Il ValveLiTzer: amplificatore valvolare a bassa tensione: 10 passaggi (con immagini)

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:05

Ecco un piccolo progetto di booster valvolare per chitarristi. Colora il suono con un po' di distorsione valvolare (sebbene sia più un overdrive che un pedale di distorsione), una piccola compressione e aumenta anche il segnale. È una "spinta sporca", con il sapore delle valvole, e può davvero ravvivare un amplificatore (e aggiunge forza). Ora con più guadagno! Schema aggiornato aggiunto, vedere l'ultima pagina … Inoltre, è a bassa tensione - non più di 13 V, quindi è perfettamente sicuro da costruire per i "neofiti del tubo". Nessun pericolo di alta tensione con questo. Può anche essere alimentato con una batteria da 9 V (ma leggi il passaggio su "Opzioni di alimentazione.") Con solo poche parti economiche e un circuito semplice, questo dovrebbe essere un facile progetto di tubo per la prima volta! Non ho usato un microfono per videocamera, quindi l'audio di "youtube" è di qualità a metà. Ma il file mp3 (guarda sotto, sotto le immagini) è molto meglio… è la stessa traccia audio..

Passaggio 1: sfondo

Le valvole termoioniche hanno un'interessante caratteristica chiamata funzionamento "starved catodo", che si traduce in una buona quantità di distorsione quando le valvole funzionano a tensioni molto basse. Il booster valvolare Valve Caster di Matsumin è stata la mia introduzione ai progetti di tubi a bassa tensione. Questi voltaggi, infatti, sono così bassi che molti vecchi tecnici elettronici ti direbbero che le valvole non dovrebbero nemmeno funzionare… Ma lo fanno (alcuni lo fanno, comunque). le tensioni sono così basse che i filamenti del riscaldatore non dovrebbero nemmeno funzionare (ma lo fanno). Il progetto di Matsumin utilizza tubi 12AU7 ed è una costruzione molto degna. Questa build, la ValveLiTzer, utilizza un tubo leggermente più strano: il 12FQ8. Perché usare un tubo strano? Perché ne ho circa 25, e nessun amplificatore per chitarra o pedali li usa. Allora perché non costruire qualcosa? Ma la 12FQ8 non è una tipica valvola audio. È un doppio triodo, ma con 4 piastre e un singolo catodo condiviso. Funzionerebbe anche come amplificatore audio? Un solo modo per scoprirlo…

Perché il nome ValveLiTzer? Queste valvole provenivano dal generatore di suoni in un organo WurliTzer defunto. Ci sono alcuni commenti sul web (riferimento: le 12FQ8 sono appropriate per l'uso di amplificatori per chitarra?) Certamente sono possibili applicazioni più complesse. Vedi la pagina successiva per informazioni su come procurarti il tubo (a meno che tu non trovi un vecchio WurliTzer…)

Passaggio 2: parti

Vedi il passaggio #4, The Build, per un elenco definitivo. Ma ecco una rapida carrellata delle parti:-- una custodia in metallo-- una presa per tubo in miniatura a 9 pin (dimensioni normali per un tubo preamplificatore come un 12AX7, ecc.)- - una valvola 12FQ8-- (2) jack mono da 1/4 di pollice-- (1) POT audio-taper (500K)-- (1) POT lineare-taper (50K)-- alcuni condensatori mylar (mylar per segnale, ceramica o altro per bypass.) O polypro, poliestere, ecc., perché anche il segnale va bene.-- diversi resistori da 1/4 watt-- un interruttore a pedale, varietà ON/ON-- un alimentatore (batteria o Alimentazione 9V-13V)-- un jack per l'ingresso di alimentazione o una clip per la batteria

Ottenere tubi 12FQ8 C'è stata un po' di negatività nell'usare questo tubo. Sebbene questi non siano comuni, non sono difficili da trovare o davvero costosi. https://tubesandmore.com li ha attualmente per $ 5,50 per tubo. Di solito sono facili da trovare anche su Ebay.

Passaggio 3: progettazione

Niente di terribilmente unico nel design. È un tipo di circuito di preamplificazione abbastanza standardizzato, ma utilizza un tubo strano a tensioni molto basse. A causa delle basse tensioni, i resistori di piastra sono piuttosto alti rispetto ai valori normali. Il potenziometro n. 1 (P1) è un semplice controllo del volume con divisore di tensione. Un potenziometro audio è il migliore per il volume. Il potenziometro n. 2 (P2) imposta il bias e influenza il carattere generale dell'uscita. Giocarci cambia il guadagno e anche il livello di compressione. Un potenziometro lineare funziona bene per il bias. Il tappo di bypass da 0,1 uF (C3) è un valore piccolo e conservativo. Qualsiasi cosa da 0.1uF a 10uF potrebbe essere sostituita: valori più grandi aumenteranno i bassi e il volume dell'effetto… Ho usato un piccolo maiuscolo (tantalio?:-P) qui poiché il valore è piccolo, ma un elettrolitico può essere sostituito se si desiderano valori maggiori. Inizialmente è stato provato un 10uF, ma era troppo scorretto / basso. Anche 1uF potrebbe essere una buona scelta. In teoria, il 12FQ8 potrebbe essere in grado di produrre alcuni effetti molto funky. Tuttavia, dubito che questi possano essere raggiunti facilmente a basse tensioni.

Passaggio 4: la costruzione

Ecco un layout suggerito / schema elettrico.

La maggior parte dei componenti può essere saldata direttamente alla presa del tubo a 9 pin. Semplifica davvero le cose. È anche molto compatto, se questo è importante. Ho integrato un jack da 3,5 mm per l'alimentazione, poiché un alimentatore esterno funziona meglio per me. Non c'è un interruttore on/off, ma il tipo di jack phono make/break può sempre essere sostituito e utilizzato come interruttore (acceso quando la spina è inserita, spenta quando viene rimossa). L'interruttore di bypass instrada semplicemente il segnale intorno al circuito. Il tubo continua ad assorbire corrente anche quando è spento. Questo è dannoso per le batterie, ma la valvola ha bisogno di 8-10 secondi per riscaldarsi, quindi è l'unica scelta pratica (e tipica della maggior parte degli stompbox). È un po' difficile trovare questo tipo di interruttore a pedale. È un interruttore ON/ON SPST. Andrà bene qualsiasi interruttore realizzato appositamente per i box FX per chitarra. Non è proprio un "true bypass", in quanto non disattiva il pad resistivo di ingresso…

Passaggio 5: schema elettrico aggiornato (V0.4)

Ecco una versione aggiornata del ValveliZter con il POT "gain" e un vero interruttore di bypass.

C'è un PDF incluso, come prima. Se vedi un problema, fammi sapere…;-)

Passaggio 6: aggiungi una custodia Stompbox…

Ho una scatola di vecchie lattine di film sfusi e questo progetto è abbastanza piccolo da adattarsi facilmente. Come ogni "stompbox", questo dovrebbe essere costruito in una scatola metallica schermata.

I fori pilota sono stati praticati e poi allargati con una pratica punta da trapano "a gradini". Un consiglio: per integrarsi facilmente con altri pedali, l'ingresso dovrebbe essere a destra, l'uscita a sinistra (il mio è opposto, oops.) Se le batterie sono la fonte di alimentazione preferita, sarà preferibile una scatola più grande. Esistono diversi modi per proteggere il tubo da eventuali danni. Un ottimo modo è installare tiranti o maniglie su ciascun lato. Non l'ho incorporato nel design. La lattina è un po' piccola per le maniglie. Ma se stai suonando con questo F/X, il tubo nudo è una cattiva idea.

Passaggio 7: opzioni di alimentazione

Questa unità funzionerà con una tensione CC compresa tra 9 e 13 V. Una tensione più alta friggerà i filamenti del tubo (questo è un tubo per filamenti standard da 12,6 V). La tensione massima per i filamenti del tubo è la tensione nominale, +-10%. Quindi 13,86 V è la tensione massima assoluta prima che il filamento si esaurisca (e non farei funzionare nessun filamento del tubo così alto, indipendentemente dalle specifiche)._{I veterani delle valvole capiranno ovviamente che è possibile applicare tensioni più elevate alle valvole se il filamento e la tensione di placca sono separati. In tal caso, i valori di tensione del cappuccio devono essere regolati per gestire anche qualsiasi tensione più elevata.}Sto usando un alimentatore 13V regolato e l'unità è molto silenziosa. Se viene utilizzato un wallwart non regolato, aspettati molto rumore … Un'alimentazione regolata variabile sarebbe la cosa giusta. Ad essere onesti, l'effetto è un po' più tubolare a 9 V, anche se l'effetto boost è inferiore. Le batterie da 9 V non durano lungo, comunque. L'unità assorbe circa 135 mA a 9 V. Non mi aspetterei che una batteria da 9 V duri molto più di un'ora con quell'assorbimento di corrente. Le batterie ricaricabili NiMH AA funzionerebbero bene. 7 o 8 celle NiMH dovrebbero andare bene.

Se non è disponibile un'alimentazione regolata da 9V a 13V, può essere costruita facilmente. Un regolatore LM317 è perfetto per questo compito. Dal momento che la sua tensione di uscita è regolabile, è meglio di un regolatore fisso: come notato sopra, la tensione della sorgente cambia in qualche modo l'effetto… O se è per questo, una batteria per auto o golf cart funzionerebbe bene…

Passaggio 8: possibili modifiche

Questo circuito è davvero un primo passo. Volevo emulare la sensazione di un amplificatore valvolare blues, non fare un "fuzz", per dire. C'è un notevole aumento del guadagno e un bel suono rock anni '70, così com'è. Ma potresti volere qualcos'altro … Se il fuzz esagerato è la tua passione, può essere modificato per "tagliare" il segnale ancora di più. Più punch e distorsione:-- Aumenta R4 e anche R3.-- Maggiore capacità sul resistore di accoppiamento C1 e C2. Originariamente avevo C2 a 0.068uF, ma c'era una perdita di chiarezza (non un grosso problema se l'obiettivo è la massima distorsione). Il solo aumento di ciascuno a 0,02 avrà un effetto notevole.-- Aggiungi un circuito booster FET al front-end.-- Condensatore di bypass del catodo più grande (C3). NOTA: questo è stato confermato--vedere le pagine finali per gli aggiornamenti, inclusa una mod a guadagno più elevato con un tappo di bypass più grande…Meno guadagno e distorsione, suono valvolare più puro:-- Rilascia R3 a 220KPiù regolabilità:-- R4 potrebbe essere sostituito con un 2M POT.-- Oppure, sostituire sia R4 che R3 con un singolo 2M o 3M POT.-- Potrebbero essere aggiunti uno o due controlli di tono. Altre idee…Questo sarebbe un bel front-end per un miniamplificatore LM386, pure…

Passaggio 9: cosa c'è dopo?

Dato che ho più di 25 di questi tubi, qual è il prossimo passo?Ovvio, no? Il ValveLiTzer II! Sì, due valvole, quattro stadi di bontà del preamplificatore valvolare…

Passaggio 10: nuovo controllo del guadagno, versione 0.4

Ecco un aggiornamento al progetto, che aggiunge un bel po' di guadagno controllabile. La versione precedente girava con un suono valvolare "puro", ma ho avuto richieste di maggiore potenza! L'aumento del solo tappo del bypass (C3) aggiunge davvero guadagno. L'ho specificato come 100uF, ma qualsiasi valore da 22uF in su aggiungerà guadagno. È stato aggiunto un POT (P3) per regolare il guadagno aggiuntivo. C3 può essere aumentato senza aggiungere il POT, ovviamente. Il vecchio POT "Bias" è ancora al suo posto. I due insieme possono essere regolati per adattarsi… Parti:

C3 100uF, elettrolitico polarizzato, (16V minimo)

Potenziometro cono audio P3 50K