Intervallometro per fotocamere Canon e Nikon: 10 passaggi (con immagini)

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:06

Questo tutorial ti insegna come creare un intervallometro che può essere utilizzato praticamente con qualsiasi fotocamera. È stato testato con fotocamere Canon e Nikon, ma realizzare cavi adattatori per altre fotocamere è solo questione di determinare il pinout della fotocamera. Questo intervallometro ha le seguenti caratteristiche:

• Modalità intervallometro con opzioni per modificare il tempo di ritardo e il tempo di esposizione
• Modalità sensore con sensore di luce integrato e connettore per ingresso sensore esterno
• La modalità manuale consente all'intervallometro di agire come un semplice cavo remoto
• Display LCD 2x12 integrato
• Interfaccia completamente isolata otticamente per la fotocamera
• Il pacchetto totale è di circa 1" x 2,5" x 3" finito
• Elettronica abbastanza piccola da stare in una scatola di menta
• Il codice sorgente è disponibile per il download in modo da poter modificare la programmazione come desiderato
• Disponibile come kit da www.ottercreekdesign.com

Di seguito alcune immagini dell'intervallometro. Mostrano la custodia normale, l'intervallometro in una custodia nuova (Mintervalometer), alcune immagini varie, e poi le ultime tre immagini sono i primi prototipi del progetto.

Passaggio 1: schema

Di seguito lo schema del progetto.

Passaggio 2: raccogliere materiali

Di seguito la distinta base per questo progetto. Si noti che il progetto utilizza alcuni componenti a passo fine. Con un po' di pratica, sono abbastanza facili da saldare. Il progetto è costruito su un circuito stampato che fa parte del kit. Sarebbe facile acquistare parti passanti e costruire l'intervallometro su una breadboard - infatti la prima versione è stata costruita su una breadboard, quindi mi sono lasciato un po' trasportare e ho costruito il PCB. Elenco delle parti:

Qtà	Parte
1	Atmel ATTiny88
1	MAX5360 DAC
1	LCD Crystal Fontz
3	Pulsante tattile
1	2 posizioni tattiche
1	Custodia Polycase
1	TC1015-5.0V
1	Interruttore di alimentazione
1	Mini spina
1	Presa mini
1	Cavo da 2'
1	PCB
1	fototransistor
2	resistenza da 2k
1	resistore da 10k
3	Resistenza da 500 ohm
4	Resistenza da 1k ohm
2	Tappo da 1uF
1	tappo 470pF
2	tappo 100pF
1	Isolatore ottico
1	Intestazione
2	Batteria CR2032
1	Portabatteria
4	LED (pulsante)
1	Diodo rosso
1	Intestazione 2x3

La maggior parte delle parti è disponibile da Digikey, ad eccezione della custodia (Polycase.com) e del display LCD (crystalfontz.com). Ho riunito tutte le parti in un kit disponibile per l'acquisto presso Otter Creek Design (www.ottercreekdesign.com) o Amazon.com (www.amazon.com/dp/B002POLY3Q). Inoltre, se desideri modificare il programma e scaricarlo sul dispositivo, avrai bisogno di un ISP Atmel. Uso l'ISP AVR di Atmel, anche se ci sono molte scelte diverse là fuori. Il numero di parte su Digikey è ATAVISP2-ND. Per modificare il programma, ti consigliamo di scaricare WinAVR e AVR Studio: sono entrambi disponibili gratuitamente. WinAVR è disponibile da SourceForge, AVR Studio è disponibile da Atmel. Entrambi i programmi sono necessari poiché avrai bisogno di AVR Studio per programmare l'unità e WinAVR per il programma avr-gcc, poiché il codice sorgente è scritto in C. Il codice sorgente è disponibile nella sezione download del sito Web www.ottercreekdesign.com.

Passaggio 3: parti di saldatura sul retro della scheda

Saldare prima le parti sul retro della scheda. Iniziare con il processore. Il modo migliore per saldare il processore è aggiungere prima un po' di saldatura al pad sul pin 1 della scheda. Quindi posizionare la parte sui pad di saldatura e allinearla orizzontalmente e verticalmente. Una volta che tutti i pad e i pin corrispondono, tocca il saldatore per fissarne uno. Questo scioglierà la saldatura che si trova sul pad e manterrà il processore in posizione. Controlla di nuovo l'allineamento: deve essere abbastanza preciso. Quindi, tocca il saldatore sul pad 16, riscaldalo e alimenta un po' di saldatura. Ora che i due angoli sono collegati, procedi intorno al processore saldando ciascun pin. Se ti ritrovi con le sfere di saldatura (ponti tra i pin), vedi il passaggio 5 di questa istruzione: fornisce alcuni suggerimenti su come risolvere questo problema. Successivamente saldare il DAC (u5) in posizione. Usa la stessa tecnica che hai usato sul processore: applica la saldatura su un pad, allinea, fissa e poi salda il resto dei pin. Il regolatore di potenza è la parte successiva. Notare che il regolatore di potenza e il DAC sembrano identici. La confezione del regolatore di tensione sarà contrassegnata da una "V" e il DAC avrà una "D". Se non sono nella loro confezione, il DAC è contrassegnato dalle lettere ADMW. Dopo che il regolatore di potenza è stato saldato, finiremo la parte di alimentazione della scheda. Saldare C2 successivo: è il condensatore ceramico da 470 pf. Installa C1 e C5, sono condensatori al tantalio da 1 uf. Si noti che C2 non ha requisiti di orientamento, ma C1 e C5 devono essere posizionati con la striscia sul lato positivo dell'alimentatore. Vedrai i segni "+" sotto la maschera di saldatura - allinea le strisce sui cappucci con i segni "+". I resistori sono i prossimi. Non ci sono requisiti di orientamento per i resistori, possono andare in qualsiasi direzione. Saldare su R1 e R2. Sono le resistenze di terminazione da 2k ohm per la rete seriale. Stessa procedura, mettere la saldatura su un pad, posizionare la parte, allineare, fondere e quindi saldare l'altro lato. Saldare R3, R4, R5 al centro della scheda. Questi sono resistori di limitazione della corrente da 1k ohm. Ora ti consigliamo di saldare l'optoisolatore sulla scheda. Dovrai stare attento con l'orientamento di questa parte. Nell'immagine qui sotto, vedrai il pin 1 nell'angolo in alto a sinistra della parte bianca. È indicato con un piccolo cerchio sotto la maschera di saldatura. Sull'optoisolatore, noterai che un bordo è smussato. Il lato smussato è lo stesso lato che ha il perno 1, quindi metti il lato smussato a sinistra. Saldare la parte utilizzando la stessa tecnica che abbiamo utilizzato. Posizionare l'intestazione di programmazione a 6 pin nella scheda e capovolgerla per saldare. L'intestazione dovrebbe essere rivolta verso il retro della scheda, ma deve essere saldata dal lato anteriore. Riscaldare ogni pin finché non si ottiene un buon flusso di saldatura nel giunto. Posizionare il jack da 2,5 mm nella scheda e capovolgerlo nuovamente per saldare. Ci sono 4 pin che devono essere saldati. Infine, saldare il fototransistor in posizione. I cavi del fototransistor devono essere piegati di 90 gradi. Innanzitutto, fai passare i cavi del transistor attraverso la scheda e assicurati che il bordo piatto corrisponda all'immagine nella serigrafia sull'altro lato della scheda. Una volta allineato correttamente, piegare i cavi di 90 gradi a circa 3 mm dalla base del fototransistor. Saldare la parte in posizione.

Passaggio 4: parti di saldatura sulla parte anteriore della scheda

La parte anteriore della tavola è molto più facile della parte posteriore.

Inizia con i resistori. Ce ne sono 5 su questo lato del tabellone. R8, R9 e R10 sono 500 ohm, R6 è 1k ohm e R7 è 10k ohm. Saldali come al solito: metti la saldatura su un pad, posiziona il resistore, riscalda il pad e poi salda l'altra estremità del resistore. Quindi posiziona i condensatori. C3 e C4 sono condensatori di bypass da 0.1uf. Non sono specifici per l'orientamento, quindi possono essere saldati alla scheda in entrambi i modi. Posiziona il pulsante tattile a due posizioni sulla scacchiera. Ci sono due perni di allineamento nella parte posteriore dell'interruttore che si inseriscono in due fori nella scheda. Tieni l'interruttore in posizione e salda le linguette su tutti e quattro gli angoli in posizione. Saldare gli ultimi 3 interruttori tattili in posizione. Questi non hanno linguette di allineamento, quindi devono essere allineati sui pad, tenuti e saldati in posizione. Non ci sono problemi di orientamento con queste parti.

Passaggio 5: ahi, ho le palle di saldatura

Quando si saldano parti a passo fine, è inevitabile ottenere le cosiddette sfere di saldatura. Questi sono pezzi di saldatura che fanno da ponte tra i pin della parte e si rifiutano di andare via. Ho una soluzione semplice al problema. Nota sulla prima immagine, un ponte di saldatura tra i tre pin più a sinistra nella parte inferiore della parte. Ho provato treccia di saldatura, coltelli xacto, ecc., Per rimuovere questo tipo di problema, ma non ho avuto molta fortuna. Ecco come faccio ora. Appoggia il saldatore sui pin come mostrato nella seconda immagine. Una volta che le saldature si sono sciolte, tocca con decisione il bordo della scheda sul banco da lavoro. Il primo tocco è mostrato nella figura tre: la sfera di saldatura è andata via dal 3° pin, ma sta ancora collegando il 1° e il secondo. Quindi, riscalda di nuovo i pin, tocca di nuovo e il risultato è mostrato nell'immagine 4. Nota nell'immagine 4, la saldatura si è per lo più spostata dai pin e si è diffusa attraverso la maschera di saldatura sulla parte anteriore della scheda. L'ho ripulito rimuovendo prima la coda della saldatura e quindi riscaldando nuovamente i pin (con una punta pulita) per ottenere i risultati nella figura 5: un lavoro di saldatura perfetto.

Passaggio 6: collegare la scheda allo schermo LCD

La scheda dell'intervallometro si collega al modulo LCD con 11 pin, suddivisi in un header a 5 pin e 6 pin.

Innanzitutto, installa le intestazioni nella scheda dell'intervallometro. Dovrebbero essere installati sulla parte anteriore della scheda (saldati sul retro) in modo tale che i pin si estendano dalla parte anteriore della scheda. Una volta installate le intestazioni nella scheda, posizionare il modulo LCD sui pin. Ancora una volta, per sicurezza, il modulo LCD è montato sopra la scheda dell'intervallometro, non dietro. Su alcuni moduli LCD, le linguette di bloccaggio per la copertura dell'LCD potrebbero intralciare leggermente e impedire all'LCD di posizionarsi completamente sulla scheda dell'intervallometro. In questo caso, piega leggermente le linguette in modo che non interferiscano. Completa tutte le connessioni di saldatura sulle intestazioni. Ora è il momento di installare il LED rosso. La parte sottile della parte anteriore di questo LED sporge attraverso il case, quindi deve essere montato abbastanza in alto. Montalo in modo che la spalla che si trova sotto la parte sottile sia pari alla parte anteriore dello schermo LCD. Quando si inserisce il LED, assicurarsi che il cavo lungo sia sul lato arrotondato della serigrafia e il cavo corto sia sul lato piatto.

Passaggio 7: ritocchi finali alla lavagna

Un paio di ultime cose. Per prima cosa, dobbiamo collegare l'interruttore di alimentazione. Spelare e stagnare entrambe le estremità del cavo a nastro a 2 conduttori. Spingere i due fili attraverso il lato posteriore della scheda e saldare sul lato anteriore. Una volta che la scheda è stata inserita nella custodia, l'altra estremità di questi fili verrà saldata all'interruttore di alimentazione. Ora, installa il supporto della batteria. Assicurarsi che il terminale positivo del portabatterie sia nella posizione corretta. Capovolgi la scheda e salda i pin in posizione.

Passaggio 8: assemblaggio della custodia

La scheda si fissa al pannello frontale del case con 5 viti. Inserire 4-40 viti in tutti e 5 i fori delle viti. Fai scorrere un distanziatore da 5 mm su ciascuna vite. Aggiungi un ulteriore distanziatore da 3 mm alla singola vite sul fondo della parte anteriore della custodia. Aggancia i cavi sui 4 LED e inseriscili nei fori dei pulsanti nella custodia. Nota, d'ora in poi, devi tenere la custodia a faccia in giù, altrimenti i LED cadranno. Una volta che la scheda è fissata, i LED verranno catturati e rimarranno in posizione. Accoppia la scheda e la custodia. La parte critica qui è andare LENTO. Posiziona la scheda/LCD nella custodia in modo che i dadi sulle viti superiori siano dietro l'LCD e le viti si trovino allentate nei ritagli a mezza luna nella scheda LCD. Ora, inserisci le viti centrali attraverso la scheda e l'LCD - dovrai avvitarli - lo spazio è ristretto apposta in modo che le viti si incastrino nelle schede mentre passano. Stringere queste due viti lentamente, alternando avanti e indietro in modo che la scheda/LCD scenda in modo uniforme. Fare attenzione che i pulsanti (LED) non cadano e assicurarsi che il LED rosso entri nel suo foro. Quando la scheda scende, assicurati che la singola vite nella parte inferiore del case passi attraverso il foro nella scheda. Una volta che le viti centrali sono ben aderenti (NON stringere troppo), controlla l'allineamento dell'intera unità. Prima che le cose siano strette, è possibile spingerlo in modo che si allinei dritto e quadrato. Metti un dado sulla singola vite e stringila. Infine, tieni le viti superiori nei ritagli a mezza luna nel display LCD e stringi anche queste. Ora c'è ancora un po' di saldatura da fare. Per prima cosa, spella circa 1 "dall'estremità del cavo da 2". filo di circa 1/8". Stagnare entrambi i fili e il filo schermato. Metti una piccola "L" all'estremità del cavo schermato. Saldare i fili alla scheda come mostrato nell'immagine qui sotto. Utilizzare la fascetta per fissare il cavo al gruppo della scheda. Questo fungerà da antistrappo. Fai passare il cavo attraverso il foro nella parte inferiore della custodia. Fai passare il cavo di alimentazione attraverso il foro dell'interruttore sul lato della custodia. Saldare un filo su ciascuna linguetta dell'interruttore di alimentazione. Inserisci l'interruttore di alimentazione nella custodia. Ora sei pronto per chiudere la custodia. Il trucco qui è che devi ruotare il coperchio della custodia in posizione. Metti la parte superiore sul case con un angolo tale che il fototransistor e il connettore da 2,5 mm siano allineati con i loro fori nel case. Spingere verso il basso e ruotare il coperchio della custodia in modo tale che la presa e il connettore prendano in posizione e il coperchio della custodia si chiuda perfettamente sulla custodia. Installare le 4 viti della custodia. Infine, la spina stereo da 2,5 mm deve essere saldata sul cavo. La prima cosa che devi fare è far scorrere il coperchio della spina sul cavo. Non ti dirò quante volte ho saldato qualcosa due volte perché ho dimenticato questo passaggio. Il cablaggio della spina è semplice. Lo scudo va alla clip, il nero va alla punta e il rosso va alla banda centrale. Ciò significa che se stai guardando la spina - con il pressacavo a sinistra e la punta a destra, dovresti far atterrare i fili Shield, Black, Red. Un consiglio qui: il rivestimento cromato sulla spina è quasi impossibile da far aderire alla saldatura. Prendi della carta vetrata e sgrossa ogni punto di saldatura - c'è ottone sotto il cromo - carteggia finché non vedi l'ottone e le tue connessioni saranno molto più forti. Una volta saldati i fili, crimpare il pressacavo e far scorrere il coperchio sul tappo, avvitandolo in atto per garantire.

Passaggio 9: cavi di interfaccia

La spina dell'intervallometro è cablata per il collegamento diretto a una fotocamera della serie Canon Rebel. Ha un connettore E3 standard (spina da 2,5 mm).

Per connetterti ad altre fotocamere, dovrai creare un cavo che converta dalla presa E3 a qualsiasi presa utilizzata dalla fotocamera. Ho avuto molto successo acquistando semplici interruttori remoti per altre fotocamere, tagliando la parte dell'interruttore e aggiungendo una presa da 2,5 mm all'estremità, in modo che possa essere collegata all'intervallometro. Di seguito sono riportate alcune immagini dei vari cavi che ho costruito. www.amazon.com/dp/B002V63TC2 Cavo da Canon E3 a Canon N3www.amazon.com/dp/B002V641LK Cavo da Canon E3 a Nikon D80/D90www.amazon.com/dp /B002V6BET2 Cavo da Canon E3 a Nikon D700/D300

Passaggio 10: funzionamento dell'intervallometro

MicrosoftInternetExplorer4