Pronto, partenza, via! Luce: 7 passaggi (con immagini)

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:06

Questo è un progetto a cui sto attualmente lavorando per il mio club di robotica da combattimento locale. Si tratta di un sistema di luci a LED che segnalerà ai piloti l'inizio della partita. Ecco gli obiettivi a cui miravo: - Apparire fisicamente simile a un semaforo vecchio stile che si sospende nel mezzo dell'incrocio. - Essere controllato senza un microprocessore (cioè senza Arduino) - Alimentazione interna che può far funzionare il sistema per diversi giorni.- Sii protetto da schegge e robot volanti.- Incorpora suoni e luci.- Sii molto luminoso e guarda bene! Test a casa: un video in azione (con luminosità attenuata):

Passaggio 1: progettazione del circuito

Come ho detto prima, volevo realizzare il controllo del tempo senza l'uso di un microprocessore. Sto usando l'IC timer 555 in quanto è semplice da usare e anche molto economico. Il circuito è progettato per avere un interruttore momentaneo che attiva la prima luce e la luce successiva viene attivata quando la prima luce si spegne. Ripetere se necessario. Lo schema che ho hackerato qui (proprietà di kpsec.freeuk.com) mostra come ho cablato le parti rossa e gialla del circuito. Devi aggiungere un'ulteriore "sezione" del timer 555 per ogni luce. Ho usato resistori da 100k per ottenere un tempo approssimativo di 1,1 secondi per ogni ciclo. Se sostituisci R1/R2 con un potenziometro da 1 megaohm puoi facilmente variare i tempi del tuo circuito. Un tipico timer 555 può assorbire fino a 200 mA di corrente che è più che sufficiente per una manciata di LED. Nel mio caso sto usando 36 LED per timer 555 che assorbono circa 120 mA.

Passaggio 2: costruzione del circuito

Per saldare il mio circuito ho preso una scheda proto dal negozio di forniture elettroniche locale. Mi è costato circa $ 5 e probabilmente potrei adattarci circa 3 di questi circuiti. Ho ritagliato il pezzo che mi serviva con un dremel. Ho testato il PCB con alcuni LED singoli e funziona abbastanza bene. Il circuito ha misurato il consumo di circa 30 mA in quanto è "inattivo" senza luci accese.

Passaggio 3: la scatola di controllo

Per alloggiare il circuito, gli interruttori e la batteria ho preso anche una scatola di plastica per progetti dal negozio di forniture elettroniche locale per circa $ 5. Le varie parti che vedi all'interno: Il grande pulsante rosso "start" pensato per i giochi arcade/flipper. L'ho preso dalla batteria Li-Poly Electronic Goldmine.11.1V 1000mAh che ho ricevuto dall'interruttore Hobby King.15A che sarà l'interruttore di alimentazione principale, l'ho preso da un negozio di ricambi auto locale. regolatore di luminosità. L'ho incluso perché ne avevo alcuni in giro, ma alla fine è stato abbastanza inutile in quanto il valore era troppo alto. Modulo segnale acustico da 12 V dal negozio di forniture elettroniche locale.

Passaggio 4: i LED

I LED che sto usando sono un po' speciali. Un mio progetto più vecchio stava costruendo luci interne a LED per la mia auto. Sto usando LED "super flux" da 5 mm e ho persino creato PCB personalizzati per loro. Ho ordinato in modo speciale dei LED verdi e gialli per questo progetto e ho saldato tutte le schede luminose di cui avevo bisogno. Ogni scheda ha 9 LED. (3 fili di 3 cablati in serie) I run off 11-15V e hanno un diodo di ingresso (protezione contro l'inversione di tensione) e 3 resistori a montaggio superficiale.

Passaggio 5: l'alloggiamento del LED

Per montare le schede LED sto usando un pezzo di tubo in alluminio da 2,5 che è lo stesso materiale che ho usato nel mio progetto RC Nerf Tank. Ho praticato e filettato dei fori per 4-40 viti. I fori più grandi servono per far passare i cavi.

Passaggio 6: custodia protettiva

Per proteggere i LED dai danni li sto racchiudendo in una scatola di policarbonato trasparente. Alcuni sono di 1/8" e altri di 1/4" di spessore. Filettati e avvitati insieme con viti a testa svasata.

Passaggio 7: montaggio, cablaggio e prova

Ho cablato momentaneamente i led alla centralina, avrò bisogno di fare un cavo molto più lungo quando sarà collegato all'arena. Sembra funzionare bene tranne che ho dovuto rimuovere il cicalino. Penso che forse potrebbe assorbire troppa corrente poiché l'ultimo timer 55 è morto quando l'ho provato per la prima volta. L'ho sostituito e scollegato il cicalino e ora funziona abbastanza bene.