Filtro controllato in tensione MS-20 a basso costo: 53 passaggi

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:01

Quello di cui hai bisogno:

Tutte le parti per questa build

Una superficie di lavoro pulita e ben illuminata

Il tuo saldatore

Bella saldatura

Pinze, spellafili, pinzette, qualunque cosa

Un grosso pezzo di mastice per poster per tenere fermo il tuo lavoro

Questo Instructable!

Ricorda, avrai bisogno di un alimentatore bipolare per eseguire questo circuito. Sta a te montarlo su un pannello e in un contenitore. Se vuoi vedere come lo faccio, nei barattoli di latta, guarda il mio video a riguardo su Youtube. Cerca ozerik: sono io.

Questo progetto si basa su una versione leggermente modificata della versione di René Schmitz dell'apprezzatissimo Korg MS-20 VCF. Questo circuito ha così tanto potenziale di modifica, ma lo scopo di questo progetto è consentire a chiunque abbia abbastanza pazienza e destrezza di costruirsi un modulo VCF di qualità professionale per pochi dollari.

Trova il progetto di René qui

Il mio schema è qui

Forniture

BOM (distinta materiali)

(tutte le parti di cui avrai bisogno)

• 1 x amplificatore operazionale quad TL074
• 1 x LM13700 doppia OTA
• 2 x 2N3906 transistor PNP
• 2 x LED verdi 2 x potenziometro 100K
• 1 x 470K resistore
• 2 resistenze da 100K
• 7 resistenze da 10K
• 1 x 4,7 K resistore
• Una resistenza in più, da 2.2K a 20K… vedi testo!
• 4 x 220R resistori
• 1 x 1uF condensatore elettrolitico
• 1 x condensatore a disco ceramico da 100 nF
• 1 x condensatore a disco ceramico da 4,7 nF
• Condensatore a film 2 x 1,5 nF

Passaggio 1: le patatine

Ok, ecco i due chip di cui avrai bisogno. I ritagli nell'estremità vicina indicano che quella è l'estremità "nord" o "superiore" del chip. Questi due chip hanno anche una piccola depressione circolare su quell'estremità del chip. Il pin più vicino a quel tuffo è il pin uno (1). I perni sono numerati da lì, andando in senso antiorario verso il basso, attraverso, poi verso l'alto.

Il TL074 ha 14 pin. L'LM13700 ha 16 pin. Questo rende il pin di fronte al pin 1 del pin 14 del TL074, il pin di fronte al pin 1 dell'LM13700 è il pin 16. Il motivo per cui i pin sono numerati in questo modo è perché quando l'elettronica era tutta tubi di vetro rotondi, ci sarebbe il pin 1, e il fondo del tubo sarebbe numerato in senso orario attorno al cerchio. In questo documento, utilizzerò i numeri dei pin per aiutarti a ottenere il cablaggio esattamente corretto.

Passaggio 2: l'LM13700

Ecco l'LM13700.

Taglia questi perni corti: 1, 3, 4, 13, 14, 16. Taglia questi perni subito: 2, 7, 8, 9, 10, 15. Farai la stessa cosa su entrambi i lati del chip. Entrambi i chip che stiamo usando in questa build sono simmetrici, oltre alle connessioni di alimentazione.

Passaggio 3: il TL074

Ecco il TL074. Piegherai insieme i perni mostrati in questo modo e farai la stessa cosa sull'altro lato. I numeri dei pin sono 6, 7, 8, 9.

Passaggio 4: impilare le patatine!

Il nostro primo saldatore!!!

Metti l'LM13700 direttamente sopra - e viceversa - il TL074. Le tacche nei chip saranno alle estremità opposte della build. Questo è molto importante, poiché i pin di alimentazione sui chip sono uno indietro rispetto all'altro. Le coppie di pin che verranno saldate insieme, elencate prima con il pin LM13700, poi con il TL074: 5 e 10. 6 e 9. 11 e 5. 12 e 4. Spero che abbia avuto senso, basta copiare attentamente l'immagine e saldare questi perni insieme e anche i perni sull'altro lato. Finora siamo rimasti simmetrici: quello che fai a un lato del progetto lo fai anche all'altro.

Passaggio 5: i nostri primi resistori

Le nostre prime resistenze!!!!! E finora, siamo ancora simmetrici!

Questi resistori 220R vanno ai pin 3, 4, 13 e 14. Lasciare i cavi più corti a lungo, non più corti poiché questi resistori devono piegarsi come nel passaggio successivo:

Passaggio 6: resistori di piegatura

Piegare i cavi lontano dalla tacca nell'LM13700 e ruotarli insieme. Non è ancora necessario saldarli, li vogliamo ancora leggermente flessibili e molti altri collegamenti verranno effettuati a quei cavi.

I cavi lunghi di questi resistori 220R saranno il nostro punto di massa del circuito. Tutto ciò che deve essere collegato a terra sarà collegato a quel lungo set di cavi intrecciati.

Passaggio 7: febbre del disco ceramico

Questo è il progetto capovolto. Piegare i pin centrali del TL074 verso l'esterno (pin numero 4 e 11) e attorcigliare i cavi del condensatore attorno ad essi. Attenzione a questa parte del circuito. Le estremità di questo condensatore porteranno energia al progetto, e se c'è qualche cortocircuito qui, il progetto non funzionerà e potrebbe bruciare. Assicurati di usare un piccolo condensatore a disco ceramico qui, poiché in realtà sono migliori di fantasia condensatori più grandi e più costosi in questo ruolo.

Non importa dove si trova il corpo lenticolare del condensatore. L'importante è evitare che i pezzi che trasportano il potere tocchino qualsiasi altro metallo.

Passaggio 8: i nostri primi 10K

Questo resistore da 10K va dal pin 13 dell'LM13700 ai due pin piegati insieme del TL074. Farai la stessa cosa sull'altro lato della build.

È una buona idea evitare che le parti sporgenti dei resistori premano contro altre parti metalliche. I rigonfiamenti sono piccole coppe metalliche che fanno parte dei cavi. C'è solo uno strato di vernice che isola quella parte, quindi in questo caso, se la parte superiore di quel resistore da 10K dovesse raschiare contro il pin vicino a dove è collegata, la vernice potrebbe raschiare e creare un contatto a sorpresa. Questo mi è già successo, quindi non lasciare che il rigonfiamento del resistore raschi altre parti metalliche!

Passaggio 9: una gamba del resistore fa capolino

Ecco una vista dell'altra estremità del resistore da 10K che è anche collegato al pin 13 dell'altro chip.

Passaggio 10: il nostro secondo 10K

Ecco l'altro lato. Collegare la resistenza da 10K al pin 4 dell'LM13700, con l'altra estremità collegata ai pin piegati insieme.

Preparati per un graffio da record, perché finora tutto è stato simmetrico. Ma il prossimo!?!?!?

Passaggio 11: diventiamo asimmetrici!

GRRRrrtchchc!!! Siamo andati e abbiamo distrutto la simmetria del tuo progetto. Inoltre abbiamo graffiato a morte il mio EP vintage di Steve "Silk" Hurley, dannazione.

Ecco il resistore da 10K che va da una metà del circuito all'altra metà. Attacca un'estremità come mostrato ai perni piegati insieme del chip inferiore. Nota l'angolo di visualizzazione qui e fai attenzione a farlo bene. Quando sei soddisfatto del giunto di saldatura, puoi tagliare quel cavo subito.

Passaggio 12: portami dall'altra parte

L'altra estremità di quel resistore da 10K va al pin 14 dell'LM13700. Sì, anche uno dei resistori 220R è collegato a quel pin, ma se l'altra estremità del resistore 220R è attorcigliata saldamente nel gruppo, dovrebbe rimanere in posizione quando si rifonde il giunto di saldatura.

Passaggio 13: Gentle Kinks

Andare avanti!

Questi due perni devono essere piegati in questo modo. Questo è il TL074, che ha 14 piedini, e questi sono gli ultimi due piedini: 13 e 14. Piega 13 verso l'alto con un piccolo attorcigliamento e pin 14 verso l'esterno leggermente con un piccolo attorcigliamento. Finché pieghi i perni solo una volta, e non sono ruvidi, non gli importa di essere piegati in questo modo. Se ne pieghi uno avanti e indietro solo poche volte, è probabile che si rompa, quindi sii tenero.

Passaggio 14: diffusione della luce (diodi a emissione) per il ritaglio

Ok, ecco una sorpresa. Questo circuito utilizza i LED come parte del circuito audio. I LED impediscono che la risonanza del filtro diventi incontrollabile. I LED verdi sono quelli che uso di solito, ma andrà bene anche qualsiasi altro colore, ma potrebbero cambiare il carattere della risonanza. Generalmente i LED rossi renderanno il feedback risonante più silenzioso, blu o bianco (o rosa o UV) sarà più forte, giallo e verde sono una buona via di mezzo.

Prendi due LED corrispondenti (o non corrispondenti, impazzisci se vuoi) e piegali allo stesso modo l'uno dell'altro, il che significa che se il LED è una persona seduta, la sua stessa gamba è quella corta. Non importa quale, purché sia lo stesso. Se i LED sono persone sedute, si siedono nel passaggio successivo testa a testa, o "dal tallone alla punta", in pratica la loro polarità deve essere invertita l'una dall'altra.

Collega il primo LED rivolto in questo modo, con la gamba superiore collegata al pin 13 del TL074 (il chip inferiore) e l'altra gamba del LED collegata al pin 14.

Prova a lavorare velocemente qui. I LED sono un po' sensibili al calore, quindi se ti soffermi per 10 secondi sul giunto di saldatura, potresti rompere il LED.

Passaggio 15: un LED si trova su un secondo LED

Ecco il secondo LED. Si "siede" proprio sull'altro ed è collegato gamba a gamba con l'altro. In questa foto, ho già tagliato i cavi.

Ancora una volta, prova a lavorare velocemente. Con entrambi i cavi del primo LED tenuti in posizione, dovresti essere in grado di collegare il secondo LED una gamba alla volta senza che il primo LED si muova.

Passaggio 16: uno sguardo più da vicino ai LED

Questa è una vista dei LED. La forma "incudine" o "coppa" è il catodo, o il lato "più negativo" del LED e, come puoi vedere, i catodi sono ruotati l'uno dall'altro. È così che deve essere!

Passaggio 17: cosa? Un altro 10K?

Ecco il resistore da 10K che va tra i pin con cui abbiamo lavorato. Va tra i pin 13 e 14 del TL074, (il chip inferiore).

Questa è una parte affollata del circuito! C'è un'altra connessione che andrà a ciascuno di questi pin, ma arriverà tra un momento.

Passaggio 18: il nostro primo condensatore audio

Va bene!!! Questo è il nostro primo condensatore audio! Questa parte fa la parte magica di filtraggio di questo circuito, quindi le persone che si preoccupano della qualità audio di solito usano condensatori a film come questo.

Questo è un condensatore da 1,5 nF, che sarà contrassegnato dal numero 152. 152 significa 15 con due zeri in coda, quindi 1500 in picofarad equivalgono a 1,5 nanofarad. Il condensatore di bypass di potenza in questo progetto è un 104, ovvero 10 con 0000 in coda, per 100.000 picofarad: 100nF.

Ad ogni modo, collega una gamba di questo condensatore ai pin che sono saldati insieme tra i chip che non sono i pin di alimentazione. Ciò significa pin 10 del chip inferiore e pin 5 del chip superiore.

L'altra gamba di questo condensatore va al pin 14 del TL074 (il chip inferiore). Questa è l'ultima cosa che collegheremo a quel povero pin!

Fai attenzione che il cavo relativamente lungo non isolato che va dal condensatore a quel pin sia il più corto e dritto possibile. Non vuoi che si pieghi e tocchi altre parti.

Passaggio 19: un secondo condensatore magico

Il secondo condensatore magico!

Questo è un condensatore identico da 1,5 nF. Collegalo ai pin sul lato opposto del progetto, pin 12 del chip superiore, pin 5 del chip inferiore.

Assicurati di instradare con attenzione la gamba del condensatore in modo che non tocchi nessuno dei pin o dei cavi vicini.

L'altro lato del condensatore si collega al lungo fascio di cavi intrecciati. Questo è, come ricorderai, il punto di massa dell'intero circuito.

Passaggio 20: un'altra vista dello stesso passaggio

Guardarlo. Guardalo.

Passaggio 21: questa gamba sta per essere messa a terra

Questo è sullo stesso lato del progetto del passaggio precedente. Questo è il pin 3 del TL074 piegato verso l'esterno e verso l'alto in questo modo. Nel prossimo passaggio lo collegheremo al fascio di terra, in modo che ti aiuti a sapere come piegarlo.

Passaggio 22: un po' di filo

Attacca un pezzo di filo (un filo del resistore tagliato è quello che ho usato) al pin. Attorcigliare l'altra estremità del cavo attorno al fascio di fili di terra. Di nuovo, questo è il pin 3 del TL074 (il chip inferiore).

Passaggio 23: iniziare dalla sezione della tensione di controllo

Ecco un altro posto dove puoi usare un economico condensatore a disco ceramico! Questo è un condensatore da 4,7 nF tra i pin 1 e 2 del TL074 (il chip inferiore). Se non si dispone di un condensatore da 4,7 nF, qualsiasi cosa tra 500 pF (0,1 nf o codice 501) e fino a forse 10 nF (forse anche di più?) Dovrebbe andare bene.

Questa zona del circuito è sempre la più confusa per me, quindi tuffiamoci!!! Per prima cosa, alcuni transistor PNP!!!

Passaggio 24: sussulto!!!! transistor!

Eccoli, tutti delineati e con una gamba piegata. Uso transistor 2n3906, ma qualsiasi transistor PNP andrà bene. Siate molto consapevoli che transistor diversi hanno spesso pinout diversi, quindi per essere sicuri, usate solo transistor 2n3906.

PNP sta per Pointing iN Please (no non lo fa) quindi la freccia nel simbolo schematico punta verso l'interno. Il piombo che ho piegato qui è il piombo che, nello schema, ha la freccia. Se selezioni un transistor PNP diverso, assicurati di piegare la gamba con la freccia.

Passaggio 25: i nostri transistor diventano coccolosi

Va bene! I transistor si stringono in uno strano abbraccio piatto a piatto, con le loro braccia piegate che si tengono l'un l'altro. Aww carino, vero? In questo modo, sono accoppiati termicamente (caldo!) Che è importante per alcuni circuiti di sintetizzatori analogici, e aiuterà sicuramente la frequenza di taglio di questo filtro a non andare alla deriva quando la temperatura cambia. Taglia quelle braccia che si abbracciano e passiamo al passaggio successivo!

Passaggio 26: le cose diventano complicate

Questo potrebbe essere complicato.

Stai guardando la fine del LED del tuo progetto. Punta i bracci avvolgenti della coppia di transistor verso l'estremità più vicina del progetto. Alla fine quei bracci che si abbracciano saranno collegati al pin 1 del TL074 con un resistore, quindi è lì che deve essere posizionato. L'altro pin esterno del transistor rivolto verso il basso si collega al pin 2 del TL074 (il chip inferiore). Il pin centrale di quel transistor rivolto verso il basso viene piegato verso l'esterno. Segui attentamente l'immagine!

Passaggio 27: ora la gamba centrale viene messa a terra

Piegare il pin centrale del transistor rivolto verso l'alto per toccare il fascio di terra. Il pin non aderente del transistor rivolto verso l'alto è già tagliato in questa immagine.

Passaggio 28: una seconda vista

Ecco un'altra vista di questo passaggio con il giunto saldato.

Passaggio 29: utilizzo il resistore sbagliato

Ecco un resistore da 1,8 K che va dalla gamba centrale del transistor NPN rivolto verso il basso. Se conosci i codici colore del tuo resistore, vedrai che in realtà non è un resistore da 1,8K. Ho fatto un casino.

Ma usa un resistore da 1,8 K, attacca un'estremità alla gamba centrale che hai già piegato verso l'esterno. L'altra estremità di quel resistore va a massa…

Passaggio 30: anche il resistore sbagliato viene messo a terra

…come questo! Sembra quasi che anche i bracci di quella coppia di transistor PNP siano collegati a terra, ma non lo sono. La gamba centrale del transistor rivolto verso l'alto è messa a terra, così come l'estremità del resistore da 1,8K.

Non abbiamo ancora finito con questa sezione del circuito, ma passiamo a qualcosa di un po' diverso:

Passaggio 31: resistori per falò!

Ecco due resistori da 10K attorcigliati e tagliati proprio in questo modo. Sembrano marshmallow su una forchetta da campo ah ah ah ah ah ah ah (respira) ah ah.

Passaggio 32: i resistori a forcella Marshmallow si uniscono alla festa

Collegare le estremità corte dei resistori da 10K ai pin 1 e 16 dell'LM13700 (il chip superiore). Questi resistori sono coinvolti nel modificare quanto l'LM13700 amplifica il segnale che arriva al circuito.

Passaggio 33: cosa devi fare con le estremità tortuose

Le estremità tortuose della nostra forchetta marshmallow da campeggio vanno al pin non aderente del transistor PNP rivolto verso l'alto. Piegare i cavi l'uno verso l'altro e saldarli!

Ovviamente ecco un'altra area del circuito con cavi non isolati che si allungano. Rendili il più corti e diritti possibile in modo che non si pieghino e tocchino altre parti del circuito.

I lettori attenti noteranno che a questo punto ho notato che avevo usato il valore sbagliato per il resistore che va tra il pin centrale del transistor rivolto verso il basso e la massa. In questa immagine è corretto, nell'immagine precedente è ancora sbagliato.

Passaggio 34: viene utilizzato un resistore da 4,7 K

Ecco il resistore da 4,7 K che collega i bracci avvolgenti della coppia di transistor PNP al pin 1 del TL074. Collegalo così!

Passaggio 35: una gamba si unisce a un paio di braccia che si abbracciano

Piegare il cavo del resistore da 4,7 K in modo che possa toccare i bracci avvolgenti della coppia di transistor PNP. Questa parte sarà vicina al potenziometro nel passaggio successivo, quindi assicurati che sia ordinata e aderente.

Abbiamo finito con questa parte del circuito! Se sei ancora con me, stai andando alla grande!!!

Passaggio 36: guarda quella parte enorme

Questo è un potenziometro da 100K. I pin esterni di un potenziometro sono le due estremità di un resistore più lungo del normale. Il pin centrale si collega a un "tergicristallo" che entra in contatto con il resistore in punti diversi, a seconda di dove si gira il potenziometro. Penso sempre ai potenziometri che hanno un lato "alto" e un lato "basso". Quando giri un potenziometro completamente "su" (come in, volume più alto), penso al tergicristallo che si muove verso il pin "alto".

Questo potenziometro (che sto riutilizzando da un vecchio progetto -- guarda la vernice e la colla su di esso!) ha il lato "basso" collegato a terra. Sta attenuando il segnale che ritorna nel filtro, aumentando la risonanza del filtro. A seconda delle scelte che puoi fare in seguito, questo potenziometro cambierà questo circuito da un bel filtro passa-basso delicato in un mostro urlante di disturbo sonoro.

Piega i pin del tuo potenziometro in modo che puntino in questo modo. Taglia il lungo fascio di cavi di massa e crea un giunto di saldatura molto robusto dal pin "basso" del potenziometro a quel fascio di massa. Questo giunto di saldatura manterrà la struttura del tuo circuito in posizione, quindi assicurati di renderlo forte.

Inoltre, per rendere più facile seguire i prossimi passaggi, gira il tuo progetto fino a quando la coppia di LED è sospesa vicino al pin "alto" del potenziometro.

Fondamentalmente, copia l'immagine.

Passaggio 37: i nostri condensatori sono così polarizzati in questo momento

Ecco un condensatore elettrolitico da 1uF. I condensatori elettrolitici sono polarizzati, quindi hanno una gamba + e una gamba -. La gamba - è solitamente contrassegnata da una striscia che presenta al suo interno piccoli segni meno.

Collega la gamba + del condensatore ai pin 6 e 7 del TL074 (il chip inferiore). La gamba di questo condensatore è che proietta l'audio in uscita, il che significa che stiamo facendo seri progressi!

Passaggio 38: filo

Ecco un breve pezzo di filo tra il pin centrale del potenziometro e il pin numero 12 del TL074 (il chip inferiore). A questo punto, il pin numero 12 sarà l'unico pin su quel chip in basso a cui non è collegato nulla.

Passaggio 39: un altro pezzo di filo

Collegare un altro pezzo di filo corto dal pin "alto" del potenziometro alla gamba del condensatore da 1uF. Lascia la gamba - del condensatore da 1uF un po' più a lungo, poiché è lì che otterremo il segnale da questo progetto.

Questa immagine mostra anche il filo più corto che va tra il pin centrale del potenziometro e il pin 12 del TL074 (il chip inferiore).

Passaggio 40: scelta importante

In questo passaggio hai una scelta da fare. Questo resistore va tra il pin 13 del TL074 (il chip inferiore) e la massa. Il pin 13 è il pin piegato verso l'alto a cui sono collegati i LED e il resistore da 10K. Questa è l'ultima connessione che faremo con quel pin!

In questa immagine, è un resistore da 20K. Puoi scegliere qualsiasi valore tra, ad esempio, 20K e 2,2K.

La resistenza più bassa (2,2 K) farà auto-oscillare questo circuito prima quando si alza la manopola di risonanza (il potenziometro in questa immagine). Se si sceglie quel valore, il circuito inizierà a risuonare con la manopola circa a metà, e oscillerà di più quando si alza la manopola, con la forma d'onda che cambia all'aumentare dell'ampiezza e quindi più ritagliata dai due LED.

La resistenza più alta (20K) non consentirà affatto al circuito di oscillare. Sarà ancora risonante, ma sentirai solo il picco nella risposta in frequenza quando cambi la frequenza di taglio, ma non inciamperà mai nel feedback di oscillazione incontrollato.

Un buon compromesso è tra 4.7K e 8.1K.

Passaggio 41: un resistore che ho dimenticato fino ad ora

Oh ops, ho dimenticato questo resistore. È una parte di resistenza molto più alta di qualsiasi altra in questo circuito. Attacca un'estremità al pin 6 dell'LM13700 (il chip superiore), il pin 11 del TL074 (il chip inferiore). Deve essere collegato dove la barra di alimentazione negativa entra nel progetto. Nella mia build, va proprio attraverso il condensatore di bypass di potenza da 100 nF. L'altra estremità va a…

Passaggio 42: finiamo di lavorare con il resistore importante

Pin 2 del TL074 (il chip in basso)!!! Se entrambe le estremità del resistore da 470K si collegano a una parte del circuito con un condensatore a disco ceramico (non lo stesso condensatore a disco ceramico), sei in buona forma.

Non posso credere di aver dimenticato questo resistore fino a questo punto del progetto. L'ho fatto prima e il circuito non funziona senza di essa! Prossimo: POTENZA!!!!

Passaggio 43: cavi di alimentazione

Ottengo i miei cavi di alimentazione dai cavi di rete Cat5. In tutti i miei progetti l'arancione è positivo, il verde è negativo, il marrone (o bianco) è macinato.

Procurati dei fili di qualsiasi colore tu scelga (ma per davvero non dimenticare quali colori) e attorcigliali insieme per metterli in ordine!!!

Ok, non torcere tutto insieme. Lascia una mano libera, perché il potenziometro di taglio deve essere collegato a questo filo e alla parte principale del progetto.

Passaggio 44: potere positivo

Ecco dove viene stabilita la connessione positiva. Pin 4 del TL074 (il chip inferiore) e pin 11 dell'LM13700 (il chip superiore). Stai attento. Collegalo al contrario e la roba brucerà.

È anche indicato dove è collegato il filo di terra, ma sarà anche nella prossima immagine.

Passaggio 45: potenza negativa

La connessione di alimentazione negativa va dall'altra parte del progetto. Questo sarà il pin 11 del TL074 (il chip inferiore) e il pin 6 dell'LM13700. Esamina attentamente i tuoi collegamenti elettrici. Finché l'alimentazione entra su entrambi i lati del condensatore a disco ceramico da 100 nF nella parte inferiore del progetto, probabilmente sei a posto. Finché metti quella parte nel posto giusto!

Puoi vedere anche dove è attaccato il terreno. Guardalo ancora meglio nella prossima foto!

Passaggio 46: equilibrare la forza con il filo di terra

La connessione di terra va proprio lì!

Passaggio 47: più lavoro con il potere

Usa spelafili per storpiare l'isolamento dei cavi di alimentazione positivo e negativo a una breve distanza dal punto in cui i cavi di alimentazione entrano nel progetto.

Passaggio 48: sorpresa! Un'altra parte gigante

Ecco i cavi di alimentazione collegati alla gamba alta (il filo positivo) e alla gamba bassa (il filo negativo) di questo potenziometro da 100K. La gamba centrale di questo potenziometro non ha nulla collegato ad essa in questo momento.

Guarda quel potenziometro! Un altro usato!

Passaggio 49: nel tratto di casa

Attorciglia le estremità di un paio di resistori da 100K insieme. Taglia le estremità attorcigliate corte, questo non è un bastoncino di marshmallow da falò, è l'opposto di quello. Qualunque cosa sia.

Questi resistori sono i punti in cui il filtro controllato in tensione ha la parte in tensione che entra nel circuito. Uno di questi si collega al centro del potenziometro "Frequenza di taglio" e l'altro si collega a un ingresso CV esterno.

Passaggio 50: ritorno ai transistor coccolosi

Ok, ricordi il transistor rivolto verso il basso nella coppia di transistor NPN abbracciati? Collegare i cavi intrecciati della coppia di resistori da 100K al pin centrale del transistor rivolto verso il basso. Ricordi il resistore da 1,8K che ho sbagliato in precedenza nella build? Un lato di quel resistore va a massa, l'altro va alla gamba centrale dove dovrai collegare i resistori da 100K.

Passaggio 51: tagliare le gambe

Vai avanti e taglia le estremità lunghe della coppia di resistori da 100K. Saldarne uno a un pezzo di filo piuttosto lungo, abbastanza lungo da raggiungere la gamba centrale del secondo potenziometro da 100K. Perché è lì che si attacca!

L'altro resistore da 100K è l'ingresso CV (tensione di controllo). Collegalo tramite un filo a un jack di ingresso sul pannello ed etichetta quella ventosa. Se vuoi la possibilità di attenuare il CV, puoi farlo! Collega il jack del pannello al lato "alto" di un potenziometro (10K o 100K funzioneranno), il lato "basso" a terra e il pin centrale del potenziometro può andare al resistore da 100K in questa immagine.

Passo 52: L'altra estremità del pezzo di filo allungato

Vedere? Proprio qui! L'altra estremità di questo cavo si collega a uno dei resistori da 100K con cui stavi lavorando.

Passaggio 53: ce l'hai fatta! Sei incredibile

Hey! Questa è l'ultima resistenza che collegherai al tuo progetto!

Prendi il resistore da 10K e saldalo al pin 3 dell'LM13700 (il chip superiore). È qui che arriverà il segnale del tuo progetto. Se stai usando una sorgente che non è collegata a nessun altro in questo progetto (un telefono alimentato a batteria o un lettore mp3) dovrai collegare un filo di terra dalla terra del dispositivo (il manicotto o il terzo anello di un cavo aux) e un cavo di segnale (la punta (a sinistra) o il primo anello (a destra) di un cavo aux). L'output del progetto è il lato - del condensatore elettrolitico da 1uF.

L'impedenza di ingresso di questo progetto è 10K. Se colleghi all'uscita un dispositivo a bassa impedenza (il condensatore da 1uF) come, ad esempio, le cuffie, il condensatore e il dispositivo formeranno un filtro passa-alto che eliminerà tutti i bassi dal suono. Quindi assicurati di bufferizzare l'uscita con un amplificatore operazionale, o assicurati semplicemente che nulla a cui lo collegherai eliminerà il basso.

L'assorbimento di potenza è inferiore a 15 mA.