Ancora un'altra conversione da ATX a PSU da banco: 7 passaggi

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:03

Avvertenza: non utilizzare mai un alimentatore ATX con il case spento a meno che tu non sappia esattamente cosa stai facendo, contengono fili sotto tensione a tensioni letali

Ci sono alcuni progetti in giro per convertire un alimentatore ATX in un alimentatore da banco, ma nessuno di loro era davvero quello che volevo, quindi ho deciso di fare la mia versione con un piccolo aiuto da alcuni convertitori buck economici (che possono essere modificati per buck -boost mode per produrre un output negativo) per ottenere alcune tensioni diverse da quelle standard ATX. La cosa bella dell'uso dei convertitori è che sprecano pochissima energia.

Le cose che ho trovato sbagliato con quelli che ho guardato sono: * Troppo grande - case esterno grande * Nessun case esterno - volevo mantenere intatto il case del mio ATX! * Sottoutilizzo delle uscite * Uscite limitate * Mancanza di flessibilità. * Sottoutilizzo della potenza disponibile da un alimentatore ATX.

Detto questo, ci sono alcuni bei design qui su Instructables, dovresti assolutamente verificarli prima di procedere con questo.

Un alimentatore ATX ha molti cavi per un motivo: può fornire molti amplificatori. È vero che la maggior parte di questi amplificatori arriva a un voltaggio, 5v o 12v, ma devi ammettere che sono voltaggi molto utili. Poiché a quei voltaggi è disponibile più potenza di quanta ne utilizzerò mai nei miei esperimenti, ha senso trasformarne una parte in voltaggi diversi. Ho usato convertitori KIS3R33 di seconda mano per le tensioni non ATX.

"rc", di seguito significa "corrente nominale per l'alimentatore ATX che stai utilizzando" Quindi le tensioni da questo alimentatore saranno: +2,5 V, 0, -2,5 V @ 3 A …… utile se si desidera eseguire amplificatori operazionali da 5 V su un'alimentazione divisa +3.3v, 0 @ rc, …… stavo per aggiungere -3.3v, ma non c'è davvero alcun punto +5v, 0, -5v @ rc …… Se -5v è disponibile, perché non usare esso. Potresti aggiungere un'uscita -5v più potente utilizzando uno dei convertitori modificati. +5v, 0 tramite presa USB (rimossa da un vecchio PC) +9v, 0 @ 3A …… volevo poterlo utilizzare al posto di una batteria da 9v +12v, 0, -12v @ rc

Le uscite 3A avranno un picco nominale di 4A.

Dopodiché le tensioni disponibili dipendono dalla complessità che si è disposti ad affrontare: * Uscite + e - regolabili fino a +11, 0, -11 volt @ 3A utilizzando i moduli KIS3R33* Queste possono essere fatte seguire, un po' male, con l'aggiunta di un amplificatore operazionale e di alcuni resistori* Voltaggi superiori al massimo dell'ATX, fino a quello che vuoi, davvero. Questi possono essere regolabili e possono tenere traccia, ma è necessario costruire un circuito boost e buck-boost utilizzando un paio di circuiti integrati di commutazione MC34063. Li ho presi per un motivo: costano poco. Una striscia di 10 confezioni a montaggio superficiale costa solo £ 1. L'avvertenza di questo approccio è che la corrente di ingresso può raggiungere picchi molto elevati.

Dopo molte sperimentazioni ho scartato l'idea di tracciare + e - uscite regolabili usando 2 dei convertitori KIS3R33, con uno modificato per il funzionamento buck-boost, perché il tracciamento non è abbastanza preciso né la gamma abbastanza grande da essere davvero utile. Tuttavia ho incluso un circuito - spero che tu possa migliorarlo.

Naturalmente, puoi combinare e abbinare per ottenere qualsiasi output tu voglia.

L'uscita -12v dell'alimentatore ATX è abbastanza limitata per la corrente, ho scoperto che anche la mia era un po' corta sulla tensione. Se vuoi -12v con più grugnito dovrai aggiungere un convertitore buck-boost più potente. Se non si desidera costruire un circuito MC34063, è possibile collegare in cascata i moduli KIS3R33 modificati.

3A è specificato perché è la corrente nominale massima per i moduli del convertitore buck. Potrebbe essere leggermente inferiore per le tensioni negative

0v è il punto da cui vengono misurate tutte le altre tensioni - si riferisce ai fili neri dell'alimentatore. Ma ovviamente lo sapevi…

Altre tensioni possono essere ottenute utilizzando una tensione diversa da zero per un lato, ad esempio, se usi -5v come 0, +12v ti darà 17v, tuttavia la linea 0v "reale" sarà ora a +5v rispetto al tuo nuovo 0v. Inoltre, la corrente sarà limitata all'alimentazione nominale più bassa utilizzata in questa disposizione.

La versione base di questo alimentatore non ha limitazioni di corrente oltre i limiti piuttosto elevati dell'alimentatore ATX. L'aggiunta della limitazione del foldback non rientra nell'ambito di questa istruzione.

Quello di cui hai bisogno:

* Un vecchio alimentatore ATX, comunemente estratto da un vecchio PC. * Alcuni convertitori buck KIS3R33. Puoi acquistarli su eBay e in altri posti molto a buon mercato. Non farti sorprendere da quei "kit di conversione". I convertitori stessi contengono un chip MP2307, un induttore e alcuni altri componenti. Sono impostati a 3,3 V ma hanno un pin di regolazione in modo da poter impostare qualsiasi tensione desiderata e sono facili da convertire in uscita negativa. * Alcuni pali di rilegatura da 4 mm in vari colori o altra terminazione a scelta. * Alcuni fogli di metallo per il case * Alcuni fogli di plastica per il pannello frontale * Alcuni pannelli di truciolato per la base * Un piccolo pezzo di legno per montare l'interruttore e i LED * Alcuni rivetti ciechi (noti anche come rivetti pop) * Alcune viti per legno * Un interruttore e alcuni LED, preferibilmente uno rosso e uno verde. (NB da quando ho scritto questa istruzione ho cambiato l'interruttore per un nuovo design, vedi qui:

* Alcuni terminali a crimpare

Ho usato questi materiali perché sono quello che mi capita di avere. Ricicla quello che hai, amici miei, e produci qualcosa di unico

Strumenti: * Cesoie per latta * Trapano + punte da trapano * Taglierina a gradini (per ottenere fori grandi e ordinati) * Punzone centrale * Bussola * Squadra * Righello e matita * Seghe (in realtà ho trovato un seghetto alternativo utile quando si taglia la lamiera di acciaio più spessa) * Strumento di rivettatura * Cacciavite * Chiave per montare i dadi sui morsetti (anche se è possibile utilizzare le pinze) * Saldatore * Strumento di crimpatura

Postfazione: da allora ho dovuto sostituire l'alimentatore ATX in questa conversione poiché il primo è morto. Penso che potrebbe essere stato dovuto alla mancanza di un resistore collegato all'uscita.

Passaggio 1: ATX per andare…

Quindi ti sei trovato un alimentatore ATX. A seconda di quando è stato realizzato, potrebbe avere vari connettori extra, ma quelli standard sono il connettore della scheda madre e i connettori molex collegati a margherita. A meno che non sia molto vecchio, avrà un connettore extra a 4 pin con cavi 2 x 12v e 2 x 0v. Può anche avere un connettore bianco a 6 pin.

A seconda di quando è stato realizzato, può avere o meno un'uscita -5v. In tal caso, la maggior parte dell'alimentazione viene fornita anche sull'uscita +5v, tuttavia gli alimentatori più recenti forniscono la maggior parte dell'alimentazione all'uscita +12v. Controlla l'etichetta per i dettagli.

Una buona fonte di informazioni è www.formfactors.org - ho estratto i disegni tecnici dai loro documenti.

Il particolare alimentatore che ho utilizzato è un'unità da 250 W, con le seguenti uscite: 3,3 V, 15 A5 V, 25 A5 V in standby, 1 A-5 V, 0,3 A12 V, 7 A ………. Su un alimentatore moderno, è qui che è disponibile la maggior parte della potenza. 84W su questo, non male.-12v, 0.8A

Trova il connettore a 4 pin 2x12v. Se l'alimentazione è della specifica 2.0 o successiva (leggere l'etichetta per questo), è necessario mantenere i cavi 12v a questo come una coppia, perché è un'alimentazione separata per il resto delle uscite 12v e ha la propria protezione corrente, quindi fissa insieme questa coppia di fili gialli. In caso di dubbio, tienili comunque in coppia.

Ho ottenuto le informazioni di cui sopra da questa voce di Wikipedia:

Esaminare il connettore della scheda madre, fare riferimento a questo grafico https://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml. Al pin 13 (su un connettore a 24 pin) ci sono 2 fili che entrano nel pin, uno arancione e uno più sottile che può essere marrone o arancione (il più sottile è un filo di rilevamento) Dovrai collegarli di nuovo insieme, quindi incollarli insieme. Identificare il filo dell'indicatore "power good" sul pin 8, sarà grigio o bianco e contrassegnarlo. Se c'è un'alimentazione -5v sul pin 18, sarà bianca o blu, quindi segna anche quella (ma non avrai due fili bianchi). Quindi ora tagli il connettore. Lasciare una lunghezza di filo sufficiente per raggiungere le prese del pannello anteriore. Nota qual è il filo -12v, di solito blu, ma potrebbe essere marrone.

Quindi tagliare i connettori molex. Ho preso in considerazione l'idea di lasciarne uno collegato nel caso in cui volessi eseguire un disco rigido o qualcosa del genere, ma poi ho deciso che se devo farlo posso semplicemente collegarlo alle prese del pannello frontale, quindi è venuto fuori. Ancora una volta, lascia abbastanza filo da collegare ai connettori del pannello frontale.

Trova i fili verde e viola dal connettore della scheda madre. Quello verde che collegherai a un interruttore per accenderlo. Quello viola alimenterà il LED di standby. Il LED "on" può essere alimentato dal filo "power good". Raggruppali insieme per dopo. Avrai anche bisogno di un filo extra per il ritorno 0v per i LED e l'interruttore "on" e la presa USB

Ora potrebbe essere un buon momento per contare i fili, prendere nota di quanti ne hai di ogni colore.

Passaggio 2: crea il caso

Ho realizzato una custodia larga 11 cm per 15 cm di altezza e 15 cm di profondità, che è abbastanza grande da contenere l'alimentatore con spazio per la circolazione dell'aria e per effettuare i collegamenti del pannello frontale. Con il senno di poi dovrebbe probabilmente essere un po' più profondo per consentire i cavi e i PCB aggiuntivi.

Lati. Questi misurano 19 cm x 20,5 cm. Ho tagliato dei pezzi da un vecchio involucro di un forno a microonde che avevo smontato per qualcos'altro. Lasciare una flangia di circa 8 mm sui bordi anteriore, superiore e posteriore, quindi ogni pezzo misurerà 16,6 cm x 15,8 cm

Ho piegato i bordi bloccando i pezzi tra due pezzi di scaffalature in acciaio e battendo i bordi con un martello. Puoi piegare i bordi bloccandoli in una morsa o persino piegarli con le pinze, ma con questi metodi ottieni un bordo leggermente ondulato.

Ho realizzato la parte superiore con dell'acciaio più spesso tagliato da un vecchio case per PC, già con una bella finitura nera. È piegato solo davanti e dietro. La curvatura nella parte anteriore fa parte della forma originale.

Il pezzo posteriore è un altro pezzo di acciaio sottile. Misura il tuo alimentatore per scoprire esattamente dove fare i fori, ma lascia un po' di "spazio di manovra". Usa il disegno di www.formfactors.org come guida di base, ma modificalo per adattarlo alla fornitura che hai effettivamente.

Il tutto scorre semplicemente sulla base in truciolare ed è tenuto in posizione con delle viti.

Taglia un pezzo di legno in cui avvitare le viti di montaggio del pannello frontale e anche per montare i LED, l'interruttore e la presa USB. Incollalo nella parte anteriore superiore della custodia.

Fori di ventilazione. Trova il centro di ogni pezzo laterale e segnalo con un punzone centrale. Disegna cerchi concentrici con un compasso. La dimensione di ogni cerchio è giudicata a occhio per ottenere una spaziatura dall'aspetto più "naturale". I fori sono distanziati di 6 per cerchio. Quando hai disegnato ogni cerchio, segna un punto su di esso ovunque e usa il compasso per dividerlo in 6. Se non sai come fare, posiziona la punta del compasso sul punto di partenza e usalo per fare un segno su entrambi i lati. Posiziona la punta del compasso su ogni segno che hai fatto e fai altri 2 segni. Posiziona il punto cardinale su ciascuno di questi, e si spera che gli ultimi segni siano nello stesso posto. Quando hai fatto questo su entrambi i pezzi laterali, imposta la bussola per la tua prossima taglia e fai la prossima. Ancora una volta, scegli un punto casuale intorno al cerchio per iniziare per ottenere un aspetto più naturale.

Ho praticato i fori usando una fresa a gradino perché fa dei bei fori rotondi (e grandi), ma puoi semplicemente usare dimensioni crescenti di punte da trapano, tuttavia aspettati che i tuoi fori siano leggermente triangolari in questo caso. Praticare piccoli fori pilota per garantire che la dimensione più grande non vaghi.

Pannello frontale. Avevo del perspex rosso da un pezzo di una vecchia insegna di un negozio che ho trovato, quindi ne ho ritagliato un pezzo. Puoi usare qualsiasi materiale purché tu possa montare i montanti su di esso. Quando si traccia il pannello frontale è necessario tenere presente che i dadi di montaggio per la fila inferiore di terminali devono liberare la base in truciolare. I dadi per i terminali ai lati devono liberare le flange sui pannelli laterali. Ci deve essere spazio nella parte superiore per l'interruttore, i LED e il pezzo di legno su cui sono montati.

Se stai usando dimensioni diverse da quelle del disegno, devi decidere quanti terminali staranno comodamente nella larghezza che hai a disposizione, dividere la larghezza per il numero di terminali. Questo è il tuo spazio tra loro. Dividi questa quantità per 2 per ottenere la distanza da ciascun bordo. Potrebbe essere necessario modificarlo un po 'per adattare tutto. Per adattare l'altezza, determinare dove devono adattarsi le righe superiore e inferiore, quindi dividere lo spazio tra di esse, decidere nuovamente quanti terminali si adatteranno e dividere lo spazio di conseguenza. Uno o più terminali verranno sostituiti da una manopola di controllo, quindi è necessario assicurarsi che ci sia spazio sufficiente in questa posizione.

Se dovessi rifarlo avrei ritagliato una sezione del filetto di legno in alto per alzare la presa USB.

Passaggio 3: montare i terminali

Ho scelto di utilizzare post di rilegatura economici disponibili in confezioni da 5 colori su eBay da vari fornitori. Se li usi, guardati intorno, i prezzi sono abbastanza variabili e ho visto almeno 2 stili, tuttavia i colori sembrano essere limitati a rosso, nero, verde, blu e giallo. Ho anche comprato dei post di rilegatura extra rossi e neri dello stesso tipo.

A seconda dell'alimentatore che hai, è probabile che tu scelga uno schema diverso. Uno moderno dovrebbe porre l'accento sulle uscite a 12v. Questo è piuttosto vecchio, quindi ha più uscite 5v.

I terminali particolari che ho usato hanno 2 dadi per effettuare il collegamento, oltre a un terminale a saldare. Uno dei dadi fissa l'anima metallica nel corpo in plastica. Ho stretto questo dado prima di montare il palo nel pannello per rinforzarlo prima di serrare il dado di montaggio principale, al fine di ridurre la possibilità di rompere il corpo in plastica.

Praticare piccoli fori pilota nel pannello prima di eseguire i fori a grandezza naturale per i terminali. Ciò garantisce un posizionamento più accurato. Tutti i trapani "vagano" prima di addentare il materiale da forare e quelli più grandi vagano di più. Un foro pilota assicura che non possano farlo. I fori dovrebbero essere di 7 mm per questi terminali particolari. Idealmente, poiché i montanti hanno i lati piatti sulla parte filettata, i fori sarebbero ovali per impedire ai montanti di ruotare (forse 5,5 mm attraverso gli appartamenti), tuttavia ero felice di forare quelli semplici rotondi.

Inserire i terminali nei fori, iniziando con una fila di quelli neri in basso, quindi (per un alimentatore più vecchio) una fila di quelli rossi sopra di questi. Questi saranno i terminali 0v e 5v.

Accoppia i fili dell'alimentatore in base al colore, ma cerca anche di abbinarli in base alla lunghezza. Cerca di sistemarli un po' in modo che non si attorciglino e si incrocino così tanto. Anche in questo caso, il numero di ciascun tipo di filo e il numero di terminali potrebbero essere diversi, quindi alcune combinazioni diverse dalle coppie potrebbero essere più appropriate per te.

Così. spelare circa 5 - 7 mm dall'estremità di ciascun filo e montarli con un piccolo terminale a crimpare ad anello. Inserire un ulteriore filo nero più sottile in 2 delle coppie nere e un ulteriore filo rosso più sottile in una delle coppie rosse. Aggiungi anche un cavo extra a tutto spessore, una coppia da 12 V e una coppia da 5 V. Questi devono essere sufficientemente lunghi da raggiungere l'interruttore e i LED, la presa USB e i regolatori KIS3R33. Le coppie più lunghe vanno ai terminali più lontani da dove escono i fili dall'alimentatore. Montare ciascun terminale ad anello su un morsetto, ma non serrare ancora completamente i dadi, perché i fili devono potersi muovere un po' mentre ci lavori. Inoltre, li rende facili da annullare se è necessario modificare le cose o rimuovere il pannello. Se li hai, è anche una buona idea inserire una rondella anti-vibrazione tra l'anello e il dado superiore Naturalmente puoi saldare i fili, ma questo è più difficile da smontare se necessario. Anche se non hai ancora tutte le tensioni pronte, questo toglie di mezzo alcuni fili.

Passaggio 4: interruttore, luci e alimentazione USB

Ho usato un pezzo di circuito stampato da qualcosa che ho smontato per questo, perché aveva già un interruttore e alcuni fori per montare i LED. L'ho semplicemente avvitato al pezzo di legno nella parte superiore del case e ho misurato dove buchi dovevano essere. Ho esteso l'interruttore di accensione/spegnimento usando un po' di tubo di plastica da un distributore di sapone e ho inserito una specie di pulsante. Potresti usare un interruttore per montaggio a pannello e LED per montaggio a pannello (sarebbe sicuramente più semplice). La cosa bella di montare un'estensione a un interruttore a pressione come questo è che ti consente di localizzare l'interruttore ben lontano dal pannello.

Collegare i catodi dei LED e uno dei terminali dell'interruttore insieme, collegare una resistenza da 470 ohm all'anodo di ciascun LED e collegare l'altra estremità di uno di questi al filo viola "standby" e l'altro al grigio (che potrebbe essere bianco nel tuo caso) filo "power good". Ho un LED verde per lo standby e uno rosso per l'alimentazione. Collegare il filo verde all'interruttore. Potresti scoprire di aver bisogno di resistori di valore diverso per i tuoi due LED per ottenere la stessa luminosità.

Collega uno dei fili neri più sottili che hai aggiunto dal pannello frontale alla connessione comune dell'interruttore e dei LED. Collegare l'altro al terminale 0v della presa USB. Collega il filo rosso più sottile che hai aggiunto al terminale 5v sulla presa USB.

Collega lo schermo della presa USB a terra e i due pin dati insieme, ma non collegarli a nient'altro. Alcuni alimentatori USB hanno un resistore tra i dati e V+ o V-, ma le specifiche effettive non lo menzionano.

Gli alimentatori USB dovrebbero essere limitati a un'uscita di 500 mA. Puoi aggiungere un circuito di limitazione del ripiegamento o un fusibile per ottenere questo risultato, ma l'ho lasciato così com'è, poiché è solo per me.

Passaggio 5: tensioni extra

I moduli convertitore buck KIS3R33 sono disponibili come articolo usato, in quantità a buon mercato da vari venditori su eBay e in altri luoghi. Ho comprato una confezione da 10 per sperimentare. Contengono un chip convertitore buck MP2307, un induttore e alcuni condensatori e resistori. Senza connessione diversa da V+ e 0v l'uscita sarà di circa +3.3v. Se colleghi un potenziometro da 100k con il tergicristallo al pin di regolazione, un'estremità all'uscita e l'altra estremità a 0v, puoi regolare l'uscita tra circa 1v e vicino alla tensione di alimentazione.

Uscita negativa

Usando un piccolo cacciavite, fai scoppiare la parte inferiore della custodia di uno dei moduli. Nell'angolo dove si trova il pin on/off, ci sono 2 vias (questi sono piccoli fori placcati con rame che collegano i due lati del circuito). Usando una piccola punta da trapano tenuta tra le dita, taglia via con cura il rame attorno a questi. Stai solo rimuovendo il rame, non perforare la scheda!

Dall'altro lato della scheda, i due via che hai appena tagliato sono collegati a un condensatore e devi collegare un filo ad esso. Puoi spingere il filo in uno dei fori e saldarlo da questo lato usando un ferro a punta fine, oppure puoi estrarre la scheda dalla custodia e saldare il filo dall'altro lato. Fare attenzione a non cortocircuitarlo a terra o alla connessione on/off. Ovviamente puoi collegare il filo all'interno del case, che lascia spazio per rimontare il fondo.

Tagliare il filo a misura e collegare l'altra estremità all'uscita del convertitore. Le connessioni ora sono: input: inalteratoground: l'output originaleoutput: il ground originale.

La tensione è ancora regolata allo stesso modo. La differenza tra 0v e l'estensione più negativa dell'uscita sarà ora maggiore della differenza tra 0v e l'estensione più positiva dell'uscita di un convertitore non modificato, tuttavia probabilmente non dovresti eseguirlo all'estensione più negativa. Non devono esserci più di 23V tra l'uscita -V e l'ingresso +V

Puoi creare un circuito per inserire i convertitori, o montarli su un pezzo di scheda matrice, o poiché il circuito è abbastanza semplice, puoi cablare tutto in stile "nido di ratti". Non importa finché c'è abbastanza spazio per far circolare l'aria. Se si utilizza l'opzione "nido di ratti", incollare le custodie del convertitore direttamente sulla custodia di metallo. Ho disegnato un disegno direttamente su un pezzo di rottame SRBP rivestito di rame usando una penna OHP. Ho montato tutto in superficie e ho usato un nastro biadesivo in schiuma super resistente per attaccare l'altro lato della scheda nella custodia

Uscite variabili

È semplice realizzare un regolatore 3A regolabile utilizzando uno dei moduli KIS3R33, sia per le uscite + che -. Ho sperimentato circuiti per regolare un regolatore negativo in pista con uno positivo per produrre uscite speculari.

Il tracciamento può essere ottenuto utilizzando il circuito op-amp mostrato, con uno dei moduli modificato per l'uscita negativa, tuttavia il risultato è meno che soddisfacente. Il circuito funziona perché l'amplificatore operazionale vuole mantenere entrambi i suoi ingressi alla stessa tensione. Poiché un ingresso è collegato a 0v e l'altro ingresso è collegato in una configurazione di somma, dovrebbe far sì che entrambe le uscite siano uguali in grandezza e opposte in polarità.

tuttavia ho riscontrato alcuni problemi:* Le uscite non tracciano accuratamente, ci possono essere 0.5v o più mismatch* Le estensioni sono limitate a circa +/- 11.5v e +/- 1V* C'è una grande domanda su come utile questo in realtà è quando l'estensione è solo +/- 11.5V

Ho provato a rimuovere i resistori di impostazione della tensione da una coppia di moduli, tuttavia ho scoperto che il risultato era molto non lineare e il tracciamento anche peggiore di prima.

Passaggio 6: altre tensioni

Una delle principali limitazioni degli alimentatori ATX è la tensione superiore di 12v. Supponiamo che io voglia 13.8v, o 18v, o 24v? O qualche altro voltaggio?

È qui che entra in gioco un convertitore boost. Questo è un piccolo circuito che funziona accendendo e spegnendo una corrente attraverso un induttore, che produce una tensione più alta all'uscita rispetto all'ingresso. Molto utile in questa situazione.

Ho imparato rapidamente che per ottenere una quantità significativa di corrente dall'uscita di un convertitore boost è necessaria una grande corrente di picco all'ingresso, quindi per qualsiasi corrente di uscita significativa, la quantità di boost di tensione deve essere limitata. L'utilizzo di un chip convertitore MC34063 con un pass transistor esterno, per ottenere un'uscita a 25 V a 1 A da un'alimentazione a 12 V provoca una corrente di picco di circa 4,5 A, una domanda piuttosto elevata.

Un'altra cosa che ho imparato sui convertitori boost è che non producono buoni alimentatori variabili ad ampio raggio. È molto meglio usare un regolatore lineare per questo. Comunque qualche volt di regolazione va bene.

Quindi la grande domanda è: ne vale la pena?

Beh, dipende da cosa lo vuoi. Supponiamo di voler creare un caricabatteria per auto. Dovrebbe essere in grado di fornire 4 ampere a 13,8 volt - solo un aumento di 1,8 volt dall'ingresso. Eppure la corrente che il povero vecchio induttore, transistor e diodo dovrebbe passare è di 10,35 ampere. Quindi in questo caso non ne vale assolutamente la pena.

Se invece mi interessa usare solo basse correnti, con un semplice MC34063, nessun transistor esterno, è possibile un'uscita di 24V a 320mA, ea 15V 520mA è possibile. Quindi in questo caso, sì, vale la pena farlo.

L'intervallo da 13 a 24 volt può essere regolato senza alcun problema, tuttavia il limite di corrente è fornito da un resistore fisso e il limite impostato varierà al variare dell'uscita. Il resistore diventerà anche molto caldo se è richiesto un assorbimento di corrente significativo. Per l'intervallo sopra descritto, il resistore deve essere di 0,43 ohm.

A conti fatti, direi che è meglio costruire un alimentatore dedicato se hai bisogno di tensioni più elevate.

Passaggio 7: finalmente… vive

Ok, momento della verità. Hai ritagliato, crimpato, saldato e imbullonato, forato, segato, tranciato, rivettato e avvitato. È ora di testare la tua creazione. Collegare e accendere sul retro se l'alimentatore ATX ha un interruttore. Potrebbero esserci crepitii o un forte pop, ma questo è normale soprattutto sulle unità più vecchie a causa della carica dei condensatori primari. Il LED "standby" dovrebbe essere acceso. Premere il pulsante, il LED "on" dovrebbe accendersi. Controlla le tensioni. Controllare le tensioni extra - regolare se necessario. Controllare le uscite regolabili, assicurarsi che vengano tracciate correttamente. Goditi il tuo nuovo alimentatore!