Intervallometro: 13 passi (con immagini)

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:00

Ho deciso di creare un intervallometro fai-da-te di qualità per la mia fotocamera DSLR Pentax in modo da poter fare fotografie time-lapse. Questo intervallometro dovrebbe funzionare con la maggior parte delle principali marche di fotocamere DSLR come Nikon e Canon. Funziona attivando l'otturatore utilizzando la porta di attivazione remota della fotocamera. Può anche mettere a fuoco automaticamente prima di ogni scatto, se lo si desidera (o attivarlo o disattivarlo in qualsiasi momento). Il cervello di questo intervallometro è un chip Arduino. Può sembrare molto complicato a prima vista, ma in realtà è un circuito semplice e non così difficile da realizzare.

Passaggio 1: vai a prendere le cose

Avrai bisogno:

(x1) Scatola di legno piccola (x1) Pannello acrilico da 1/8" (vedi passaggio successivo) (x1) vernice acrilica nera (x1) pennello (x1) Arduino Uno (x1) PCB (x1) Resistenza da 1K (x1) Resistenza da 100 ohm (x1) LM7805 Regolatore 5V (x1) LED bicolore (x1) Cristallo 16MHz (x2) Condensatori 22pf (x1) Potenziometro 10K (x1) Presa 28 pin (x1) Interruttore a levetta DPDT (x1) Interruttore a pulsante SPST (x1) Presa di alimentazione CC (x2) Relè reed SPST 5V (x1) Cavo stereo schermato (x1) Spina maschio 3/32" (2,5 mm) (x1) Adattatore di alimentazione 9VDC (x1) Manopola (x1) Coperchio interruttore a levetta (opzionale) (x4) viti per legno da 1" (x1) filo rosso, nero e verde (x1) configurazione di saldatura (x1) multimetro (x1) trapano a colonna (o trapano a mano) e strumenti vari.

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Passaggio 2: crea il pannello frontale

Se ti capita di avere un laser cutter Epilog da 70 Watt, procedi come segue…

Scarica il file modello allegato. Metti il tuo acrilico bianco da 1/8 nella macchina (non rimuovere il rivestimento protettivo). Regola il bordo del modello in modo appropriato per abbinare i bordi della tua scatola.

Incisione laser del disegno con le seguenti impostazioni: potenza: 70 velocità: 100 passaggi: 2

Ritaglia il modello come tale: potenza: 100 velocità: 9 frequenza: 5000

Quando hai finito, stendi 2-3 strati sottili di vernice nera e aspetta che si asciughino prima di staccare il rivestimento protettivo dall'acrilico. Usa un taglierino per rimuovere con cura i pezzi di copertura rimasti.

Ok, ok… so che la maggior parte di voi non ha un laser cutter. Ecco alcune alternative:

1) Scarica il file stampa il disegno come decalcomania e usa il disegno anche come modello per ritagliare il pannello con strumenti più tradizionali.

2) Serigrafa il disegno sulla tua superficie e poi ritaglia il modello con strumenti più tradizionali.

3) Scarica il file e usa un servizio come Ponoko per farlo tagliare al laser per te secondo le tue specifiche.

4) Scarica il file. Trova un college locale o un'officina meccanica come TechShop che ti permetta di affittare del tempo su un laser cutter.

5) Scarica il file. Trova uno spazio hacker locale che potrebbe avere un laser cutter e ti consentirebbe di tagliare il file a un costo minimo o gratuito.

Passaggio 3: collegare la spina

Procurati un cavo stereo. Ho preso una prolunga per cuffie da 25' da Radioshack e ho ritagliato una sezione di 4' dal centro del cavo da usare. Userò le altre due parti rimanenti per progetti futuri. Svitare la spina in modo che i terminali siano scoperti. Sul terminale più vicino alla 'parte spina' attuale, saldare il filo nero del cavo stereo. Sul terminale successivo, saldare il filo rosso. Alla grande linguetta di messa a terra in metallo che si estende sul retro, saldare la schermatura di terra. Controllare i collegamenti con un multimetro per assicurarsi che nessuno si sia incrociato e quindi riavvolgere il coperchio sulla spina.

Passaggio 4: forare

Appoggia il pannello frontale sull'apertura della scatola. Usa la dima come guida per segnare i quattro angoli della scatola per la foratura. Fai anche due segni sul lato della custodia. Uno di questi segni è per il jack di alimentazione e l'altro è per il cavo audio. Si prega di tenere presente che il circuito si troverà sul fondo del case e l'interruttore e le manopole sporgeranno dalla parte superiore. Metti questi fori da qualche parte nel mezzo. Dopo che sei soddisfatto di tutti i tuoi segni, fai i buchi. Per i fori pilota per le viti ho usato una punta da trapano 5/32. Per il jack di tipo M ho usato un bit da 3/8". Per il cavo stereo, ho usato un bit da 1/8".

Passaggio 5: avviare il circuito stampato

Inizia a saldare le parti sul circuito.

Per ora tralascia tutto ciò che si collega al pannello frontale e al jack di alimentazione. Fondamentalmente, collegare le parti e le connessioni necessarie per il microcontrollore e i relè. Potresti anche voler collegare un condensatore elettrolitico da 10uF tra 9V e terra e un altro tra 5V e terra. Pensavo di poter fare a meno di loro, ma ho finito per aggiungerli perché non funzionava in modo molto affidabile con una batteria da 9 V senza i condensatori. Nota: nell'immagine sono presenti le connessioni di massa al chip e ai condensatori che non si vedono nelle immagini in quanto realizzate sotto la scheda. aggiornamento 1-7-11: Astroboy907 ha convertito lo schema in uno schema e una scheda Eagle. Questi file sono ora allegati a questo passaggio o possono essere scaricati dai commenti qui sotto.

Passaggio 6: preparare il caso

Fissa il jack di alimentazione alla custodia. Passare il cavo audio e fare un nodo per evitare che si strappi.

Passaggio 7: cablare il relè

Ora è il momento di cablare i relè. Collegare un pin di ciascuna bobina a terra. Collegare gli altri pin rispettivamente al pin 4 e al pin 5 dell'Arduino. Saldare insieme due dei terminali dell'interruttore del relè e saldare loro la schermatura di terra stereo. Al relè collegato al pin 4, saldare il filo rosso dal cavo stereo al terminale dell'interruttore del relè. Al relè collegare al pin 5 saldare un filo nero, ma non quello del cavo stereo. Sia il filo nero collegato al relè che il filo nero dal cavo stereo saranno presto saldati all'interruttore di messa a fuoco (non illustrato nello schema).

Passaggio 8: collegare l'alimentazione

Prova il centro della tua spina di alimentazione da 6 V e scopri se il centro è positivo o negativo. Nel mio caso il centro è stato positivo. Quindi, ho collegato il filo rosso al pin centrale e il filo nero al terminale di terra.

Passaggio 9: cablare il pannello frontale

Collegare un filo rosso al pin destro del potenziometro, un filo verde al pin centrale e un filo nero al pin sinistro. Collegare un filo rosso e nero all'interruttore di ripristino del pulsante. Inserire il LED bicolore nel pannello frontale e piegare i cavi ad angolo retto.

Passaggio 10: collega tutto insieme

Ora è il momento di confusione per collegare tutto insieme. Di più importante è il testo in grassetto. Ho dimenticato di disegnare questo interruttore sullo schema. Ops;-) Collega il filo nero dal cavo stereo a uno dei pin centrali dell'interruttore a levetta DPDT. Seleziona uno dei pin esterni corrispondenti e salda il filo nero non collegato dal relè. Collega una delle gambe esterne del LED a 2 colori all'altro pin centrale (nel mio caso era "giallo"). Sul pin esterno (adiacente all'altro pin esterno che hai appena selezionato), collega un filo da lì al pin 14 su Arduino. (Dovresti rimanere con una coppia di due pin esterni adiacenti inutilizzati) Collegare il pin centrale del LED a 2 colori al resistore da 100 ohm sulla scheda del circuito. Collegare il pin esterno inutilizzato del LED al pin 13 (nel mio caso era "verde"). Collegare il filo rosso dal potenziometro alla fonte di alimentazione 5V sulla scheda. Collega il filo verde del potenziometro al pin 21 dell'Arduino. Collegare il filo nero dal potenziometro a massa. Collegare il filo nero dall'interruttore di reset a massa Collegare il filo rosso al pin 1 dell'Arduino (prima della resistenza) Collegare il filo rosso dal jack di alimentazione all'ingresso del regolatore 7805. Collegare il filo nero a terra.

Passaggio 11: programmare il chip

Scarica, compila e carica il codice qui sotto sul tuo chip Arduino. Quando hai finito, rimuovi il chip ATMEGA168 dall'Arduino e installalo nella presa della tua scheda di circuito in modo che la linguetta sul chip si allinei con la linguetta sulla presa. Tieni presente che la tua scheda Arduino avrà bisogno di un nuovo chip ATMEGA168 con un bootloader installato su di essa prima di poterla riutilizzare.

Passaggio 12: chiusura del caso

Fissare la custodia chiusa con le viti. Attacca la manopola al potenziometro e attacca le coperture degli interruttori a levetta che potresti avere. Per utilizzarlo, è sufficiente collegarlo alla porta del telecomando della fotocamera, comporre le impostazioni dell'ora e quindi collegare un adattatore di alimentazione da 6 V all'intervallometro e inizierà a scattare.

Passaggio 13: adattatore per batteria (opzionale)

Non ho incluso una batteria all'interno della custodia per risparmiare spazio e quindi non avrei dovuto preoccuparmi di un interruttore di alimentazione o di smontare la custodia per la sostituzione della batteria.

Invece, ho realizzato un semplice adattatore per batteria da 9 V con una spina maschio di tipo M, un connettore per batteria da 9 V e del nastro isolante.

Fondamentalmente, saldare il filo rosso dal connettore della batteria al terminale centrale sulla spina di tipo M e il filo nero alla grande linguetta di terra in metallo. Avvolgi l'intero shebang con del nastro isolante quando hai finito per evitare che venga strappato.

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