ValveLiTzer Trifecta: 16 passaggi (con immagini)

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:06

Quando ho visto Instructable di gmoon per il ValveLiTzer originale, ho deciso di realizzare due pedali per chitarra basati sul suo design: uno per un mio amico (il ValveLiTzer Redux) e uno per mio suocero (il ValveLiTzer Trifecta). Entrambi sono chitarristi (ovviamente) e volevo dare loro qualcosa di unico. La mia prima versione, il ValveLiTzer Redux, presenta un design a "figura 8" prominente con il tubo che sporge dalla parte superiore, piastre in alluminio inciso e una base blu brillante. Questo Instructable descriverà come ho costruito il secondo. Il coraggio è lo stesso, ma come puoi vedere il caso è molto diverso. È anche realizzato in compensato di betulla baltica, ma la custodia è quadrata arrotondata con l'inserto del tubo e montata lateralmente. Ci sono piastre di alluminio su tutti i lati e le etichette delle manopole si illuminano quando il pedale è collegato. Se vuoi crearne uno tuo, non devi usare lo schema esatto di gmoon. Puoi inserire molti modelli di pedali diversi all'interno di questa custodia da 5x5 pollici, cambiando le etichette e le posizioni delle manopole secondo necessità.

Passaggio 1: design, materiali e strumenti

Sia il gmoon che il mio primo ValveLiTzer sono dotati di un tubo a vuoto che sporge dalla parte superiore del case, non protetto da piedi, cavi e danni in generale. Volevo che questa versione fosse più piccola, più snella e, soprattutto, per proteggere il tubo. Ho usato uno dei miei materiali preferiti, il compensato di betulla baltica (noto anche come compensato di betulla russa) per costruire la custodia. Il caso è in realtà diversi strati impilati insieme. Il case principale è uno strato di compensato da 1/4" incollato a un pezzo da 3/4". La parte inferiore della custodia è un singolo strato di compensato da 1/8". La parte superiore è la più complicata. È costituita da una lunetta in compensato da 1/8", con policarbonato da 1/8" nascosto all'interno. Uno strato di nastro adesivo in alluminio viene applicato sulla plastica e funge da maschera per le etichette dei componenti. La parte superiore è laminata con un'impiallacciatura di legno per nascondere la plastica e la maschera dell'etichetta. I lati sono in alluminio intarsiato, con il pannello frontale inciso mediante elettrolisi. È… un po' difficile da realizzare, ma sono sicuro che puoi farlo. Con gli strumenti giusti, questo è!MATERIALI (custodia)1 pezzo da 6x6" di compensato di betulla del Baltico da 3/4"1 pezzo da 6x6" di compensato di betulla del Baltico da 1/4"2 6x6 "pezzi di compensato di betulla baltica da 1/8"1 pezzo da 5x5" di policarbonato trasparente da 1/8", acrilico o foglio di plastica Lexancirca 25 pollici quadrati di piastra di alluminio spessa 1/8" (va bene anche ottone o acciaio) qualche testa piatta Viti per legno da 1/2 "20 pollici di nastro adesivo in alluminio Colla da carpentiere Resina epossidica in due parti (più lungo è il tempo di presa, meglio è) Nastro adesivo spray per imballaggio (opzionale) acrilico trasparente ylic finish (ho usato Minwax Polycrylic)MATERIALI (elettronica)1 tubo 12FQ81 presa miniaturizzata a 9 pin2 jack mono da 1/4"1 potenziometro lineare 50k1 potenziometro audio (logaritmico) 500k1 interruttore a pedale SPDT (on/on)5 LED blu 5mm1 ambra 3mm LED2 1000uF 25V elettrolitico condensatori2 resistori da 1M1 resistore da 470k1 resistore da 220k1 resistore da 47k1 resistore da 510 ohm1 resistore da 120ohm1 resistore da 220 ohm2 Condensatori in poliestere, mylar o ceramica da 0,01uF1 condensatore ceramico da 0,1uF (o sostituire con un elettrolitico da 33uF per una maggiore spinta)TOOLSA traforo a velocità variabileUna buona lama per sega per traforo per il legno (io uso lame PGT con dente a salto inverso Olson) Una lama per sega a corona (per tagliare la plastica) Un trapano a colonna e punte assortite (un trapano a mano funzionerebbe in un pizzico) Una sega a nastro (o una sega a nastro con taglio del metallo lame)Un sacco di carta vetrataUn coltello affilato (usa una lama nuova per questo - ne avrai bisogno!)Un computer e una stampante laserUn bagno di elettrolisiUn ferro da stiro

Passaggio 2: stampa i motivi

In allegato di seguito è lo schema che ho usato per realizzare il pedale (in entrambi i formati Illustrator e PDF). Stampa quattro copie del modello della custodia su cartoncino o carta normale (mi piace usare il cartoncino perché si tiene meglio insieme durante il taglio). Stampa uno dei modelli di etichette su carta normale. Stampa il motivo resistente all'elettrolisi su carta fotografica lucida utilizzando una stampante laser impostata sull'impostazione più scura. Usando l'adesivo spray, incolla un motivo sul pezzo 6x6" di compensato da 3/4". Incolla un motivo su ciascuno dei pezzi di compensato da 1/8 ". A seconda dell'adesivo spray che usi, potresti dover lasciare asciugare la colla per circa un minuto prima di attaccarla al legno, o sarà troppo difficile da scendi più tardi. Se il foglio di plastica che hai ha ancora uno strato di pellicola protettiva, puoi incollare il disegno direttamente su di esso. In caso contrario, attaccare del nastro adesivo e incollare il disegno su di esso. La piastra di alluminio può essere tagliata sul suo proprio, ma consiglio di metterlo a sandwich tra due strati di compensato di scarto (di bassa qualità). Questo rende molto più facile il taglio. Lascia che tutti i modelli si asciughino molto tempo, in modo che non si sbuccino accidentalmente mentre li stai tagliando fuori.

Passaggio 3: ritaglia i modelli in legno e plastica

Uso una sega da traforo a velocità variabile DeWalt DW788. È davvero fantastico. Ma basta parlare del mio strumento preferito in officina. Il pezzo più facile da tagliare è la base. Taglia semplicemente intorno alla linea esterna, ignorando tutte le linee extra che mostrano dove vanno le piastre metalliche e i componenti. Per rendere le cose più facili, il case principale è tagliato in due parti. Inizia ritagliando i fori dove andranno i jack di entrata e uscita e il jack di alimentazione, dal compensato da 3/4". Non tagliare nient'altro. Quindi, incolla il compensato da 1/4" sul fondo del 3/ Pezzo da 4", facendo attenzione a non lasciare colla sui ritagli. Fissare i pezzi insieme senza ridurre al minimo alcuna cucitura visibile. Quando la colla è asciutta, praticare un foro pilota per i tagli interni. Quindi ritagliare con cura i bordi interni ed esterni del il telaio principale. Prendi nota di dove saranno i pezzi di alluminio e ritaglia le tacche per loro. Fai attenzione anche ai pezzi di supporto su entrambi i lati dell'interruttore. Ritaglia con cura la cornice del pannello superiore. Fai prima l'esterno, poi Praticare un foro pilota ed eseguire i tagli interni. Infine, installare la lama della punta della corona nella sega da traforo e ridurre la velocità a circa 1/4 (impostazione 3 sul DeWalt 788). Questo ti consentirà di tagliare la plastica senza fondere Tagliare intorno alle linee molto interne. Il pezzo di plastica dovrebbe adattarsi perfettamente all'interno della cornice di legno. Finire il pezzo di plastica da dr riempimento dei fori pilota da 3/32" per l'interruttore e due manopole di regolazione.

Passaggio 4: tagliare la maschera dell'etichetta

Il pedale è progettato in modo che le etichette per le manopole e le pentole siano illuminate dall'interno. Ciò si ottiene utilizzando una parte superiore di plastica, in modo che la luce possa risplendere. Un'impiallacciatura di legno viene applicata sulla parte superiore della plastica in modo che il legno stesso sembri brillare quando viene acceso. Affinché le etichette si illuminino, è necessario posizionare una maschera tra la plastica e il legno. La maschera deve bloccare tutta la luce in modo che anche nell'oscurità completa solo le etichette si illuminino. Il materiale più sottile, più economico, più opaco e più facilmente disponibile per il lavoro è il nastro adesivo in alluminio. È supportato da un adesivo forte che aderisce molto bene alla plastica e può essere tagliato con un coltello affilato. Inizia stendendo uno strato di nastro adesivo sulla parte superiore della plastica. Dovrebbe essere assolutamente piatto senza rughe. I bordi dovrebbero allinearsi perfettamente senza giunture: tieni la plastica davanti a una fonte di luce per assicurarti che non fuoriesca luce. Taglia il nastro adesivo a filo con il bordo della plastica. Puoi usare un oggetto smussato e liscio per appiattire ulteriormente il nastro adesivo contro la plastica. Ho usato la maniglia su un paio di forbici. Stampa il modello di etichetta e posizionalo sul lato della plastica con nastro adesivo. Usando del nastro adesivo, fissalo alla plastica su tutti i lati. Dovrebbe essere perfettamente piatto. Ora, ecco che arriva la parte più complicata della costruzione. Usando una lama nuova, ritaglia le lettere attraverso la carta e il nastro adesivo fino alla plastica. Fare attenzione agli angoli e alle piccole curve. Usando la punta del coltello o un paio di pinzette, stacca le lettere ritagliate. Vale davvero la pena prendersi davvero il tuo tempo con questo, perché se sbagli è molto difficile da risolvere. Sono stato fortunato e non ho commesso errori: ti incoraggio a fare lo stesso. Con tutte le lettere ritagliate, rimuovi il modello di carta e appiattisci con cura i bordi rialzati del nastro adesivo. Spingi solo verso il basso, non da un lato all'altro, altrimenti potresti strappare l'alluminio. Finisci il pezzo levigando il fondo della plastica con carta vetrata a grana 220 per dargli un aspetto smerigliato. Questo aiuterà a diffondere la luce.

Passaggio 5: incollare la custodia insieme

La custodia si monta in pochi passaggi. Inizia incollando la cornice superiore sul telaio principale della custodia utilizzando la colla per legno. Assicurati che gli angoli arrotondati siano il più allineati possibile (anche se potrebbero non essere ancora perfetti!). Metti un peso sulla parte superiore del telaio mentre si asciuga. Con la cornice in posizione, inserisci lo strato di plastica della maschera per etichette. Nel mio caso, la plastica era in realtà circa mezzo millimetro più sottile del legno, causando un bordo visibile alla transizione. Ho risolto il problema incollando pezzi stretti di impiallacciatura di legno lungo tutto il bordo interno. Si spera che la plastica che ottieni corrisponda allo spessore dell'impiallacciatura di legno e non sarà necessario farlo. Quando la cornice e la plastica hanno lo stesso spessore, puoi incollare la maschera dell'etichetta di plastica. Applicare colla per legno o resina epossidica sulla sporgenza interna e inserire la plastica. Posiziona un peso sulla custodia in modo che la plastica rimanga a filo con la cornice mentre la colla si asciuga. L'ultima cosa su cui incollare per ora è l'impiallacciatura di legno. Inizia preparando due pezzi di legno piatti leggermente più grandi della cassa e due o più morsetti. Taglia un pezzo di impiallacciatura più grande della custodia stessa e posiziona l'impiallacciatura e la custodia fianco a fianco. Ho usato un adesivo spray forte per incollarli insieme. Spruzza sia la parte superiore della custodia che l'impiallacciatura, aspetta un minuto o due, quindi incollali insieme. Bloccali immediatamente usando i pezzi di legno piatti sulla parte superiore e inferiore della custodia. Lascia asciugare per alcune ore. Quando l'adesivo spray è asciutto, puoi rimuovere i morsetti e tagliare con cura l'impiallacciatura in eccesso con un coltello affilato.

Passaggio 6: praticare i fori dei componenti

Questo passaggio può facilmente distruggere tutto il duro lavoro svolto finora, quindi fallo con attenzione. In precedenza abbiamo praticato tre fori pilota nella plastica. Capovolgi la custodia in modo da poterli vedere dall'interno. Un po' di colla potrebbe essere scivolata attraverso i fori - tirala fuori ora. Trova le punte da trapano della dimensione corretta per i componenti che stai montando. Nel mio caso, l'interruttore era da 1/2" e i potenziometri da 5/32". Ho usato punte da trapano normali, non Brad Point o Forster. È molto facile strappare l'impiallacciatura, scheggiare la plastica o strappare il nastro adesivo in alluminio se si perfora in modo improprio. Forare dall'interno della custodia* utilizzando i fori pilota per aiutare ad allineare la punta. La chiave qui è andare molto lentamente, rimuovendo i detriti e impedire che la custodia si muova mentre la si preme saldamente su un pezzo di legno di scarto. Probabilmente sarebbe una pessima idea usare qualcosa di diverso da un trapano a colonna per questo compito. Sei stato avvisato. Guarda come il bit taglia i vari livelli e regola la velocità di conseguenza. Se in qualsiasi momento non riesci a vedere cosa stai facendo, fermati e rimuovi eventuali detriti. Quando arrivi allo strato di impiallacciatura, vai molto molto lentamente per evitare di strapparlo. Il legame dell'impiallacciatura con la plastica è OK, ma non è così forte come se fosse incollato al legno. Si spera che ti ritroverai con buchi belli e puliti. Spero che tu non debba fare riparazioni o ricominciare da capo…

Una cosa che avrei dovuto provare è praticare il foro pilota attraverso l'impiallacciatura, quindi praticare i fori più grandi dal lato dell'impiallacciatura. Sentiti libero di fare un pezzo di prova per provarlo in questo modo e assicurati di farmi sapere se funziona

Passaggio 7: attaccare la piastra inferiore

Prima di eseguire qualsiasi levigatura, colorazione o finitura, la piastra inferiore sarà allineata con la parte superiore e avvitata in posizione (temporaneamente). In questo modo, possiamo carteggiare il tutto come un unico pezzo, assicurando una transizione senza soluzione di continuità tra i pezzi quando il pedale è finito. Fissa la piastra inferiore sulla custodia con del nastro adesivo, per ottenere l'allineamento il più vicino possibile. Annota la dimensione delle viti che utilizzerai e scegli una punta da trapano da abbinare - io ho usato una punta da 7/64 . Praticare un foro pilota in ciascuno dei quattro angoli. Quindi, aggiungere una svasatura a ciascuno dei fori con una punta svasata. Avvita tutte e quattro le viti. Dovrebbero essere a filo con la parte inferiore del case. Quando sei soddisfatto, rimuovi il nastro adesivo.

Passaggio 8: levigatura

Con la piastra inferiore temporaneamente in posizione, puoi carteggiare la parte superiore e i lati del case. Ho usato una levigatrice a nastro per eseguire la levigatura rotonda dei bordi, quindi ho eseguito una levigatura di finitura a mano utilizzando carta vetrata a grana 320. Poiché tutti gli strati, compresa l'impiallacciatura, la cassa principale e la piastra inferiore vengono levigati come un unico pezzo, finiscono per essere perfettamente a filo l'uno con l'altro. Bello! Ho levigato la parte superiore della custodia con carta vetrata a grana 320 fino a renderla liscia come la seta. Ho fatto lo stesso con la piastra inferiore. Puoi usare carta vetrata ancora più fine se lo desideri, ma non è davvero necessario se stai usando prodotti in legno tenero per costruire la custodia come ho fatto io. Quando la levigatura è completa, pulisci la custodia con un panno privo di lanugine. Ho usato la maglietta dalle mie spalle. Be', una vecchia maglietta che era stata trasformata in stracci.;)

Passaggio 9: applicazione della finitura

Ho deciso di non macchiare il case, preoccupato che anche i LED non sarebbero passati attraverso. Probabilmente avrei potuto usare una macchia leggera di qualche tipo, o LED più luminosi, ma alla fine ho deciso di andare solo con una finitura lucida. Ho usato Minwax Polycrylic, la mia finitura a base d'acqua preferita. Per prima cosa svita la piastra inferiore. Se dipingi il case con la piastra attaccata, rischi di incollarlo al case, senza che l'elettronica sia ancora installata! Il primo strato di finitura dovrebbe essere molto sottile. La finitura acrilica si assorbe subito e in pratica prepara il legno ad accettare ulteriori mani di finitura. Non preoccuparti di applicare la finitura dietro il punto in cui andranno le piastre di metallo. Dopo circa due o tre ore la finitura è sufficientemente asciutta per essere carteggiata. Utilizzare carta vetrata a grana 220 o 320, levigando fino a quando la custodia non sarà nuovamente liscia. Ancora una volta, pulisci con un panno che non lascia pelucchi. Il secondo strato di finitura può diventare un po' più spesso e finirà per sembrare un po' lucido una volta che si sarà asciugato. Sembrerà anche un po' ruvido. Una volta asciutto, carteggia con carta vetrata a grana 320 e pulisci con un panno. Alla terza mano inizierai a vedere una finitura molto più gradevole. In effetti, potresti essere in grado di fermarti qui. Ho applicato solo tre mani sui lati. Se decidi di aggiungere un quarto strato, carteggia di nuovo con carta vetrata 320 e pulisci. La quarta mano sarà probabilmente tutto ciò di cui hai bisogno. Una volta che si asciuga, non carteggiarlo!

Passaggio 10: tagliare le piastre di metallo

Ho la fortuna di lavorare in un'azienda che ha un negozio di metalli. Posso ottenere gratuitamente piccoli frammenti di alluminio, in vari spessori. Ho deciso di utilizzare l'alluminio 6061 da 1/8" per realizzare le piastre. Puoi usare qualsiasi cosa tu abbia, purché sia abbastanza forte da supportare i jack di ingresso e uscita. Alluminio, ottone, rame, acciaio o anche alcune plastiche lo farebbero. andrà bene. Lo strumento meno costoso che un hobbista potrebbe avere in grado di tagliare in modo affidabile l'alluminio da 1/8 "è una sega a nastro. Ne ho uno che ho segnato su Kijiji a un buon prezzo. Puoi anche usare una sega per traforo, ma le lame non durano a lungo ed è difficile da controllare (soprattutto con metallo da 1/8 di pollice!) Misura le piastre usando la sagoma come guida, annotando le posizioni dei fori. il jack di alimentazione può essere centrato sulla larghezza della sua piastra, ma i jack di ingresso e di uscita sono leggermente sfalsati. Misura attentamente! Segna le linee di taglio usando un pennarello a punta fine e assicurati di ricordare quale lato della linea devi tagliare acceso. Altrimenti, potresti ritrovarti con una piastra leggermente sottodimensionata. Prima di tagliare, praticare i fori con una normale punta da trapano. I jack di ingresso e di uscita che ho usato avevano bisogno di fori da 7/32". Il jack di alimentazione era 5/32". Dal momento che puoi usare parti diverse da me, misura le parti che devi ottenere per ottenere una perfetta vestibilità. Il foro per la presa è troppo grande per usare una punta normale. Usa una punta a gradino se ne hai uno. Dovrei davvero comprarne uno un giorno. Ho usato invece una lama per il taglio del metallo sulla mia sega per traforo. Ha funzionato, ma è molto difficile da controllare. L'alluminio 6061 da 1/8 "è piuttosto duro! Con i fori praticati puoi ritagliare le parti. Lavora con attenzione e tieni presente che il metallo si scalderà abbastanza velocemente. Alla fine del taglio il calore irradiato dal metallo era vicino alla mia soglia del dolore. Stupido, lo so! Usa dei guanti per tagliare il metallo, se necessario. I bordi saranno probabilmente un po' ruvidi e avranno sbavature. Potrebbero anche non adattarsi perfettamente. Levigateli lisci con carta vetrata su una superficie piana. Prova spesso i pezzi nella custodia in modo da non carteggiare eccessivamente. Ora carteggia la faccia del piatto che è rivolta verso l'esterno. Ho iniziato con carta vetrata a grana 320, levigando in un'unica direzione con un angolo di 45 gradi. Ho scoperto che questo sembrava più bello dei turbinii circolari. Basta posizionare la carta vetrata su una superficie piana e robusta e strofinare la piastra sulla carta vetrata. Una volta che la piastra è liscia con un motivo uniforme, sostituire la carta grana 320 con carta vetrata per autoveicoli grana 2000. Carteggiare con lo stesso movimento nella stessa direzione. Il motivo a 45 gradi sarà ancora visibile, ma la finitura sulla piastra sarà super liscia e lucida. Una volta completata la levigatura, lavare le piastre sotto l'acqua corrente e asciugarle immediatamente. Notare che la levigatura rende molto molto fine polvere di alluminio. Non solo ti arriva sulle mani, ma può anche contaminare la finitura incontaminata della tua custodia. Pulisci le piastre o risciacquale prima del montaggio di prova. Inoltre, non mangiare o inalare la polvere. Probabilmente è davvero un male per te.

Passaggio 11: incidere le piastre di metallo

Per incidere le lastre di alluminio sono necessari solo alcuni materiali di base, un alimentatore 12VDC (un alimentatore modificato per computer o un caricabatteria per auto), una stampante laser, un ferro da stiro, del nastro adesivo e dello smalto per unghie. Ho usato il metodo di trasferimento del toner per creare uno strato di "resist" per l'incisione. Ho iniziato creando una grafica in Illustrator (allegato sotto). Metto più copie dello stesso stencil su una pagina, perché la fase di stampa produce molti stencil difettosi. I motivi sono immagini speculari in modo che appaiano corretti quando vengono trasferiti sul metallo. Stampa gli stencil utilizzando una stampante laser o una fotocopiatrice a base di toner, su carta fotografica lucida. Nota che deve essere assolutamente carta lucida (non satinata!) altrimenti il toner non si trasferirà molto bene sul metallo. Lo so. L'ho imparato a mie spese! Controlla la stampa e seleziona quella migliore. È probabile che ne otterrai uno o due effettivamente utilizzabili. Gli altri avranno punti qua e là dove il toner non si è attaccato alla carta fotografica. Fai attenzione quando maneggi lo stencil, poiché si sfalderà molto facilmente (se non si sfalda facilmente, non otterrai un buon trasferimento) Ritaglia lo stencil migliore e posizionalo a faccia in giù sulla piastra di metallo. Ho usato il nastro Kapton (uno speciale nastro resistente al calore) per tenerlo in posizione, ma non è necessario. Quindi, posiziona un foglio di carta normale sopra. Alcune carte fotografiche hanno un supporto in plastica che si scioglierà sul ferro se consentito il contatto diretto, motivo per cui la carta normale è importante. Con il ferro impostato su medio-alto (impostazione di cotone nel mio caso), applica calore allo stencil e al metallo per 4-5 minuti. Per i primi due minuti tieni il ferro fermo senza muoverlo. Dopodiché, alterna il movimento e la presa del ferro. Prova a trascinare il bordo del ferro lungo lo stencil per esercitare una pressione extra su di esso, che aiuterà il processo di trasferimento e farà uscire le bolle d'aria. Assicurati di coprire anche gli angoli; Ho scoperto che erano i più difficili da ottenere un buon trasferimento. Quando hai finito di fondere lo stencil sul metallo, spegni il ferro e posiziona un oggetto grande, piatto e resistente al calore sullo stencil e sul metallo mentre si raffreddano. Questo per evitare che la carta fotografica si pieghi prima che il toner si sia reimpostato. Ho usato una teglia di vetro 9x13. Quando il metallo è freddo puoi staccare la carta fotografica. Dovrebbe lasciare uno strato lucido di toner nero, si spera senza vuoti o errori. Ispezionare attentamente il trasferimento e correggere eventuali punti in cui il toner non è stato trasferito correttamente utilizzando lo smalto per unghie. Per proteggere il retro e i lati della piastra di metallo dall'incisione, coprirli con un normale nastro da imballaggio. Mi piace attaccare un filo spelato sul retro della piastra, in modo da avere un posto dove attaccare il cavo positivo. Ora vai al tuo serbatoio di incisione. Ho usato un contenitore di plastica per gelato riempito con normale acqua di rubinetto e circa 2 cucchiai di sale. Puoi anche usare il bicarbonato di sodio; o funzionerà. Metti un pezzo di alluminio di scarto su un lato del serbatoio e attaccaci il cavo negativo (nero). Quindi posizionare la piastra da incidere sull'altro lato con il cavo positivo (rosso) attaccato. Collegare il cavo negativo al collegamento negativo o di massa dell'alimentatore e collegare il positivo alla linea +12V. Quando accendi l'alimentazione, dovresti vedere una cascata di bolle emergere dalla piastra negativa e una quantità minore dalla piastra che viene incisa. Presumo che siano idrogeno e ossigeno, quindi per favore fallo lontano da fonti di scintille e fiamme! In 3-4 minuti la lastra sarà incisa con un motivo permanente profondo un quarto di millimetro. La sua finitura grigia opaca contrasta piacevolmente con lo sfondo lucido. Staccare il nastro e pulire lo smalto e il toner con un solvente per unghie. Lavare in acqua e il gioco è fatto!

Passaggio 12: incollare le piastre di metallo

Una volta che le piastre di metallo sono complete (e incise), puoi incollarle in posizione (tranne la piastra della presa, ne parleremo più avanti). Ho usato JB-Weld perché aderisce molto bene sia all'alluminio che al legno. La normale resina epossidica può funzionare altrettanto bene. Mescola JB-Weld e applica uno strato sottile su ciascuna delle piastre metalliche. Attaccateli e teneteli in posizione per qualche minuto. Assicurati che le lastre incise siano rivolte nella giusta direzione! Pulisci immediatamente qualsiasi schiacciamento che potrebbe influire sull'adattamento o sulla finitura del pedale in seguito. La piastra che tiene la presa è leggermente diversa - non incollarla in posizione con il resto. Inizia modificando la presa tagliando le linguette delle viti. Ho usato una sega a nastro, ma un dremel o piegarli può funzionare altrettanto bene. Incollare la presa sulla sua piastra utilizzando resina epossidica o JB-Weld. Quando la colla è asciutta, saldare i vari componenti e fili sulle linguette della presa come mostrato nella fase Cablaggio. Una volta fatto, puoi tornare indietro e incollare la presa e la piastra in posizione sul telaio.

Passaggio 13: installazione dei componenti

È una misura stretta per alcuni dei componenti. Alcuni avranno bisogno di fili saldati su di essi prima di montarli nella custodia. Inizia saldando i fili sui jack di ingresso e uscita, il connettore di alimentazione e l'interruttore. Questi sono i più difficili da raggiungere quando i componenti sono installati. I fili dovrebbero essere abbastanza lunghi da raggiungere l'angolo opposto del case, per ogni evenienza. Inserire prima i jack di ingresso e di uscita. Dovrai piegare in piano i cavi più vicini all'apertura del jack in modo che si adattino alla custodia. Fissare il jack utilizzando il dado in dotazione. Successivamente installare l'interruttore. Cerca di non stringere troppo il dado, o potresti rischiare di rompere la parte superiore del case. Quindi installa i potenziometri. Tieni presente che cosa va dove: usa lo schema come guida e installa il potenziometro audio da 500k nella posizione "volume" e il potenziometro lineare da 50k nella posizione "drive". Orientare i vasi in modo che i perni siano rivolti lontano dai jack. Infine, installare il jack di alimentazione. Potrebbe essere un adattamento complicato (in effetti, potresti persino installarlo nel pannello prima di incollarlo in posizione). La presa del tubo non verrà installata fino a quando alcuni componenti non saranno prima cablati.

Passaggio 14: cablaggio

Inizia con la presa del tubo. Su suggerimento di un membro di Instructables sull'altro mio pedale, il ValveLiTzer Redux, ho deciso di inserire un piccolo LED ambra da 3 mm nel foro al centro della presa per illuminare il tubo. Fallo saldando un resistore da 510 ohm a uno dei pin del LED, vicino al corpo. Inserire il LED nel foro, quindi saldare i suoi pin direttamente ai contatti sulla presa, con l'anodo del LED che va a V+ (pin 4) e il catodo del LED (attraverso il resistore) a massa (pin 5). Pin 1 e 3, e 6 e 8, sono collegati tra loro. Esegui un ponticello corto tra di loro. Diversi componenti possono anche essere saldati direttamente da un pin all'altro. Segui lo schema e salda alcuni dei resistori e uno dei condensatori in posizione, assicurandoti che non ci siano cortocircuiti. Infine, saldare i fili lunghi ai pin 8 e 2, per il collegamento all'interno del case in seguito. Con la presa cablata, è può installarlo nella custodia. Assicurati che i pin 4 e 5 rimangano accessibili! I prossimi sono i grandi condensatori di filtro. Quelli che ho usato (1000uF, 25V) si sono adattati perfettamente allo spazio su un lato dell'interruttore. Attorcigliare i cavi positivi e saldarli insieme. Collegare i due cavi di terra insieme con un breve pezzo di filo isolato. Quindi, incollare a caldo i cappucci nello spazio. Esegui i cavi dalla presa di alimentazione ai condensatori, collegando il filo negativo ai cavi negativi sul condensatore e il cavo positivo ai cavi positivi intrecciati sui cappucci. Da lì, procedi secondo lo schema, facendo scorrere i fili ordinatamente come possibile alle rispettive destinazioni. I pochi componenti che devono ancora essere aggiunti possono essere saldati direttamente ai pin del potenziometro o ai pin jack da 1/4 , dove necessario. Non dimenticare di far passare i fili dai pin 4 e 5 (V+ e GND) della presa ai pin sui condensatori del filtro. Controlla quattro volte il cablaggio e usa un multimetro (se ne hai uno) per cercare cortocircuiti e verificare la continuità.

Passaggio 15: cablaggio - LED

Il pedale ora funzionerà, ma per vedere effettivamente le eleganti etichette retroilluminate accuratamente scolpite in un foglio di alluminio dovrai aggiungere altri LED. Ho aggiunto un totale di cinque LED blu, uno per ogni etichetta. Ho scelto il blu perché il destinatario previsto del pedale è daltonico non può vedere il rosso o il verde, altrimenti potrei aver usato il verde. I LED bianchi sarebbero davvero molto belli, a pensarci bene. Ho cablato i LED in due catene di serie, una con 3 LED e le altre due. Ogni catena ha un resistore di limitazione della corrente. Ho usato un resistore da 120 ohm per la catena a tre LED e un resistore da 270 ohm per la catena a due LED. Ovviamente potresti aggiungere più LED, ma non ha molto senso. Seleziona un LED da ogni catena e salda il resistore su uno dei suoi cavi. Non importa quale, ma prendi nota di quale cavo è saldato (anodo o catodo) in modo da poter cablare tutto in seguito con la corretta polarità. Incolla i LED in posizione, in modo che puntino nella direzione generale di una delle etichette. Quindi fai passare i fili tra di loro, facendo attenzione alla polarità. Assicurati che ogni catena alla fine raggiunga la massa sul lato del catodo e V+ sul lato dell'anodo. Controlla che non ci siano cortocircuiti in tutto il circuito, quindi prova a collegarlo. I LED dovrebbero accendersi tutti. Se non ricontrollano il cablaggio finché non lo fanno!

Passaggio 16: concludere

Una volta completato il cablaggio, puoi avvitare il fondo della custodia. Installa il tubo, se non l'hai già fatto. Aggiungi piedini di gomma sul fondo se lo desideri, per evitare che il pedale scivoli a terra. Ora collega entra e provalo! Giocherellare con le manopole Drive e Volume per assicurarsi che facciano quello che dovrebbero. Prova l'interruttore Bypass per assicurarti che, ehm, venga bypassato. Ascolta il rumore o il ronzio dall'uscita. Se è al di sopra di un livello accettabile, cerca problemi di messa a terra o cambia l'adattatore. Ho scoperto che un adattatore CA di tipo switching più piccolo introduceva molto meno ronzio nell'uscita rispetto a un normale trasformatore ingombrante. Quando tutto funziona perfettamente, assicurati di mostrare il tuo nuovo pedale effetti a valvole costruito in casa, sottolineando quanto sei figo perché tu ne hai uno e loro no. Prima che diventino troppo gelosi, indirizzali verso questo Instructable in modo che possano crearne uno proprio.;)