Ricostruzione (e Mod) dell'amplificatore valvolare: 14 passaggi (con immagini)

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:05

Cercando di ottenere quel suono della vecchia scuola, acquisti un amplificatore per chitarra "vintage". Ma non suona proprio bene. Bene, qualsiasi amplificatore con più di 20 anni avrà bisogno di lavoro… Qual è il problema con gli amplificatori a valvole? Perché tutto questo trambusto? Sì, hanno un suono speciale, uno che la "modellazione" digitale non riesce a ottenere correttamente… In realtà sono i limiti delle valvole a conferire quel tono speciale, quella compressione naturale e la rottura graduale. Certo, continuano a migliorare gli amplificatori a stato solido, ma uno sguardo alla maggior parte degli amplificatori di fascia media e di alta qualità, i modelli attuali (principalmente tutti ibridi valvolari, valvolari/ss, ecc.) dovrebbero convincerti che è molto difficile per catturare 'quel suono' senza tubi. Una "ricostruzione" rovina il valore della mia attrezzatura vintage? No forse. Non lo so. Cambiare le valvole significa che l'amplificatore non è più "vintage"? Ogni vecchio amplificatore avrà bisogno di una ricostruzione prima o poi. Se questo nega lo status di "vintage", allora non esiste un amplificatore vintage! Amplificatori funzionali, comunque - o.k. per collezionisti matti che in realtà non li usano…. Chi se ne frega di loro! Questo piccolo gioiello è un amplificatore per strumenti (chitarra, arpa) Kay 503A del 1961. L'uscita è nell'intervallo di 3-4 watt. Un bel studio, o "amplificatore da soggiorno". Ecco un assaggio, e c'è più video sull'ultimo passaggio: # 1 - Mod A (il mio primo tentativo - Se hai solo la pazienza di ascoltare una clip, riproduci #2): (riconosci il Trash-o-caster?)#2 -- Questo è il Mod B, IMHO, un suono molto migliore: (i pickup sono passati dal mix di fase centrale a quello centrale/collo, circa a metà strada) #3 -- Uno veloce aggiunto, con una Gibson Les Paul, solo per mostrare che l'amplificatore ha un po' di distorsione blues… (su questo suono suona piuttosto "ragged", ma è abbastanza per catturare il suono…) Tutti i video sono "puliti" - chitarra e amplificatore solo, nessun FX. Pericolo! Pericolo! No, davvero, PERICOLO!!!!! Un amplificatore a valvole, anche un amplificatore a valvole scollegato, immagazzina abbastanza energia elettrica nei suoi condensatori per ucciderti! S, UCCIDI. Non toccarlo a meno che non prendi precauzioni. Vedi la sezione su SCARICARE QUEI TAPPI!!!!! Non sono un tecnico riparatore di tubi, né un elettricista esperto. Sono solo un hobbista. Non credermi sulla parola, fai le tue ricerche e per favore fai attenzione!

Passaggio 1: sintomi: come faccio a sapere che il mio amplificatore ha bisogno di una ricostruzione?

--Hum: di solito un segno di cappucci del filtro difettosi. Spesso la causa è un percorso inadeguato. L'aggiunta di un cavo a tre poli sarà di aiuto.--Segnale debole: valvole difettose, trasformatore di uscita guasto.--Nessun alto/perdita di tono: valvole difettose, tappi di accoppiamento o bypass.--Distorsione spiacevole (non del tipo che desideri): Spesso si tratta di tubi difettosi. Potrebbero anche essere i cappucci di accoppiamento o i cappucci di bypass del catodo. Oppure potrebbero essere i cappucci dei filtri, se il segnale è modulato con rumore a 60 Hz.--Rumori strani (strilli, crepitii, ecc.): Probabilmente valvole difettose. A volte i tappi di accoppiamento non funzionano.--In ogni caso, guarda anche all'altoparlante. Un cono dell'altoparlante strappato o usurato potrebbe essere il colpevole. In rari casi il trasformatore di uscita potrebbe non funzionare.

Questo amplificatore aveva i seguenti problemi: --tono buono per 5 minuti, poi una brutta distorsione di clipping sulle note più forti (sì, le valvole difettose erano la causa.)--Cattivo ronzio (contenitori del filtro e problemi di routing.)--Smorzato, suono fangoso (necessita di nuovi cappucci e tubi.) --Il cavo di alimentazione originale a due poli doveva essere sostituito.

Passaggio 2: cosa è coinvolto in una ricostruzione?

--Un lavoro di riepilogo -- Nuovi tubi -- Affrontare i problemi in modo sicuro Tutto si riduce a un sacco di saldature … Costo originale: ~ $ 100 USD. Costo di aggiornamento: Nuovi tubi: ~ $ 20 Componenti: ~ $ 20- $ 45 (a seconda di ciò che è necessario.)Parti e forniture--Nuovi tubiLa disponibilità di tubi può essere un problema. Ma molti produttori hanno continuato a produrre tubi molto tempo dopo che erano stati considerati obsoleti. E i tubi di fabbricazione russa sono ancora prodotti oggi. Generalmente, N. O. S. si preferiscono tubi di provenienza americana o europea (NOS o "new-old stock" significa: fabbricati in precedenza, ma mai messi in servizio.)--Nuovi condensatori--Nuovi resistori (opzionali)--Una o due morsettiere--Nuovi cavo/spina/portafusibile/gommino (opzionale)Attrezzi--Saldatore (30W--il tuo debole 15W non va bene qui.)--Forniture per saldatura--saldatore, strumento dissaldante, ecc.--pinze ad ago-- Strumento/ribattini per rivetti pop (opzionale)--Trapano, dremel, ecc. (opzionale)--Schemi. Attaccato all'interno del tuo amplificatore, oppure online schematicheaven.com.

Passaggio 3: acquistare un "progetto" di amplificatore vintage

Prima di acquistare un amplificatore vintage, fai i compiti. Controlla gli schemi qui: schematicheaven. Con un po' di fortuna, saprai un sacco di cose sull'amplificatore prima ancora di acquistarlo! (non commettete uno stupido errore e comprate un vecchio amplificatore a stato solido su ebay, pensando che ogni amplificatore prodotto negli anni '60 fosse valvolare!) Consiglierei di fare pratica, cioè di suonare l'amplificatore prima dell'acquisto. Ma ci sono così tanti amplificatori vintage su ebay, ecc., che non è sempre possibile. Questa potrebbe essere una ricetta per la frustrazione: se i trasformatori sono cattivi, potresti guardare a un progetto molto costoso (ovviamente potresti anche fare un affare). Se hai intenzione di ricostruire te stesso, la semplicità è buona. Sei pronto ad affrontare un amplificatore con circuiti tremolo e riverbero, oltre a un circuito amplificatore multistadio? In caso contrario, resta piccolo.--Se il modding è il tuo obiettivo, il cablaggio punto-punto è il migliore (la maggior parte degli amplificatori vintage sono cablati in questo modo, comunque.) A differenza di un PCB moderno, il punto-punto è un nido di topi approccio, in cui i componenti sono semplicemente legati insieme con lunghezze di filo. Questa è una buona cosa, e in realtà rende i problemi legati al rumore più facili da risolvere. Cose da evitare: - Design non sicuro Cerca almeno due trasformatori: ogni amplificatore a valvole ha un trasformatore di uscita collegato all'altoparlante. Ma alcuni vecchi amplificatori rinunciano ai trasformatori di ingresso (alimentazione) e sono collegati direttamente (indirettamente, in realtà, attraverso un singolo cappuccio) alla tensione di linea CA. Questo tipo di cablaggio manca di "isolamento" ed è pericoloso! Se quel vecchio berretto fallisce, sei un direttore d'orchestra! (nel senso elettrico, non musicale.) Controlla gli schemi online se non puoi ispezionare personalmente l'amplificatore. Il Kay 503A è un po' un ibrido. Ha un trasformatore di isolamento, ma solo per il circuito dell'amplificatore, non per i "riscaldatori" delle valvole. Questo non è l'ideale, ma è più sicuro del non isolamento. Con un po' di ricablaggio non è male. Tuttavia, un'alimentazione separata per i riscaldatori sarebbe l'opzione migliore. Oppure un trasformatore di isolamento della linea esterna (sostituendo il circuito del riscaldatore CA con un'alimentazione CC isolata si ridurrà anche il ronzio.)--Controllare la presenza di altoparlanti bruciati o coni strappati.--Per un principiante, evitare un grande progetto di ricostruzione complesso.

Fase 4: SCARICA QUESTI CAPPELLI!!!

Sul serio. Fallo OGNI VOLTA che lavori sull'amplificatore. Se non lo fai, NON lamentarti se perdi l'uso della mano. NON tornare indietro e perseguitarmi se muori… I tappi del "filtro" possono immagazzinare quantità fatali di corrente elettrica. I cappucci sono collegati vicino al raddrizzatore e fanno parte dell'alimentatore e aiutano a convertire la corrente alternata in corrente continua. In effetti, sono un componente standard in qualsiasi alimentatore. Se sei completamente perso e non lo capisci, NON MODIFICARE IL TUO AMP. Non hai abbastanza conoscenze per lavorare in sicurezza su circuiti ad alta tensione/corrente… Diversi modi per scaricare i condensatori: PRIMO, SCOLLEGARE L'AMPLIFICATORE! (Ma questo non lo rende sicuro….) ALLORA, --Prendi un cacciavite o un ponticello e cortocircuiti i cavi dei condensatori.--OPPURE ponticella il pin della piastra valvolare dell'amplificatore di potenza a GND per circa un minuto (Classe A, singolo solo valvola di potenza.)--OPPURE ponticellare il cavo positivo (+) di ciascun cappuccio grande a GND per diversi secondi. Un ponticello con un resistore integrato (10K o giù di lì) aiuterà a prevenire le scintille qui… Alcuni, o tutti questi metodi possono provocare una scintilla… Ovviamente, anche la tua carne può fungere da ponticello. Non è MAI una buona idea toccare circuito dell'amplificatore quando è acceso. Se sei abbastanza stupido da farlo, NON USARE MAI ENTRAMBE LE MANI-- in questo modo, c'è almeno una piccola possibilità che la corrente non fluisca attraverso il tuo cuore. E non lavorare sugli amplificatori a piedi nudi, su un pavimento umido del seminterrato.:-(Non suonare nemmeno il tuo amplificatore in questo modo…

Passaggio 5: informazioni generali sulla "ricapitolazione"

TUTTI gli amplificatori a valvole hanno bisogno di un lavoro di ricapitolazione ad un certo punto. I vecchi condensatori di "filtro" di alimentazione sono la causa principale del ronzio. E usati o meno, i condensatori si guastano nel tempo. I condensatori elettrolitici (tubolari) hanno una durata ottimale di 10 anni. Certo, possono durare molto più a lungo. Spesso funzioneranno in modo subottimale per molto più tempo. Ma l'attrezzatura a valvole è sensibile al guasto del tappo. I circuiti a valvole funzionano a tensioni più elevate e molti amplificatori sono abbastanza semplici. È quasi certo che i tappi più vecchi con tecnologia obsoleta ("elettrolitico di carta") si guastano nel tempo. In un certo senso, le valvole sono meno suscettibili ai guasti dei cappucci: a differenza degli amplificatori a stato solido, molti continueranno a funzionare, anche se in modo scadente. Tipi di cappucci di ricambio più comuni sono:Non polarizzati (polipropilene o mylar)Valutazione: minimo 500VLa maggior parte dei costruttori (e ricostruttori) utilizzano tappi in polipropilene ("goccia arancione") di alta qualità. Ma un cappuccio in mylar di qualità supera le caratteristiche dei condensatori originali. Volevo mantenere il suono vintage, quindi ho scelto il mylar. Sono i costruttori dilettanti, non i professionisti, che insistono sul fatto che un certo tipo di berretto è un must. In ogni caso, la differenza è sottile e le differenze qualitative sono una questione di gusto personale. La differenza tra i tipi di tappo è reale? Probabilmente. Ecco un interessante test al banco dei cap. Polarized (elettrolitico)Valutazione: dipende dall'amplificatore. Ho usato condensatori da 350 V dove gli originali erano 150 V. I normali condensatori elettrolitici di tipo "computer" funzionano bene. Soprattutto per i cappucci del filtro dell'alimentatore. Sono disponibili in due confezioni: radiale, con i cavi sulla stessa estremità, e assiale, con i cavi in linea su entrambe le estremità. Oh, sì … come suggerisce il nome, i cappucci polarizzati devono essere installati con la corretta … polarità. Inserendo uno al contrario: fuochi d'artificio!

Nota: il primo set di cappucci del filtro installati è stato acquistato presso un negozio di elettronica locale. Questo negozio è il paradiso dei nerd, o almeno così pensavo. Alcuni dei loro componenti sono in confezioni ingiallite; chiaramente invecchiando. Ho scelto quello che sembrava il più nuovo del gruppo. I condensatori (40uF, 350V) sono durati per due settimane prima di guastarsi: prima un po' di crepitio, poi un sacco di crepitii e l'amplificatore ha iniziato a spegnersi… D'ora in poi si tratta di vendita per corrispondenza di un'azienda rispettabile (digikey, jameco, ecc.)

Passaggio 6: sostituzione dei "condensatori della lattina" del filtro

Molti amplificatori per chitarra hanno i cappucci elettrolitici più grandi in "lattine" sigillate. Alcuni, incluso questo, hanno lattine multi-condensatore: più di un condensatore insieme in un unico pacchetto. Di solito sono i cappucci del filtro della fonte di alimentazione. Questi possono essere sostituiti, ma ---- Le sostituzioni sono 5-10 volte più costose di una manciata di cappucci singoli - Anche se è possibile trovare un ricambio elettricamente identico, trovando le stesse dimensioni fisiche è difficile (altezza, diametro, ecc.) -- Meno opzioni con le lattine. Se vengono apportate modifiche al circuito e non vengono utilizzate tutte le sezioni, è solo uno spreco. -- Non sempre sai se stai ricevendo lattine nuove o "NOS" di 20 anni ("New Old Stock" - buono per i tubi, cattivo per i tappi.) - Anche i tappi nuovi di zecca hanno un tasso di fallimento. Molto meno doloroso sostituire un condensatore da $7 rispetto a un tipo "can" da $40… Quindi è abbastanza facile e comune da sostituire con condensatori polarizzati individuali. Ho rimosso tutti i cablaggi dalla lattina, quindi reindirizzato ai nuovi cappucci con una morsettiera. Le morsettiere sono economiche, semplici da usare e molto comuni negli attrezzi vintage. La morsettiera è stata fissata al telaio con un rivetto a strappo in acciaio e una piastra di supporto per rivetti in acciaio. Il foro era preesistente (bello!) ma forarne uno nuovo sarebbe stato facile. Il vecchio "can" è stato lasciato al suo posto per l'aspetto e per un riferimento a chi "ricapitola" questo amplificatore in futuro. I cappucci del filtro, originariamente valutato a 150V, sono stati sostituiti con versioni da 350V. Sì, mi hai beccato: il condensatore di bypass da 20 uF è ancora solo 160 V, perché era l'unico che avevo a portata di mano (fa parte del Mod A - da allora l'ho sostituito con un condensatore da 10 uF 350 V…) Quando sostituendo i cappucci del filtro, non superare di molto i valori di capacità (sono passato da 40 uF a 47 uF). Più capacità suona bene, giusto? Meno ronzio, dici? Sfortunatamente, gli amplificatori con raddrizzatori a valvole non sono in grado di gestire valori di capacità elevati: causano picchi di tensione che consumano rapidamente i raddrizzatori. 60 - 100 uF è il massimo consigliato per questo tipo di raddrizzatore… resta vicino ai valori delle specifiche qui..edu/~reese/elettrolitici/

Passaggio 7: sostituzione di "l'altro" maiuscole

A parte i condensatori del filtro, gli altri condensatori nell'amplificatore saranno uno di questi (il passaggio 8 ti aiuterà a identificare ciascuno di questi tipi): 1) Coupling Caps - collega il percorso del segnale tra gli stadi 2) Tone Caps - roll off frequenze diverse da massa, per effetti tonali3) Cathode-Bypass Caps -- parte integrante dei circuiti "cathode biased" La maggior parte di questi condensatori sarà del tipo non polarizzato. Tuttavia, l'occasionale cappuccio di bypass del catodo potrebbe essere polarizzato. I condensatori di accoppiamento e di tono dovrebbero avere valori di tensione comodamente superiori alla tensione massima che il circuito potrebbe vedere - con cappuccio e picchi di induzione, supponiamo che dovrebbero essere 400 volt o più. tuttavia, la tensione di polarizzazione per le valvole raramente supera i 10-15 volt. Un condensatore da 50 V funzionerà bene per i cappucci di bypass del catodo. Utilizzare un saldatore da 30 W. Afferrate le mine dei vecchi cappucci (con delle pinze ad ago, se siete furbi) e applicate il ferro. Potrebbero volerci un po' di lotta per rimuoverli. Se puoi evitare di tagliare il piombo, tanto meglio. Tirare contro tagliare di solito ti lascia un buco per inserire il nuovo cappuccio di ricambio. Attaccalo, salda e il gioco è fatto… Molte persone direbbero che sono un cattivo ragazzo per non aver usato "gocce d'arancia"… (seriamente, l'amplificatore suona molto meglio di prima, con i nuovi cappucci in mylar..) Mi aspetto di essere criticato per non averli utilizzati, ma la maggior parte dei tecnici di amplificatori professionisti afferma che le differenze sono sottili e una questione di gusti… Tuttavia, ricorda che questi sono i cappucci attraverso i quali passa il segnale audio. Quindi evita i tappi in ceramica più economici, ad esempio.

Passaggio 8: modifica l'amplificatore

Una ricostruzione è il momento perfetto per modificare il tuo amplificatore! Ecco un ottimo link: Tubes for Dummies!:-) Descrive come funziona ogni componente in un circuito a valvole e ne spiega lo scopo. Nota: la progettazione di circuiti validi è davvero più complicata di così … Cerca schemi di amplificatori simili. Ho trovato almeno 7 schemi di amplificatori che utilizzano le valvole 12AU6, 35Z5 e 50L6. Confronta questi schemi con il tuo amplificatore. Avere esempi simili è il modo migliore per iniziare, specialmente se non hai familiarità con i circuiti valvolari. Nota che il disegno schematico per il 12AU6 sembra diverso: questa è una valvola pentodo, piuttosto che un triodo, che viene normalmente utilizzato per i preamplificatori. Ma le funzioni dei componenti sono analoghe. Apporta una modifica alla volta. Modifiche davvero grandi probabilmente saranno… infruttuose (a meno che tu non sappia veramente cosa stai facendo, o il design fosse difettoso all'inizio.) Ecco alcuni esempi:--Cambiare i cappucci di accoppiamento. Influiranno sul tono. Valori più piccoli saranno più luminosi, valori più grandi aggiungeranno bassi. --Regolare la "resistenza di dispersione della rete", che influenza l'impedenza e il guadagno dello stadio. --È possibile regolare l'attenuazione dell'ingresso iniziale/la rete RC (resistenze direttamente dopo il jack). --È possibile regolare i cappucci di bypass del catodo sia sul preamplificatore che sullo stadio dell'amplificatore di potenza. Ciò influisce sia sulla risposta che sul tono (in misura minore).--La modifica dei valori del resistore a piastra e del resistore a catodo ha un effetto diretto sul guadagno, sull'headroom e sulla distorsione. Non farlo senza una conoscenza approfondita delle caratteristiche del tubo, tuttavia.--Cambiare il tuo altoparlante è un'altra possibilità di modding. Assicurati di abbinare l'impedenza dell'altoparlante al trasformatore. I trasformatori di uscita sono più difficili da sostituire, a meno che lo schema non sia ben documentato. Se non lo è, controlla la scheda tecnica del tubo dell'amplificatore di potenza ed è "resistenza di carico". Ad esempio, la resistenza di carico per un 50L6 @ 100V è 2000 ohm e @ 200V, 4000 ohm. Questo amplificatore utilizza una tensione di piastra di 135V, quindi 2500-3000 ohm per il primario sono vicini. Scegli l'impedenza secondaria in base all'altoparlante…

Passaggio 9: le "mod di base"

Queste modifiche sono comuni a entrambi i Mods A e B…--Il resistore di dispersione della griglia sul preamplificatore (tubo 12AU6). Altri progetti simili per un preamplificatore 12UA6 rientravano in un intervallo da 2,2 Meg a 15 Meg. Il Kay 503 aveva un resistore da 3,9 Meg - ho sostituito un 15 Meg. Questo dà al preamplificatore forse un po 'più di "guadagno". - Stadio di ingresso: ho rimosso il resistore da 22 K collegato a GND qui, poiché non era cablato correttamente, comunque (era collegato direttamente a GND prima del resistore di serie - in effetti rendendo il circuito per gli ingressi n. 2 e n. 3 diverso dal n. 1. A meno che questo non fosse il piano, ma non è sullo schema ….) Un jack di ingresso è stato rimosso. NESSUNO collega MAI più di uno strumento (a meno che non si preoccupi della qualità audio). Due jack di ingresso erano molti: ognuno leggermente diverso, più spazio per lavorare e meno rumore. Uno è collegato direttamente al cappuccio di accoppiamento, l'altro tramite un resistore da 22K. È stato aggiunto un resistore da un megaohm a terra per una maggiore impedenza di ingresso. In questa configurazione, è identico all'utilizzo di un POT da un mega (al massimo) come controllo del volume di ingresso.--La sostituzione del cappuccio del filtro (vedere la pagina Sostituzione del filtro 'condensatori can.')--Modalità della spina con messa a terra (vedere la pagina Spina a tre poli di sicurezza mod.) Ora, alle vere mod….

Passaggio 10: prima volta - 'Mod A'

Dopo aver collegato alcuni componenti alternativi, mi è piaciuta la configurazione che chiamo Mod A. Anche se ha un po' più di fastidio rispetto al cablaggio originale, ha anche un suono abbastanza pulito. Cambiamenti significativi: - Sostituito un tappo di bypass da 0,1 uf per il stadio di preamplificazione. Pensavo che questo avrebbe reso il segnale "più confuso", ma il basso extra ha aggiunto qualcosa al suono.--Usato un condensatore di bypass del catodo da 20 uF per lo stadio dell'amplificatore di potenza. Questo ha cambiato la risposta a più alti e, insieme alle alterazioni del preamplificatore, aiuta a modellare il suono. Il circuito "Mod A" ha un vero tono "a campana".

Passaggio 11: "Mod B": il passaggio successivo

Il Mod A era abbastanza buono, ma volevo ancora un po' più "croccante" dall'amplificatore. Il Mod B è il mio miglior sforzo (ancora). Il Mod B ha i seguenti miglioramenti:--Seguendo l'esempio di amplificatori Silvertone con valvole simili (1430, 1448, ecc.) il primo tappo di accoppiamento è stato cambiato da.05 a.01uF, risultando in una buona spinta alla fascia alta.--Sulla stessa linea, il condensatore di bypass del catodo del preamplificatore è stato cambiato a 0,022 uF (valori di protezione più piccoli qui tendono a ridurre la risposta dei bassi). È stato aggiunto un secondo tappo più grande (0,068 uF) con un interruttore cut-out, così un tono più pieno e più jazz può essere aggiunto a piacimento. La differenza è sottile, ma evidente. Trovo difficile essere obiettivi sugli effetti tonali dei condensatori di bypass catodico, ma i cambiamenti sembrano alterare la risposta, o "tenuta" dell'attacco, e in misura minore il tono generale… come se l'"inviluppo" stesso della nota fosse sottilmente cambiato.--Il cappuccio di accoppiamento preamplificatore-stadio di potenza è stato cambiato da.005 a.001uF. Ancora una volta, più boost di fascia alta.--Il controllo del volume POT è aumentato a 1 Meg (da 500 K.) Poiché funziona anche come resistenza di dispersione della griglia per l'amplificatore di potenza, questa resistenza extra aumenta il guadagno. Beh, meno attenuazione del segnale, comunque. La distorsione aggiuntiva è notevole… La sostituzione con un POT da 2 Meg o lo spostamento del controllo del volume sul preamplificatore sono altre opzioni per aumentare il livello dello stadio di potenza.--Il condensatore di bypass del catodo dell'amplificatore di potenza è ora 10uF, migliorando ulteriormente la risposta di fascia alta (o in realtà, riducendo i bassi.)

Passaggio 12: routing e altri suggerimenti…

Routing Questo si è rivelato significativo per il mio amplificatore. Il filo del segnale acustico è stato instradato accanto al circuito del riscaldatore a filamento (il filo aveva una strana piega, il che indica che originariamente era instradato altrove). Il filo giallo nelle foto è il circuito del riscaldatore. I fili del segnale devono essere separati dal riscaldatore circuito, specialmente se si tratta di un circuito CA, come questo. È una fonte primaria di ronzio. Qualsiasi portata lunga, come l'uscita al trasformatore, dovrebbe essere in doppini intrecciati. Un cavo di segnale a doppino intrecciato funziona quasi come un cavo completamente schermato. Se il ronzio persiste, forse è colpa di un loop di massa. Il cablaggio punto-punto dovrebbe utilizzare la "messa a terra a stella", in cui si evitano i loop. Oh, oh, non provatelo a casa, ragazzi!: Un modo per inseguire il ronzio è spostare i componenti mentre l'amplificatore è in funzione. abitare. Un bastoncino di legno può essere utilizzato per regolare la posizione. Non usare una matita! Non incrociare i cavi e metterli in cortocircuito! Se sei intelligente, non farlo affatto… Altri suggerimenti: il test con l'altoparlante nel cabinet ha un effetto significativo sul suono. Un altoparlante non chiuso avrà più alti (e probabilmente non sarà anche così forte.)--Rimanendo in tema di altoparlanti, fai molta attenzione con cacciaviti, ecc. intorno agli altoparlanti. A seconda delle dimensioni, un nuovo altoparlante ti costerà $ 30 a $ 300 USD (la ricognizione è un'altra opzione, ma è meglio evitare il problema). - Il collegamento di due altoparlanti in parallelo riduce la resistenza, aumentando il carico. Se entrambi gli altoparlanti sono da 4 ohm, il carico diventa 2 ohm! Questo è pericolosamente vicino a un 'hard short.' Un amplificatore valvolare può probabilmente gestire la corrente, ma se stai scherzando con un amplificatore a transistor, fai attenzione! Anche se il circuito dell'amplificatore sopravvive, ci sono buone probabilità che tu faccia saltare il trasformatore di uscita se l'altoparlante non è vicino a specifica…

Passaggio 13: modulo di sicurezza per spina a tre poli

Se il tuo amplificatore non ha una spina con messa a terra, questa mod lo renderà sia più sicuro che più silenzioso. Ho riutilizzato un cavo del computer. Questo non ha completamente isolato l'amplificatore dalla linea (il circuito del riscaldatore menzionato nei riferimenti precedenti), ma dovrebbe essere abbastanza sicuro da usare. Una spina CA con messa a terra (negli USA) ha i seguenti codici colore:--NERO: caldo- -BIANCO: Neutro--VERDE: TerraInstradare il filo nero attraverso un portafusibili fino all'interruttore di alimentazione. Il filo bianco è collegato direttamente al trasformatore. Collegare il GRD verde alla massa del telaio. Ciò significa avvitato o rivettato direttamente al telaio, non solo saldato a un filo di terra esistente. Il portafusibili (e il fusibile) è stato aggiunto, non essendo OEM per questo amplificatore. Quindi è stato praticato un 1/2 foro per il montaggio. Un anello di tenuta in gomma più grande ha sostituito l'anello di tenuta del cavo originale. Il "rilievo dallo stress" consiste in due fascette e potrebbe essere migliore…Ecco una spiegazione approfondita del mod: https://www.rru.com/~meo/Guitar/Amps/Kalamazoo/Mods/safe.htmlFor persone al di fuori degli Stati Uniti, i codici colore internazionali del cavo di alimentazione:--MARRONE: caldo--BLU: neutro--BANDA VERDE/GIALLA: terra

Passaggio 14: Considerazioni finali

Sono molto contento del "nuovo" suono e dei miglioramenti di sicurezza sull'amplificatore. È un bel "salotto" e un amplificatore per la registrazione. L'amplificatore è più luminoso e un po' più "incisivo" di quanto non fosse in origine. Ha un vero suono simile a una campana… Dai video clip, è ovvio che l'amplificatore è ora molto silenzioso dal punto di vista del rumore (beh, per il Mod A, comunque)--scusa, nessun video "prima" da confrontare con… Per un amplificatore che è solo 3 watt (forse un po' di più con valvole nuove), è più forte di quanto pensi. Mentre il Mod A ha alzato gli alti e il punch, e il Mod B ha ottenuto un po' del tono "garage" che speravo, non sono completamente soddisfatto… Se l'obiettivo è più "drive", il preamplificatore a stadio singolo probabilmente limiterebbe la scorrevolezza… E se venissero apportate modifiche radicali - beh, meglio costruirne uno da zero… Lo farei sarà diverso la prossima volta? Sì. Abbatterei l'amplificatore fino al telaio nudo e lo ricostruirei da lì. Ma quello che è iniziato come un semplice lavoro di ricapitolazione del "tappo del filtro" è diventato una palla di neve… Sicuramente pulirei l'interno, riordinerei il cablaggio del nido dei topi, rimuoverei la polvere, ecc. Probabilmente farei il possibile e usare la "goccia arancione" caps. Dal momento che questo non è un amplificatore altamente desiderabile come un vecchio Tweed Champ, i materiali utilizzati non faranno invidia a nessun collezionista. Il design stesso utilizza tubi radio comuni, quindi anche N. O. S. i tubi sono economici e abbondanti. Posso sperimentare a mio piacimento. Comunque, ho imparato qualcosa, e lo saprò meglio la prossima volta.

Più video/audio Tutti gli esempi sono "puliti": solo chitarra e amplificatore, niente F/X. #4 -- Mod A, sempre con il Trash-o-caster (la videocamera non cattura correttamente gli alti): Ovviamente, la qualità del suono di una piccola fotocamera digitale (che funziona come un registratore video) non va per essere eccellente… ma è abbastanza buono per avere un'idea… Esclusione di responsabilità estetica Il gusto di ognuno nel suono è diverso. è una cosa personale. Quindi, prima di scrivere: ma il mio amplificatore boutique Billy-Bob-Mcgee Supratronic suona meglio di questo! o Le tue mod fanno schifo, non suona come un (inserisci Marshall, Fender, Vox, ecc. qui)! non suona affatto "metal"! o HAHAHAHAHA, il mio Whooptytron Jimiaxeulator è 100000 watt! A che serve questo??? Beh, non puoi fare un SUV a grandezza naturale da un telaio da go-kart (ma entrambi sono fantastici!) Qualsiasi amplificatore a valvole può essere modificato e il suono modellato, ma il suo carattere di base non cambierà. Questo è un preamplificatore a stadio singolo, amplificatore a valvole di classe A. È davvero un amplificatore dal suono fantastico. Ma capisco se non è la tua tazza di tè… E ho altri amplificatori. Se voglio un suono diverso, li userò.