Insonorizzare le pareti del garage (usando il metodo My Cleat): 9 passaggi (con immagini)

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:05

In questo Instructable, dimostrerò come insonorizzare una parete utilizzando un metodo che ho sviluppato per il mio studio di registrazione casalingo. È simile al metodo del canale resiliente, ma ha i vantaggi di essere 1. molto più economico, 2. molto più robusto, 3. consente la possibilità di fissare mensole o oggetti pesanti alla parete, 4. è rimovibile nel caso in cui piace modificare qualcosa al riguardo, e 5. utilizza il normale legname 2x4 che non richiede ordini speciali e costi di spedizione associati. Rispetto al metodo del canale resiliente, una parete può essere insonorizzata allo stesso modo del metodo del canale resiliente per circa un quinto fino a un terzo del costo. La robustezza può essere adattata alle tue esigenze - per ulteriore precauzione, puoi semplicemente "usarne di più". (Per i motivi che descriverò, preferisco usare il meno possibile.) E completamente diverso dal metodo del canale resiliente, puoi praticare dei fori (!) Per fissare oggetti pesanti come scaffali o tacchetti da appendere pannelli acustici e simili. Il trucco di questo metodo è che i pannelli di cartongesso sono appesi a una coppia (o più) di "tacchetti" di legno fatti da un 2x4 affettato. La tacchetta superiore sul retro del muro a secco è isolata dalla tacchetta inferiore sulla parete dietro da un nastro in schiuma a celle chiuse economico. Nessuna parte delle pareti esterne ed interne tocca direttamente. In pratica, attraverso la schiuma viene trasmesso pochissimo suono e le pareti raggiungono un grado di isolamento acustico molto elevato. Il peso del muro a secco lo tiene in posizione così sorprendentemente bene, che uso solo due tacchetti: uno vicino alla parte superiore e uno al centro. Nel complesso, questo metodo è abbastanza semplice. Non è così veloce come usare un canale resiliente, perché comporta la divisione di un 2x4 longitudinalmente. (In entrambi i metodi, ti consigliamo di utilizzare un nastro di schiuma per aggiungere ulteriore isolamento acustico, quindi questo passaggio aggiuntivo non è un compromesso, a meno che tu non scelga di acquistare il canale resiliente pre-nastrato. L'elenco delle parti è molto piccolo: cartongesso, un sega da banco o sega a nastro, una 2x4 per ogni pannello di cartongesso 4x8, chiodi, viti per cartongesso, strisce di schiuma e un po' di isolamento per tubi Sorprendentemente, questo metodo richiede molta meno precisione di quanto si pensi, perché alcuni errori sono in un certo senso autocorrettivi. Naturalmente, la versione fai-da-te di questo metodo presuppone l'abilità e l'uso sicuro di strumenti elettrici per la cesoiatura degli arti per eseguire un "taglio di strappo" potenzialmente pericoloso. Se non hai la confidenza di un falegname con questo passaggio, trova qualcuno che possa farlo un'ottima alternativa consigliata è quella di far tagliare la legna dal deposito di legname al momento dell'acquisto. Nella sezione sullo strappo del legno, ti dirò cosa dire per ottenere il taglio che desideriamo. Poiché l'insonorizzazione porta con sé un molti miti e idee sbagliate, questo Instructable inizierà con un lit Teoria dell'insonorizzazione prima di addentrarci nei passaggi.

Passaggio 1: teoria dell'insonorizzazione

. Per prima cosa vorrei 1. chiarire alcune teorie di base sull'insonorizzazione e 2. spiegare alcuni metodi alternativi tipici. "L'insonorizzazione" (distinta dal trattamento acustico) riguarda il blocco del suono. Blocchi il suono con 1. massa e 2. isolamento. Mettere schiuma o altre cose assorbenti all'interno del muro non è insonorizzazione, ma trattamento acustico della stanza, che viene utilizzato per ridurre gli echi e le risonanze e prevenire l'accumulo di suoni in eccesso all'interno di una stanza. Insonorizzazione e trattamento degli ambienti sono cose completamente diverse. Il trattamento della stanza migliora il suono all'interno della stessa stanza. L'insonorizzazione consiste nell'impedire che il suono esca o entri. Sicuramente, mettere la schiuma sui muri può aiutare a impedire ai tuoi vicini di chiamare, ma non è a causa dell'"isolamento acustico" - è perché hai trattato la tua stanza e in effetti "hai abbassato il volume" come ti hanno chiesto di fare. L'insonorizzazione di una parete implica i principi della massa e dell'isolamento. Un muro pesante sarà insonorizzato meglio di un muro più leggero della stessa costruzione. MA l'isolamento è il trucco che ti permetterà di ottenere gli stessi risultati con un muro più leggero. Un muro tradizionale prevede pannelli (muro a secco, rivestimenti, stucco) collegati a un telaio, con cartongesso attaccato all'interno. Di solito c'è un isolamento in fibra di vetro all'interno del muro. In genere può bloccare circa 30 dB di suono se costruito in modo stretto. Il modo in cui funziona è principalmente attraverso la massa del muro (muro a secco + telaio) con un certo assorbimento da parte dell'isolante (effettivamente "abbassando il volume") nella piccola "stanza" tra i pannelli. Puoi fare un muro migliore trovando modi per isolare un pannello dall'altro. Nel metodo con perni sfalsati, i perni verticali sono sfalsati in profondità in modo che i pannelli anteriore e posteriore siano avvitati in diverse serie di perni. Tuttavia, sono ancora attaccati allo stesso pannello superiore e base del telaio, quindi un po' di suono passerà direttamente attraverso. Il metodo definitivo prevede la costruzione a "doppia parete". In sostanza, crei una stanza all'interno di una stanza senza che nessuna parte del muro interno tocchi alcuna parte del muro esterno. Le doppie pareti possono bloccare nella gamma di 55-60 dB di suono. Uno svantaggio è che lo spessore extra della parete può occupare molto spazio all'interno di una piccola stanza. Tra questi due estremi, c'è il metodo del canale resiliente, che prevede il fissaggio di strisce metalliche elastiche ai perni della parete esterna, quindi l'avvitamento del muro a secco in una flangia sui listelli in modo tale che la parete possa flettersi contro il canale resiliente senza toccare i montanti della parete esterna. Se costruite correttamente, queste pareti possono bloccarsi nell'intervallo di 50 dB. Altri strumenti possono essere aggiunti alla struttura resiliente per entrare nella gamma di 50 dB, come nastro in schiuma e varietà di "clip di isolamento" che sono modi intelligenti per collegare il canale ai perni senza avvitare direttamente. Naturalmente, il costo di questi si somma rapidamente. Il mio metodo è anche a metà tra la costruzione a parete singola e doppia, ed è simile al metodo del canale resiliente nella creazione di un muro "elastico" che si fletterà. A differenza del metodo standard del canale resiliente in cui i canali sono avvitati sia nel perno che nel muro a secco, nel mio metodo non esiste un percorso meccanico diretto dalla parete esterna alla parete interna. Quindi le mie prestazioni dovrebbero essere più paragonabili nella capacità di insonorizzazione ai metodi di canale resilienti con clip di isolamento. (Esattamente quanto siamo vicini resta da verificare con i test, quindi rimanete sintonizzati per future revisioni di questo istruibile.) Dirò, tuttavia, che è "piuttosto dannatamente buono". Naturalmente, se stai eseguendo un'operazione commerciale o altrimenti hai i fondi, cerca sicuramente un metodo di isolamento acustico standard del settore ben documentato come il canale resiliente o la costruzione a doppia parete. Sono stati studiati e misurati a fondo, e c'è poco mistero sul perché funzionino e sulla loro efficacia. Ma se sei disperato e/o a corto di fondi come molti musicisti, questo metodo potrebbe essere proprio quello che ti serve per ottenere ottimi risultati senza grandi investimenti. Per maggiori informazioni sull'insonorizzazione, in particolare sugli aspetti tecnici dell'insonorizzazione e sull'acustica da studio, consiglia i libri di F. Alton Everest Master Handbook of Acoustics and Sound Studio Construction On a Budget. Per consigli non tecnici sull'insonorizzazione (mischiati con un sacco di hype di prodotto) vedi Soundproofing.org, (che sono costretto a sottolineare che non ho alcuna affiliazione e di cui sono generalmente critico, anche se, per coincidenza, sono locali per me.)

Passaggio 2: pianificazione in anticipo

. Questo istruibile presuppone che tu sia insonorizzato su un muro esterno del garage con borchie e isolamento a vista. Entrambi sono fondamentali per il successo di questo progetto. Se il muro è già in cartongesso, dovrai rimuoverlo. Se non è isolato - stiamo parlando di ovatta di fibra di vetro o equivalente - dovrai farlo prima, perché fa parte della struttura fonoassorbente. Ci sono 5 passaggi per questo progetto: 1. Disponi per affettare ("rip") le tavole 2x4 longitudinalmente con un taglio obliquo per creare una tacchetta superiore e inferiore. 2. Inchioda la tacchetta inferiore ai perni e fissa la schiuma sulla faccia della tacchetta inferiore, quindi posiziona la tacchetta superiore nella valle della tacchetta inferiore con la schiuma inserita nel mezzo. 3. Tagliare l'isolamento del tubo per creare un binario morbido per il muro a secco. 4. Posizionare il pannello del muro a secco nel binario e avvitarlo nei tacchetti superiori. 5. Supponendo che sia come ti piacerebbe, calafatare le cuciture. E qui ci sono le parti essenziali, elencate in ordine di utilizzo. Legname 2x4 - Avrai bisogno di una lunghezza di 8 piedi di 2x4 per ogni pannello di 8x4 piedi di cartongesso. Se scegli di utilizzare più di una tacchetta nella parte superiore e una nel mezzo, pianifica di conseguenza dopo aver letto tutte le istruzioni. Suggerimento utile: se acquisti il legno da un deposito di legname piuttosto che da un negozio di articoli per la casa, puoi chiedere loro di strappare il legno per te. Lowe's e Home Depot non possono eseguire il taglio richiesto per questo progetto. Passaggio 1: (opzionale per il fai-da-te) - Sega da tavolo o sega a nastro (deve avere capacità di mitra). - Nastro di misurazione e matita per contrassegnare la linea di taglio. (Alternativa consigliata "No-Power-Saw") - Chiedi al deposito di legname (non Lowe's o Home Depot) di tagliarlo per te per una piccola tassa. Vedi la sezione su "strappare le tavole", dove ti dico cosa dire loro per ottenere il taglio che vogliamo. Fase 2: martello e chiodi da 2-1 / 2". Inchioderai i tacchetti nei perni. Chiuso nastro in schiuma a celle. Non ha bisogno di essere appiccicoso. Questo rotolo blu è di Lowe's nella sezione isolante ed era molto economico. In generale la schiuma a celle chiuse è identificata da piccole bolle chiuse. Non sembra una spugna. Dovrebbe avere uno spessore di circa 1/4". Il nastro in schiuma verrà tagliato e fissato tra le due tacchette e lungo la faccia anteriore della tacchetta inferiore. Pistola per graffette. (Necessario se il tuo nastro non è appiccicoso. Se il tuo rotolo di schiuma è appiccicoso, non avrai bisogno della pinzatrice.) Forbici per tagliare il nastro di schiuma. Se funziona, usalo. Passaggio 3: tubo isolante per tubi da 1/2 ". I tuoi pannelli di cartongesso si posizioneranno in questi per isolarli dal pavimento. Dovresti prendere i tubi in "polietilene" piuttosto che quelli neri davvero morbidi. Devono essere molto resistenti. Utility Knife per tagliare l'isolamento del tubo a metà longitudinalmente. Fase 4: cartongesso - più spesso è meglio, ma puoi sempre aumentare lo spessore in seguito se lo desideri, incollando più fogli sulla faccia. Ci sono molti vantaggi nel farlo in questo modo, inclusa la possibilità di sigillare le cuciture molto facilmente sovrapponendole con il nuovo foglio. Ho usato cartongesso spesso 1/2". Morsetto a C (non mostrato) - almeno 6" Pistola a vite per il fissaggio del cartongesso alla tacchetta superiore. Viti per cartongesso. Scegli il tuo preferito. Alla fine ho utilizzato viti autoperforanti. Facoltativo (molto utile): un piede di porco per cartongesso che aiuta a sollevare il muro a secco ai piedi. Massaggiatore acustico e pistola per calafataggio - Il mastice acustico è "Non- Mastice "indurente" o "50 anni" Un principio importante nell'isolamento acustico è la flessibilità. La rigidità è un nemico.

Passaggio 3: sii disposto a infrangere le regole

. Per tutti gli esperti di costruzioni che leggono questo, colgo l'occasione per mettervi in guardia su alcuni modi in cui la metodologia di costruzione dell'insonorizzazione è diversa e spesso l'opposto della metodologia convenzionale: Nell'insonorizzazione… La flessibilità vince sul solido. Il suono viaggia facilmente su una costruzione rigidamente rinforzata e fortemente connessa. Vogliamo il contrario. Invece di una metafora forte come una rotaia d'acciaio, stiamo andando verso l'inerzia come un pesce. Ovviamente un pesce non è un buon materiale da costruzione, quindi qui sta la sfida. Abbiamo bisogno che sia abbastanza forte. Le pareti interne non hanno bisogno di sostenere un tetto e tenere insieme l'edificio come fanno le pareti esterne; devono solo essere pesanti e non muoversi. Se non ti aspetti che le persone colpiscano i muri (il mio avrà spesso degli armadietti di fronte a loro), non c'è assolutamente bisogno di fare altro che evitare che cada su di te. Pertanto, utilizza il minor numero possibile di costruzioni tradizionali (chiodi, viti, rinforzi, ecc.) Pareti prima del soffitto. Nella costruzione convenzionale, il soffitto viene prima delle pareti. Ma nell'insonorizzazione, questo sarebbe problematico per la costruzione di un "soffitto sospeso". È molto più facile installare le pareti e quindi appendere il soffitto per sedersi in cima al nuovo muro o appoggiarsi saldamente contro di esso. La verticale potrebbe funzionare meglio. Nella costruzione convenzionale, il muro a secco è solitamente appeso lateralmente alle pareti. Va bene quando stai avvitando i fogli direttamente nei perni e tagliando i bordi a filo con il soffitto. Ma nell'insonorizzazione, è importante ottenere una buona tenuta in alto e in basso, ed è spesso più facile ottenere una buona tenuta lasciando che il peso del muro a secco poggi su una striscia di schiuma e che i pannelli del soffitto poggino sul superiore delle pareti. Nel mio caso, lascerò che i pannelli del soffitto vadano a sbattere contro le pareti, ma il fondo si posizionerà nella scanalatura dell'isolamento del tubo per ottenere una buona tenuta. Anche il muro a secco assorbe i bassi. Il ruolo principale del muro a secco nell'insonorizzazione è come barriera ad alta massa. Ma anche la costruzione del muro a secco gioca un ruolo enorme nel trattamento della stanza come assorbitore di bassi. Naturalmente, il muro a secco stesso non è molto assorbente; ma la costruzione del muro lo è sicuramente. Hai sicuramente sperimentato che colpire un muro con il pugno è come battere un'enorme grancassa. Battere quel tamburo richiede energia. Il suono all'interno della stanza batte costantemente sulla grande cassa creata dal muro, e quindi perde energia nella regione dei bassi. L'effetto è molto maggiore quando c'è un isolamento per assorbire il suono all'interno del grande tamburo. Questo è rilevante per il modo in cui costruisci le pareti. L'aggiunta di più massa sotto forma di perni o rinforzi si aggiungerà all'effetto barriera di massa, ma a seconda di come viene eseguita, un rinforzo aggiuntivo può ridurre l'assorbimento dei bassi desiderabile all'interno della stanza. Ad esempio, diminuire la distanza tra i perni per aggiungere più rinforzi ha lo stesso effetto di accorciare la lunghezza di una corda vibrante: il tono di risonanza aumenta. Puoi facilmente determinare la frequenza di risonanza del muro dopo il fatto battendo leggermente su di esso e ascoltando il tono. È più alto o più basso di quello che vuoi? Sembra più a banda larga (come colpire un muro normale) o più sintonizzato su una nota (come un tam-tam). Un grande vantaggio del mio design è che puoi facilmente rimuovere il muro per regolare l'accordatura! (preferibilmente prima che tu l'abbia calafatato:) Nel caso delle mie mura, la cui costruzione sto descrivendo nell'Instructable, sembrano essere sintonizzate in un modo a banda molto larga intorno a circa 60 hz rispetto alle mie normali pareti di casa che sembrano per essere sintonizzato più strettamente intorno a 100 hz o giù di lì. Calafataggio flessibile NON fango Sulla falsariga del principio di flessibilità, vogliamo usare mastice acustico che è comunemente disponibile come mastice "50 anni" o "non indurente". Le guarnizioni devono essere flessibili, perché i pannelli devono flettersi. Pertanto, assolutamente nessun "fango del muro a secco". Usiamo solo mastice acustico per sigillare le cuciture. Nessun cortocircuito! I metodi resilienti del canale sono comunemente sconfitti da un'installazione sciatta o inconsapevole che consente alla parete esterna di toccare la parete interna tramite una vite o un chiodo che non è stato serrato fino in fondo o qualche altro piccolo dettaglio mancato che consente un percorso diretto dal muro esterno verso l'interno. È un "cortocircuito" meccanico. Il mio muro è meno incline a questo, ma devi essere attentamente consapevole della possibilità. I punti deboli del mio design saranno le graffette e la schiuma, quindi ti avviserò di nuovo quando arriveremo a quel passaggio.

Passaggio 4: Passaggio 1: acquista e copia le schede

. Dopo aver acquistato i tuoi 2x4 (una tavola da 8 piedi per pannello di cartongesso 4x8) … Dovrai prima organizzare un modo per tagliare (strappare) un taglio obliquo lungo una lunghezza di 8 piedi di 2x4. Modo consigliato facile e completamente non pericoloso: vai al tuo deposito di legname locale e chiedi loro di tagliare le assi per te. Se acquisti anche il legno lì, puoi fare tutto in un colpo solo per una piccola tassa. (nota: Lowe's e Home Depot non possono fare questo taglio) Cosa dire loro: "Voglio strappare ciascuna di queste tavole una volta al centro, smussate a 25 gradi". Mostra loro con le mani come dovrebbe essere tagliato e chiedi loro quanto addebiteranno. Mentre tagliano le assi, mettile da parte come coppie abbinate. Fissali insieme con del nastro adesivo. Se devi fare il fai-da-te: ecco i passaggi essenziali della fase di strappo della tavola: 1) Imposta la motosega su un angolo di circa 25 gradi. 2) Regola la linea di taglio in modo che il taglio obliquo strappi la tavola a metà in modo uniforme…. (Per 25 gradi, corrisponde a 2" da destra) 3) Strappa la tavola per lungo, lasciando due pezzi trapezoidali. 4) Metti da parte le tavole come una coppia abbinata. Ricorda che utilizzerai metà di legno abbinate che non si toccheranno nemmeno direttamente, quindi non preoccuparti troppo della precisione. Se tutto questo ti sembra ovvio e facile, ad esempio "sai cosa stai facendo", fallo. istruibile non è una lezione di sega elettrica, se qualcosa sulla configurazione e l'uso della sega elettrica non ti è chiaro, ti consiglio vivamente di fare conoscenza con il personale del deposito di legname locale.

Passaggio 5: Passaggio 2: preparare la tacchetta inferiore

. Una volta che i tacchetti sono stati tagliati dai 2x4, dobbiamo inchiodare il tacchetto inferiore al muro e posizionare il nastro di schiuma sul davanti e sulla parte superiore dove incontra i perni. Una volta preparato, posiamo semplicemente la tacchetta superiore sulla schiuma e passiamo a fissare il muro a secco.1. Inchioda i tacchetti inferiori al muro orizzontalmente. Iniziando con una coppia di 8 piedi 2x4, scegli una delle metà come tacchetta inferiore. Orientalo sul muro secondo le immagini. (La superficie superiore dovrebbe essere inclinata verso l'alto verso di te.) Se li hai tagliati in modo non uniforme, ti suggerisco di salvare quale dei due ha il lato piccolo più grande per essere la tacchetta superiore. (Il motivo è che avviterai alla cieca il muro a secco sul lato piccolo della tacchetta superiore, quindi puoi anche usare quello con la superficie più grande.) L'unica vera variabile qui è la posizione. Il muro a secco sarà supportato contro il muro in tre punti: il pavimento, al centro e vicino alla parte superiore. Tu interpreti dove ciò significa per il tuo garage. Ho scelto il centro per essere ben al di sopra delle traverse del sistema di intelaiatura, al fine di ridurre il rischio di cortocircuitare accidentalmente l'insonorizzazione. Ho scelto la parte superiore per essere circa 2 pollici sotto il soffitto, poiché ciò assicurerebbe che ho spazio per sollevare e staccare il muro a secco se ho bisogno di aggiustare qualcosa. Inchioda la tacchetta ai perni. Non credo che sia necessario inchiodarlo più di circa 3 volte - al centro e ad entrambe le estremità. Consiglio di usare un livello, ma non è un grosso problema se non lo fai. In ogni caso assicurati di allineare il prossimo 8 piedi con il primo.2. Aggiungi schiuma sulla faccia anteriore. Ho tagliato la mia schiuma (con le forbici) nel senso lungo al centro per renderla di una larghezza appropriata, quindi l'ho tagliata in circa 8 di lunghezza e le ho pinzate sul viso. Non è necessario attaccarle in modo contiguo: è meglio lasciare uno spazio tra di loro in modo che la schiuma possa espandersi lateralmente. Dopo aver graffato con il minor numero di graffette possibile (solo una nel mezzo va bene), martella ogni graffetta fino in fondo con un colpo per assicurarti che sia ben al di sotto della superficie della schiuma. Evita di martellare via le bolle il più possibile. Suggerimento per l'aggiornamento: se hai la pazienza di usare la colla per la schiuma, elimini tutti i problemi di pinzatura. Ho trovato l'incollaggio frustrante, ma forse puoi trovare un buon modo per farlo.3. Applicare schiuma per evitare che la tacchetta superiore entri in contatto con i perni o con la tacchetta inferiore. Quindi tagliare alcune strisce più piccole, circa 4 pollici, e pinzare le strisce verticalmente sui perni a circa 2 pollici sopra la tacchetta. Vedi la foto. Ancora una volta, martella le graffette fino in fondo in modo che non vadano in cortocircuito. Puoi evitare questo problema pinzando ben al di sopra dell'altezza della tacchetta superiore.4. Una volta che hai imbottito tutto come nella foto, appoggia semplicemente la tacchetta superiore lì dentro e passa al passaggio successivo.

Passaggio 6: Passaggio 3: tagliare la pista resiliente

. Questo passaggio è abbastanza facile. Usando un taglierino, taglia un tubo isolante da 1/2 (diametro interno) a metà longitudinalmente. Ecco cosa ho fatto: 1. Un lato è pre-tagliato. Aprilo strappandolo con il calcio di un taglierino, come in foto. 2. Fissare leggermente il tubo isolante nelle panche portatili, solo per tenerlo dritto. 3. Incidere l'altro lato con un taglierino e aprirlo con l'estremità di testa. Una volta tagliato, adagia ogni metà come in foto. una pista per il muro a secco.

Passaggio 7: Passaggio 4: fissare il muro a secco alla tacchetta superiore

.1. Posiziona il pannello del muro a secco nel binario. Questa potrebbe essere la parte più frustrante, poiché l'isolamento del tubo leggero vuole muoversi sotto di esso. Fai del tuo meglio prima di bloccarlo. Rendi la parte inferiore del muro alla stessa distanza dal muro della tacchetta centrale.2. Fissare il muro a secco alla tacchetta inferiore. Guarda la foto. Il morsetto rende tutto molto più semplice. Poiché il pannello è in qualche modo flessibile, sfrutta l'opportunità per apportare le modifiche finali alla traccia. Ho trovato una leva per cartongesso molto utile a questo punto.3. Controllo del suono: ora è un buon momento per controllare la tua costruzione acustica. Premi l'orecchio sul muro a secco e gratta la tacchetta superiore. Confronta il volume di quel suono con il suono di graffi sui perni dietro. Dovrebbe esserci un'enorme differenza: graffiare il perno dovrebbe suonare molto lontano in un'altra stanza. Se la differenza non è così grande, torna indietro ai passaggi precedenti e cerca segni di cortocircuito, attraverso una graffa, un chiodo o un punto in cui il muro a secco sta effettivamente toccando il tacchetto inferiore. Ricorda che il muro dovrebbe flettersi: se non si flette, potrebbe esserci un problema in quella posizione. Una volta che il sound check è soddisfacente…4. Ricontrolla la tacchetta superiore: assicurati che sia aderente alla "trincea" prima di avvitarla in posizione. Controlla di nuovo che non ci siano segni di cortocircuito: quando lo muovi lì dentro, non dovrebbe mai sembrare che tu stia colpendo qualcosa.5. Avvitare il foglio di cartongesso in ciascuna tacchetta superiore. Ancora una volta, per motivi di insonorizzazione, non lasciarti trasportare dalle viti. Ne ho usati solo tre per ogni livello. Poiché si tratta di una manovra alla cieca, troverai utile contrassegnare in anticipo il punto in cui forerai, in base al livello della tacchetta superiore ai lati del pannello del muro a secco.6. Controlla di nuovo! Prima di calafatare, è un buon momento per controllare l'intera operazione. La frequenza di risonanza è come vorresti? È robusto come ti serve? C'è qualcosa di troppo storto per i tuoi gusti?

Passaggio 8: Passaggio 5: calafatare le cuciture

L'ultimo passaggio è semplice: carica la tua pistola per calafataggio con un mastice acustico, noto anche come mastice "non indurente" o "50 anni". Applicalo generosamente sulle cuciture e sui fori delle viti.

Passaggio 9: e ora?

. Abbiamo finito? Abbiamo finito con un passo di un lungo progetto. Ora dovresti avere una parete acustica piuttosto solida che insonorisce molto bene e assorbe i bassi profondi dall'interno della stanza. A differenza di un muro a canale resiliente, in cui NON dovresti avvitare poiché non c'è nulla di solido dietro di esso per bloccare il suono che verrà attraverso il foro della vite, con il mio muro, potresti persino usare i tacchetti superiori come un modo per fissare i supporti per le scaffalature, strumenti o dispositivi acustici. Se provi questo, ti consiglierei di praticare il foro, quindi riempirlo con mastice prima di aggiungere la vite. Ma abbiamo davvero finito? È probabile che, come me, sia necessario insonorizzare il soffitto, le porte e persino il pavimento per notare davvero tutta la differenza. È incredibile quanto suono trapelerà attraverso piccole crepe e giunture: quelle piccole crepe possono far sembrare l'intero progetto inutile finché non le affronti. Tratterò soffitto, porte e pavimenti in Instructables futuri quando arriverò effettivamente a quei progetti. Ho idee più ingegnose per risparmiare su tutte queste cose. Per me, il problema più urgente è la porta del garage (compensato "solido" su telaio), che desidero rimanere apribile, ma completamente sigillabile. I bordi attorno al meccanismo a leva sono un profondo problema di insonorizzazione, perché l'azione pseudo-forbice della porta rispetto al muro rende impossibile sigillarla come una normale porta, e il meccanismo a leva è totalmente in contrasto con qualsiasi progetto Potrei avere. Inoltre, non so come creare qualcosa che assomigli a un canale resiliente oa una costruzione a doppia parete su una porta in movimento senza renderla incredibilmente pesante da sollevare. Per non parlare di tutti i bulloni, i truss rod e i rinforzi che si frappongono. Qualche idea?