Un vecchio caricabatterie? No, è un amplificatore per cuffie e pedale per chitarra completamente valvolare RealTube18: 8 passaggi (con immagini)

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 09:59

PANORAMICA:

Cosa fare durante una pandemia, con un caricabatterie obsoleto al nichel-cadmio e tubi sottovuoto per autoradio obsoleti di oltre 60 anni che devono essere riciclati? Che ne dici di progettare e costruire un amplificatore per cuffie per chitarra e un pedale di distorsione solo valvolare, a bassa tensione, strumento comune? Avevo un po' di tempo e più parti rimanenti, quindi ne ho anche costruita una all'interno di un caricabatterie agli ioni di litio Milwaukee Tools morto. Questi sono progetti di e-recycle gratificanti.

Prima di entrare nei dadi e bulloni di questa build, mi rendo conto che i lettori di questo spazieranno da principianti a esperti nelle abilità e nell'esperienza richieste. Essendo questa l'era di Internet (con un sacco di link alla fine), non pretendo di essere in grado di spiegare come funzionano i tubi, la teoria elettrica, come funzionano le batterie, come differiscono le batterie, come testare circuiti a valvole con oscilloscopi, uso di utensili elettrici, come saldare, ecc. C'è così tanto buon materiale là fuori, e meglio di quanto potrei scrivere. 120 anni di progettazione elettrica sono comunque troppo da imparare per qualsiasi persona. Infine, sto scrivendo qui il mio processo di pensiero progettuale, in modo che possiate vedere come ho affrontato le mie scelte, nella speranza che vi sentirete incoraggiati a personalizzare il design.

Molti pensieri mi sono venuti in mente mentre progettavo l'amplificatore per cuffie RealTube18 e il circuito del pedale per chitarra. Il prodotto finale si è rivelato un modo sicuro (20 volt cc max) e conveniente per sperimentare circuiti a valvole, e per un packrat come me, un costo piuttosto basso a causa di tutti i componenti che avevo messo via.

Forniture:

Salva un vecchio caricabatterie per attrezzi.

Trova tubi a vuoto appropriati che qualcuno è stato così gentile da non buttare via 60 anni fa.

Resistori, condensatori, prese, cavi, jack e potenziometri assortiti.

Avrai bisogno di un vasto assortimento di strumenti, che vanno da trapani e utensili manuali a saldatore, breadboard, multimetro digitale e non dimenticare una batteria che si inserisca nella presa della batteria del vecchio caricabatterie.

Passaggio 1: come ho scelto cosa avrebbe fatto il caricabatterie riciclato?

Volevo un semplice design di amplificatore a valvole, nessun o pochi transistor o circuiti integrati e relativamente pochi altri componenti. Alla fine, gli unici semiconduttori nel progetto finale sono i LED di potenza ed effetto.

Volevo che fosse a bassa tensione, scaricasse una batteria dello strumento, fosse sicuro su breadboard con fili esposti, senza filamenti CA o trasformatori di tensione a piastra richiesti. La sperimentazione su breadboard a bassa tensione è un modo sicuro per apprendere i circuiti delle valvole e consente cambi rapidi dei componenti senza parti di saldatura (fino alla costruzione finale). (Attenzione: i tubi diventano ancora troppo caldi per essere toccati.) Ho acquistato online un paio di adattatori per prese per tubi a 9 pin che si collegano direttamente a una breadboard. I condensatori elettrolitici a bassa tensione (valutati almeno 25 V) sono economici e piccoli, a differenza dei fratelli da 400 o 600 volt richiesti negli alimentatori degli amplificatori valvolari ad alta tensione.

Volevo zero rumore elettrico ac: mantenendo la corrente continua da una batteria, l'unico ac coinvolto è il segnale audio stesso.

Suono valvolare: lo stavo costruendo per creare un'autentica distorsione armonica valvolare per chitarra. Sono abbastanza soddisfatto del risultato. Questo amplificatore opera in regime lineare, a bassa distorsione con la manopola del volume della chitarra bassa e il controllo del drive basso. A seconda dei pickup della chitarra, la distorsione può arrivare all'estremo abbastanza rapidamente. Coloro che hanno molta familiarità con gli amplificatori valvolari per chitarra non saranno sorpresi dal fatto che la mia scelta di tetrodo single-ended non avrà lo stesso profilo sonoro di uno con un tubo di potenza a fascio, né il palato armonico di uno stadio di potenza push-pull. Tuttavia, mi piacciono i risultati di questo progetto.

Conveniente: volevo utilizzare il maggior numero possibile di componenti delle mie scatole delle parti. Confesso di aver impiegato diverse parti usate, anche condensatori elettrolitici. Se stai costruendo per il lungo raggio, una volta stabilito il tuo progetto e sei soddisfatto della breadboard, ti suggerisco nuovi condensatori elettrolitici di buona qualità: il tuo futuro sé sarà felice di non sostituire i condensatori in 5-10 anni.

Passaggio 2: selezione dei tubi a vuoto a bassa tensione

Per ottenere in modo conveniente un "suono valvolare" a basso voltaggio, ho deciso di utilizzare il tipo di tubo a basso voltaggio sviluppato per l'uso delle radio automobilistiche dal 1955 al 1962. Esistono due categorie di questi tubi a bassa tensione: "a carica spaziale" e convenzionali. Il tipo di carica spaziale utilizza fondamentalmente una corrente extra che scorre attraverso il tubo per imitare l'attività degli elettroni coerente con il funzionamento a tensione di piastra più elevata. Mi andava bene con entrambi i tipi, ma i tipi convenzionali a bassa tensione non richiedono la corrente extra che richiedono i tipi di carica spaziale.

Questi tubi a bassa tensione sono stati creati perché il transistor di potenza a bassa tensione era stato appena sviluppato con successo, ma i transistor ad alta frequenza non erano ancora disponibili. I produttori di autoradio stavano cercando una soluzione per funzionare a 12 volt, per eliminare la necessità di generare alte tensioni per i tubi a vuoto standard. Non ci volle molto, tuttavia, prima che tutti i tubi diventassero obsoleti e le autoradio del tipo a tubo a bassa tensione esistessero solo per breve tempo. Sebbene questi tubi automobilistici siano stati progettati per gestire i rigori delle strade sconnesse, non avevano il ciclo di vita del design per migliorare le prestazioni e sbarazzarsi dei microfoni. Con il volume alto, ad esempio, puoi toccare il circuito e ascoltarlo nelle cuffie.

Il mio pedale per amplificatore per cuffie/chitarra single-ended avrebbe bisogno di due o anche tre triodi per ottenere un segnale di pilotaggio anche sufficiente, e poi un tetrodo o pentodo di potenza per pilotare le cuffie.

Disponibilità dei tubi: i tubi a bassa tensione non vengono più prodotti, quindi New Old Stock sarà l'unica opzione. Vacuumtubes.net e molti altri siti Web fanno un buon lavoro di riciclaggio salvandoli dalle discariche acquistandoli alla rinfusa alle vendite immobiliari e da chiusura di attività. I tubi che ho scelto rappresentano entrambe le categorie di tubi in questi giorni. Il 12U7 è popolare tra gli artigiani dei pedali valvolari per chitarra, quindi i prezzi sono aumentati. Al contrario, il 12J8 è utilizzato da pochissimi artigiani quindi i prezzi sono molto bassi. Fortunatamente, a queste basse tensioni, la dissipazione di potenza delle valvole è così bassa che le valvole durano molto, molto a lungo.

Il filamento del riscaldatore del tubo era complicato. Volevo utilizzare una batteria per utensili da 18-20 volt e non sprecare denaro/spazio/energia su circuiti di alimentazione separati del filamento del riscaldatore. Ho deciso di trovare una combinazione di tubi che consentisse di posizionare i filamenti in serie e/o in parallelo per funzionare entro le tolleranze dei produttori a un totale di 18-20 volt. Più avanti la discussione sull'accordo vincente.

Tipi di valvole: volevo un preamplificatore a doppio triodo che alimentasse un amplificatore di potenza a tetrodo o pentodo, per il classico funzionamento in Classe A single-ended. Un terzo triodo potrebbe funzionare se avessi bisogno del guadagno, ma alla fine non ho avuto bisogno di quel guadagno extra, quindi non era necessario un tubo combinato tetrodo/triodo, solo un tetrodo.

L'elenco delle valvole a doppio triodo a bassa tensione è piuttosto breve. Nessuno di questi tubi è del tipo "a carica spaziale", poiché questa tecnica viene utilizzata per consentire a più corrente di fluire in un tubo di uscita di potenza rispetto a un tubo a guadagno di tensione.

Vedi immagine di tubi a basso voltaggio, doppio triodo. Non sono sicuro di quanto bene verranno caricate queste foto, quindi la risoluzione potrebbe renderle difficili da leggere.

Per il tetrodo di potenza, il 12J8, il 12DK7 e il 12EM6 avevano tutti una potenza decente. Il tubo 12J8 ha la più alta potenza in uscita del tipo senza carica spaziale e ha una corrente di riscaldamento di 0,325 ampere a 12 volt.

Vedere l'immagine dei tubi tetrodi a bassa tensione.

Stavo cercando una valvola a doppio triodo che potesse funzionare con la corrente di 0,325 A del 12J8. Per fortuna, il tubo 12U7 ha una corrente di riscaldamento di 0,3 amp a 6 volt, quando si utilizza il rubinetto centrale del riscaldatore.

Quindi, un riscaldatore 12J8 a 12,6 volt in serie con un 12U7 in configurazione a filamento diviso a 6,3 volt vuole 12,6 + 6,3 = 18,9 volt in totale per i riscaldatori, circa 0,3 ampere. Una batteria per utensili da 18 a 20 volt è la soluzione perfetta per questa combinazione. Cerca in Internet la "scheda tecnica dei tubi" per vedere le tolleranze dei produttori per i parametri operativi dei tubi che ti interessano. Durante i test, ho scoperto che una batteria completamente carica a 20 volt che alimenta questi filamenti ha prodotto 11,8 volt per il 12J8 e 7,2 volt per il riscaldatore split 12U7 (14,4 volt equivalenti a filamento non diviso). Questi valori sono compresi tra le specifiche da 10 a 16,9 volt per queste valvole e funzionavano a circa 0,32 ampere. Sono stato molto fortunato con questa combinazione.

Un'altra nota: la 12U7 è più o meno una valvola 12AU7 appositamente ottimizzata. Il 12AU7 (il codice europeo è ECC82), progettato in passato, almeno nel 1946 e forse anche prima, era pensato per il funzionamento ad alta tensione, ed è di nuovo prodotto oggi, grazie alle sue eccellenti prestazioni di preamplificazione audio.

Per completezza, i tipi di pentodi o tetrodi di potenza "Space Charge" non hanno una corrispondenza di corrente adeguata agli 0,3 ampere del funzionamento del riscaldatore diviso del 12U7. Inoltre, l'assorbimento di corrente totale del tubo è maggiore a causa della griglia di carica spaziale. Quindi, 12J8 è stata la mia scelta per le valvole di potenza. Se stai andando in una direzione diversa, le correnti di placca più elevate potrebbero essere più attraenti per te. Vedere l'immagine delle valvole di potenza "a carica spaziale" che sono state realizzate, per ulteriori riferimenti.

Quindi, per il mio progetto, la migliore corrispondenza è la coppia 12U7-12J8. Il 12J8 ha una potenza di uscita audio di 20 mW, che è seconda solo al 12K5 a 40 mW. Ma, poiché la tensione di piastra sarà da 18 a 20 volt, invece di 12,6 volt, la potenza in uscita sarà un po' più alta, con il mio risultato misurato intorno a 40 mW: la mia potenza effettiva è diventata più alta di questa, ma la distorsione era piuttosto alta. Si noti che alcuni degli schermi e delle piastre dei tubi hanno valori nominali massimi di 16 volt, ma la maggior parte è valutata a 30 volt: il 12U7 e il 12J8 sono entrambi classificati a 30 volt.

Convenientemente, sostituendo lo stadio di potenza 12J8 single-ended con una coppia push-pull di 12J8 con divisore di fase 12U7, si otterrebbero due 12U7 e due 12J8 totali, il che significa che i riscaldatori sarebbero ancora utilizzabili come un filamento diviso 12U7 in serie con un 12J8, solo due volte. Quindi, una versione push-pull di questo amplificatore è altrettanto fattibile entro i miei limiti. Potrei costruire una versione push-pull ad un certo punto.

Una breve nota sui marchi dei tubi: per i tubi New Old Stock (prodotti prima del 1980, in pratica), i marchi differivano in qualche modo sulla qualità, ma per questi tubi non ho notato una differenza percettibile (per me) nelle prestazioni. Che si tratti di RCA, Sylvania, GE, ecc. o dei tubi ri-marchiati con i nomi delle case automobilistiche (FoMoCo, GM, ecc.), dovrebbero funzionare tutti allo stesso modo, anche se non sono rimasti mainstream abbastanza a lungo da essere messi a punto.

Passaggio 3: scelta dell'involucro dell'amplificatore

Volevo utilizzare un involucro che avesse già una connessione per la batteria per il tipo di batteria desiderato e potesse essere ragionevolmente utilizzato come pedale per chitarra.

Per la versione Ryobi, ho usato un caricatore Ni-Cd abbandonato che è stato sepolto nel garage, in attesa di un viaggio di e-recycle. Dopo aver rimosso gli interni non necessari (destinati a essere riciclati in un alimentatore CC in un altro progetto), è rimasto spazio sufficiente per montare i componenti necessari. Questo è un uso molto utile per i caricabatterie Ni-Cd obsoleti.

Allo stesso modo, per la versione Milwaukee M18, ho acquistato online un caricabatterie guasto e ho sventrato la custodia. Aggiunto passaggio qui: il caricabatterie che ho usato non ha il terminale positivo della batteria nella posizione corretta, quindi sono necessari un taglio accurato e una verniciatura epossidica di un terminale nella posizione corretta. Questo perché il caricabatterie M18 era per una batteria agli ioni di litio e richiedeva connessioni di ricarica speciali.

Quando si dispongono i componenti e si praticano i fori, la pazienza è una virtù. Con la plastica, procedi lentamente per evitare crepe o posizioni errate. E copri la maggior parte della custodia con del nastro adesivo: questo ti consente di contrassegnare per la perforazione e protegge la custodia da ulteriori graffi. Dedica del tempo a immaginare la posizione di tutti i componenti prima di praticare qualsiasi foro. La distanza tra i componenti non può essere modificata correttamente una volta montati.

Per forare i tubi, ho usato come guida una punta Forstner e un pezzo di legno di scarto preforato, fissato alla scatola. Probabilmente una sega a tazza avrebbe funzionato meglio.

Per riutilizzare qualsiasi tipo di recinzione, avrai bisogno di un discreto numero di strumenti. Se stai solo acquisendo esperienza facendo questo genere di cose, ti suggerisco di esercitarti su un recinto di spazzatura, meglio ancora, se riesci a ottenere due della stessa vecchia scatola, allora puoi avere un backup se il caso si rompe o non Non mi piace il tuo posizionamento.

Passaggio 4: scelta dei componenti

Resistori: ho accumulato un miliardo di resistori nel corso degli anni, molti dei quali del tipo a composizione di carbonio. Al giorno d'oggi, non consiglierei la composizione del carbonio a causa dell'affidabilità. Ho usato quello che avevo a portata di mano, però. Anche se questo è tutto a bassa tensione, potresti non essere in grado di utilizzare i piccoli resistori da 1/8 watt ovunque: fai i conti per essere sicuro di non friggere un resistore (potenza dissipata = corrente ^ 2 * resistenza).

Condensatori: poiché questo è inferiore a 25 volt, ogni elettrolitico può essere valutato per 25 volt, alcuni inferiori. Quindi, questi sono economici rispetto ai condensatori che uso negli amplificatori con 350 volt B+. I cappucci di accoppiamento, con questi resistori a griglia ad alto megaohm, possono essere inferiori a 0,022 e 0,1 uF. Tuttavia, ho un sacco di ogni valore valutato a 100 V, quindi li ho usati. Se hai intenzione di acquistarne una busta per questo tipo di progetto, ti suggerisco una confezione da dieci 0.05uF 100V o 0.1uF se il controllo del tono lo richiede, o un assortimento per sperimentare. I cappucci di accoppiamento per lo più impostano il taglio della risposta in frequenza dei bassi.

Trasformatore di uscita: in genere, ad alte tensioni e correnti di inattività CC, il trasformatore di uscita audio è grande, pesante e costoso. Tuttavia, ho usato un trasformatore di linea da 70 volt, che va bene per queste basse correnti cc. Questi sono leggeri e poco costosi. Se hai un trasformatore di uscita audio adatto seduto in una scatola dei pezzi, dovrebbe suonare ancora meglio, ma funzionerà un trasformatore da 70 V. Ci sono molte indicazioni in rete per scegliere i rubinetti corretti per il tuo progetto, ma ho scelto il rubinetto da 2 W per ottenere un'impedenza di carico di circa 2500 ohm mostrata all'uscita 12J8.

Carico: l'ho progettato per cuffie/auricolari paralleli da 16 ohm. Due 16 ohm in parallelo sono 8 ohm, che funziona bene per l'uscita da 8 ohm del trasformatore di linea da 70 volt. Ma ho aggiunto un resistore da 1 ohm in serie al carico delle cuffie/fittizio come divisore di tensione, fornendo un'uscita del pedale della chitarra bassa. Questo divisore è stato determinato sperimentalmente, mirando a una tensione di uscita dell'effetto forte che è simile alla tensione di ingresso quando viene bypassata all'uscita quando viene premuto l'interruttore a pedale.

Passaggio 5: progettare il mio circuito

Qualsiasi circuito elettronico complesso è composto da diversi circuiti molto più semplici. Viene caricato uno schizzo del mio circuito.

Ingresso per chitarra: l'ingresso per chitarra termina immediatamente a un'estremità del primo polo dell'interruttore a pedale a due poli e doppia corsa e continua fino al condensatore di ingresso del primo stadio a triodo. Un pickup single coil emette circa un segnale di 0,07 V CA, mentre un humbucker può raggiungere circa 0,7 V CA.

Preamplificatore: per massimizzare il fattore di amplificazione, per il primo triodo del 12U7 è stato scelto il bias di dispersione della griglia. Il condensatore di accoppiamento è necessario per il funzionamento di polarizzazione con perdita di rete. Questo condensatore riduce anche il rischio durante la sperimentazione, rendendo impossibile per una connessione impropria il backfeed di qualsiasi corrente continua nella sorgente di test di ingresso o nel pickup della chitarra. (Preferirei non dire perché lo faccio notare…) Ad ogni modo, il resistore di dispersione della griglia funziona fondamentalmente sul principio che la nuvola di elettroni nell'area del catodo caldo (che cos'è veramente la nuvola di "carica spaziale") offrono un piccolo flusso di elettroni attraverso un resistore collegato al catodo o collegato all'alimentazione B+. Sperimentalmente, un resistore da 5 megaohm collegato a B+ ha suonato al meglio per me e ha fornito una polarizzazione di circa -0,5 volt (la corrente di dispersione può raggiungere fino a 10 µA secondo la scheda tecnica). Con un pickup humbucker di 0,7 V CA, il bias di -0,5 V è un buon posto per operare. Sperimenta con valori diversi da 2 a 10 megaohm per sentire la differenza e vederla su un oscilloscopio. (Un oscilloscopio è piuttosto specializzato, ma davvero prezioso se desideri sperimentare con i progetti.)

Una nota sulla notazione della batteria: i nomi "A", "B" e "C" per le batterie delle radio portatili sono stati stabiliti oltre 100 anni fa. Poiché il mio progetto non richiede una tensione diversa per i riscaldatori, non c'è una batteria "A" in questo progetto. Tutto funziona a tensione di targa, cioè batteria “B”, quindi non c'è collegamento “A+”. Inoltre, sto polarizzando le griglie con resistori, quindi non c'è batteria "C".

Secondo stadio audio: questo è il secondo triodo della 12U7, alimentato dall'uscita del primo stadio. Questo stadio è polarizzato al catodo con un potenziometro da 10K adeguatamente bypassato. Questo potenziometro è quello che uso come controllo "drive", per aumentare sostanzialmente il fattore di amplificazione di questo secondo stadio, che ridurrà il livello di ingresso della chitarra richiesto per causare distorsione. Nota, con questo design, se scavi in un humbucker con la manopola del volume della chitarra alzata, ogni stadio si satura e suona, beh, non va bene, poiché tutti e tre gli stadi stanno distorcendo. Ma, quando sperimenti tra il volume della chitarra, l'impostazione del drive dell'amplificatore e il livello del volume dell'amplificatore, ci sono molti toni da trovare. Questo non suona bene come un tubo 6V6 per le mie orecchie, ma è comunque divertente. Per l'uso come pedale, un circuito di controllo automatico del guadagno sarebbe carino, ma per ora non mi sento così ambizioso.

Il controllo del tono è opzionale. E puoi sperimentare con qualsiasi stack di toni che desideri. Tieni presente che alcune configurazioni di controllo del tono possono attenuare notevolmente il segnale accoppiato.

Stadio di potenza: il 12J8 ha due diodi incorporati che non ho usato. Questi avevano lo scopo di rilevare (sintonizzare) i segnali radio e quindi amplificarli abbastanza da pilotare un transistor di potenza (di recente invenzione). Ho collegato il catodo condiviso e gli anodi del diodo a massa (- della batteria), in modo che fossero essenzialmente inerti. In teoria, si potrebbe modificare la capacità tra la sezione del tetrodo e i diodi cambiando il potenziale, ma qualcun altro può sperimentarlo…

Il segnale di uscita va prima al jack delle cuffie, quindi torna al resistore da 1 ohm della scheda del circuito per prelevare il segnale di uscita del pedale. Quindi, è importante utilizzare questo tipo di jack per cuffie, che ha i contatti di interruzione che consentono ai resistori di carico da 16 ohm integrati di caricare il tubo di alimentazione se le cuffie non sono collegate.

Lo schermo del tetrodo è collegato allo stesso nodo ladder di alimentazione B+ del B+ per i primi due stadi-- Ho provato a disaccoppiarli (12U7 B+ dallo schermo 12J8), ma non ho visto alcun vantaggio sull'oscilloscopio. Potresti voler disaccoppiarli con resistori da 200 ohm nella scala B + e aggiungere un 25uF a ciascun nodo.

Condensatori di alimentazione: il nodo di alimentazione B+ che alimenta il 12J8 ha un condensatore da 100uF, che è eccessivo, ma ho i condensatori in giro. Il resto dei nodi ladder dell'alimentatore può essere 22uF o 47uF. Questi condensatori non sono qui per il filtraggio del rumore a 60Hz, ma solo per la risposta. Capacità inferiori nella scala di alimentazione potrebbero darti un po' di "abbassamento" che ricorda gli amplificatori raddrizzati a valvole: non l'ho sperimentato.

Ho usato il secondo polo dell'interruttore a pedale per inviare B+ alle piastre tubiere o al LED "bypass" (non in genere fatto sui pedali standard per chitarra, ma il caricabatterie Ryobi aveva un terzo LED). I riscaldatori e il LED "power" sono gestiti direttamente dal contatto dell'interruttore di alimentazione principale. In realtà non c'è un vantaggio nel rimuovere l'alimentazione dalle piastre quando l'effetto viene bypassato, poiché un interruttore "standby" è pensato solo per essere utilizzato durante il riscaldamento iniziale sulle valvole ad alta tensione, ma sto cercando di ridurre il consumo della batteria in ogni modo possibile. Le valvole impiegano 25 secondi per suonare normalmente, quindi non volevo ciclarle con l'interruttore a pedale. Tuttavia, questo design single-ended assorbe solo un terzo di un amplificatore, quindi una batteria da 4 ampere potrebbe teoricamente guidarlo per 12 ore. Sicuramente ho eseguito molte ore di test prima di dover ricaricare la batteria.

Col senno di poi, probabilmente avrei dovuto inserire un fusibile proprio sul terminale di ingresso B+. Ciò ridurrebbe la possibilità di un incendio in caso di problemi imprevisti all'interno del recinto. Ti consiglio di fondere tutto ciò che costruisci, perché le batterie possono scaricare molta corrente nel circuito.

Ho usato carta, esperienza, fogli di calcolo per computer, multimetro e oscilloscopio per creare e perfezionare il mio progetto. Per quei devoti della simulazione delle spezie là fuori, c'è un enorme vantaggio nel provare, virtualmente, tutti i tipi di circuiti sul computer. Capisco, però, che le valvole non sono facili da modellare perfettamente bene (soprattutto a bassa tensione con bias di dispersione della griglia), quindi quando arrivi all'assemblaggio effettivo dei componenti, non stupirti troppo se il comportamento del circuito si discosta un po' da la simulazione. Dovrei pensare che l'idea di un catodo riscaldato che rilascia elettroni in una "nube" carica che fluttua nella direzione della griglia, dello schermo e della piastra deve essere piuttosto impegnativa da modellare, specialmente per tubi come il 12J8 che non è stato in circolazione abbastanza a lungo per chiunque di pubblicare i dati della curva operativa.

Passaggio 6: creare il proprio design

Ho caricato un sacco di foto delle due fasi di costruzione di entrambi gli amplificatori. Ho registrato alcuni accordi di chitarra con quattro impostazioni diverse per dare un'idea dei toni.

Il mio progetto qui è solo un'idea per mostrarti che puoi scegliere il tuo obiettivo, i tuoi tubi, il tuo fattore di forma e costruirlo a tensioni sicure per conoscere i tubi. Potresti aggiungere un amplificatore di potenza e un altoparlante a circuito integrato economico e alimentato a batteria per creare un amplificatore ibrido. Potresti fare un vero amplificatore a valvole push-pull o a transistor. Potresti usare un'alimentazione CC diversa e far funzionare queste valvole a 30 volt per ottenere più potenza. Potresti usare un alimentatore da ca a cc invece di una batteria. Potresti influenzare solo i regimi di funzionamento lineare e creare un amplificatore per cuffie audiofilo. Potrebbero essere incorporati diversi effetti per chitarra. Questo potrebbe essere confezionato in una versione con montaggio su rack da 19 pollici. Fallo. Stai tranquillo sapendo che qualunque cosa tu voglia provare è valida quanto l'idea di chiunque altro.

Il mio unico consiglio cautelativo è per quelli di voi che sono relativamente nuovi a questi argomenti. Fai piccoli passi per non scoraggiarti. Procurati una breadboard e un alimentatore e inizia a imparare come funzionano i circuiti. Lavora con una valvola o un transistor e guarda come funziona, prima di aggiungere complessità. A bassa tensione, puoi ancora fumare un transistor da 25 cent, ma non danneggi un tubo a meno che non ti allontani molto, come collegare B+ alla griglia di controllo per molto tempo. Aggiungi complessità lentamente. Se riesci a procurarti un multimetro digitale, un generatore di funzioni (app sul telefono) e un oscilloscopio (attrezzatura da banco o app/programma su un vecchio PC), avrai tutto ciò di cui hai bisogno per imparare molto. Questa conoscenza potrebbe darti un trampolino di lancio nell'elaborazione del segnale digitale, o modificare le tue apparecchiature esistenti o riparare apparecchiature rotte.

Passaggio 7: Ringraziamenti

Non fingerò di aver inventato tutte le idee presentate qui.

Se fai una ricerca su Internet per i brevetti (2864026, 2946015, 3017507, 10063194, per citarne alcuni casualmente), o dai un'occhiata a "sophtieamps" o "L'enorme raccolta di schede tecniche sulle valvole di Frank" o "I manuali delle valvole NJ7P con teoria" o "teoria dei tubi" o "antiqueradios" o "diyaudio" o "space charge tube" o "angelfire" o "radiomuseum" o letteralmente migliaia di altre pagine, troverai molti amplificatori per chitarra, pedali per chitarra, amplificatori per cuffie e linee guida generali per circuiti a valvole che contribuiscono a la mia costruzione e la tua. Grazie a tutti quelli che sono venuti prima e auguri a voi futuri produttori/riciclatori.

Passaggio 8: un aggiornamento (molto tecnico, mi dispiace) a un progetto già tecnico:

Nelle ultime settimane, ho apportato due modifiche al design.

Innanzitutto, per ottimizzare la potenza in uscita del tetrodo e la qualità del suono, ho impostato la tensione dello schermo tra 12,6 e 13,3 volt con un divisore di tensione. Ho sperimentalmente impostato un resistore di circa 3K da B+ allo schermo, quindi un resistore da 10K a terra. Ho bypassato lo schermo al catodo con un cappuccio da 1 o 2 uF. Potrebbe essere necessario regolare il 3K più in alto, a seconda del circuito effettivo per impostare questa tensione dello schermo. La corrente è un po' meno di 2 mA attraverso il 3K. Lo schermo è ora collegato in corrente alternata al catodo con un condensatore di bypass da 1uF, per consentire allo schermo di svolgere meglio il suo lavoro quando le tensioni di placca e catodo oscillano. Questo setter di tensione dello schermo sembra una buona architettura per qualsiasi tetrodo a bassa tensione, per massimizzare le prestazioni.

In secondo luogo, ho scoperto che la batteria agli ioni di litio Ryobi 18v emette una sorta di richiesta di comunicazione del caricabatterie digitale ogni 15 secondi, causando un suono di "tic". È un breve blip CA in cima alla tensione CC. Ho aggiunto una scala di filtri per questo. Se riesci a ottenere un induttore piccolo (1 o più mH), puoi aggiungerlo alla scala del filtro dell'alimentatore. Non ho visto la necessità di far passare la corrente del riscaldatore attraverso l'induttore.

Un'ultima nota: il potenziometro da 10K deve essere di buona qualità, poiché può vedere diversi milliampere e qualsiasi rumore generato va dritto alla piastra e influisce sul suono.

Se qualcuno che non volesse iniziare a sperimentare con le valvole ad alta tensione, e invece prova qualcosa del genere, per favore me lo faccia sapere.

Grazie per aver letto.