X-men Arcade Machine: 30 passaggi (con immagini)

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:04

Ho costruito questa macchina da sala giochi "X-men" con mia figlia nel corso di circa due anni (non ci sarebbe voluto così tanto).

È stato un progetto davvero divertente e siamo estremamente contenti di come è venuto fuori.

Alcune cose su questo istruibile:

1) Sarò più preciso con le istruzioni per la costruzione vera e propria del cabinet che con alcuni particolari riguardanti l'elettronica interna. Avrò ancora molto da dire, ma dal momento che tutti avranno un monitor unico che vorranno usare, una scheda audio unica che vorranno recuperare e vari gradi di abilità nel lavoro elettrico, quindi sarò più ampio nelle mie istruzioni che altrove.

2) Questo cabinet può essere utilizzato con diversi sistemi di gioco. Abbiamo scelto una x-box originale, del 2003 circa, che usavamo come centro multimediale. Abbiamo caricato Coinops7, un fantastico emulatore di console arcade/casa. Funziona benissimo. Hai altre opzioni, però, la più grande è MAME, che funziona su Windows.

3) Questo progetto richiederà un po' di riflessione da parte tua. Ti mostrerò come abbiamo fatto. Dovrai aggirare il fatto che hai deciso per un monitor diverso, un PCB diverso (joystick o altro) o un sistema audio radicalmente diverso.

4) Abbiamo costruito questa macchina cercando in Internet, vedendo idee diverse e poi creando il nostro design. Se sembrano macchine che hai visto, è perché abbiamo visto quelle macchine e volevamo copiarle! Niente di quello che abbiamo fatto con questo istruttivo sarebbe stato possibile senza tutto il lavoro messo nell'hobby molto prima che arrivassi io. Quindi grazie a tutti coloro le cui idee abbiamo cercato di emulare.

5) Non ci siamo sempre ricordati di prendere la macchina fotografica. In alcuni casi, potresti vedere immagini leggermente fuori servizio: pezzi già dipinti, parti che non sono state aggiunte, ecc. Questo perché siamo tornati indietro e abbiamo scattato le foto dopo il fatto.

Divertiti. Sicuramente l'abbiamo fatto. È un ottimo modo per trascorrere mesi della tua vita a costruire una macchina con meno cervello del tuo telefono a conchiglia.

Passaggio 1: materiale e strumenti

Questo è un elenco di tutti i materiali e gli strumenti che abbiamo utilizzato. Non devi usarli. Usa la tua immaginazione!

(2-3) foglio (4x8) di MDF o compensato da 3/4 . (Ho usato il compensato perché è più leggero)

(1) foglio (4x8) di plexiglass 1/8 (chiamato anche lucite, acrilico, ecc.)

~40 piedi di stampaggio a T nel colore che preferisci.

(20) Pulsanti arcade Happ

(2) Joystick Happ

(1) Tubo fluorescente da 18 e apparecchio

(1) Coperchio di ventilazione per intradosso da 2'x6"

(4) staffe angolari (opzionali)

~4 piedi di ferro angolare in alluminio o acciaio (la larghezza è 3/4)

~50 inserti filettati per legno dolce (1/4-20)

~10 Ottone, inserti filettati a coltello, #4-40

~50 viti a testa piatta in acciaio inossidabile (1/4 20)

(1) scatola da 5 libbre di viti per legno da 1"

(1) scatola da 1 libbra di chiodi con finitura 4d

(1) interruttore unipolare

(1) pratica scatola in acciaio o plastica

(1) impostare gli altoparlanti del PC (o due altoparlanti e un amplificatore)

(1) xbox o pc originale

(1) monitor (ho usato un monitor VGA da 22 , ma funzionerebbe anche un LCD o un vecchio televisore a tubo)

(2) litri di vernice nera piatta

(1) tubo nero calafataggio

Utensili:

Router

Sega circolare

Seghetto alternativo

Trapano e punte standard (1/8", 1/4", 1")

Punta tagliente per scanalature da 1/16"

Sega da banco (opzionale)

Sega a tazza da 3"

Levigatrice orbitale (o solo della carta vetrata)

Passaggio 2: ritaglia le due pareti laterali

Le due pareti laterali della macchina sono state una delle parti più importanti del progetto. Li volevamo perfetti.

Appoggia un foglio di compensato (lato "buono" rivolto verso l'alto) su un tavolo o sega i cavalli e misura il modello.

Abbiamo usato una sega circolare per tagliare le linee rette, facendo molta attenzione a non andare troppo lontano con i tagli. Porta la sega a meno di un pollice dalla fine della linea, altrimenti la lama della sega circolare taglierà troppo lontano. Puoi rifinire i tagli curvi con un seghetto alternativo.

Il secondo lato può essere tracciato dal primo. È importante che siano vicini.

A seconda di come vuoi che appaia la tua macchina, puoi arrotondare le punte acuminate con un seghetto alternativo, una fresatrice o persino carteggiarle. Direi che è consigliato perché renderà molto più semplice l'installazione del t-molding.

Abbiamo tagliato il foro da 12" sul lato con l'intenzione di acquistare anelli per altoparlanti e installarli davanti all'opera d'arte "X", come avevamo visto fare ad altri ragazzi più talentuosi. Abbiamo finito per graffiarlo perché anche gli anelli erano troppo costoso Siamo soddisfatti del risultato, ma i fori sul lato della cabina sono decisamente opzionali.

Abbiamo usato un router per tagliare il foro, ma penso che un seghetto alternativo funzionerebbe. Non è stata la parte più semplice della costruzione e potresti facilmente rovinare il tuo pannello laterale facendolo, quindi fai attenzione.

Infine, usa il tuo router e la taglierina per scanalature da 1/16 per tagliare la fessura sul lato dei pannelli per la modanatura a T (foto n. 3). Dovrai anche eseguire la taglierina per scanalature all'interno del taglio circolare. out (foto #4).

Passaggio 3: ritaglia il pannello frontale/lo sportello delle monete

Misura e segna il compensato per ritagliare il pannello frontale.

Le dimensioni interne sono il ritaglio in cui inserisci lo sportello della moneta. IL TUO POTREBBE ESSERE DIVERSO.

Puoi anche scegliere di non usare una porta monete. Quello che abbiamo usato è solo per lo spettacolo, non ha un gettoniera.

Passaggio 4: pannello posteriore

Misura e taglia il pannello posteriore.

Passaggio 5: ritagliare il pannello dell'altoparlante anteriore

Misura e taglia il pannello dell'altoparlante anteriore. Abbiamo tagliato un bordo con un angolo di circa 30 gradi in modo da poter aggiungere il pezzo di ferro angolare in alluminio (foto n. 5). Questo conterrà il "sandwich" di plexiglass per il tuo tendone. Abbiamo messo il pezzo sulla mia sega da tavolo e "osservato" il taglio per darmi un taglio in cui infilare la staffa angolare. Abbiamo ripulito il casino con bondo (GRANDE ROBA). Il tuo chilometraggio può variare.

La dimensione del tuo foro dipenderà da 1) i tuoi altoparlanti 2) le tue coperture degli altoparlanti.

I miei altoparlanti avevano un diametro di circa 3,5" e le mie coperture erano di circa 4". Ho usato una sega a tazza da 3,25 pollici.

Un piccolo trucco: se vuoi che i tuoi altoparlanti siano distanziati uniformemente, disegna una "X" sulla lavagna, usando i quattro angoli come punti di partenza. Nel punto in cui le due linee si intersecano (il centro della X), traccia una linea verticale. Ora hai due scatole perfette. Usa quelle scatole per disegnare altre due X. Ora hai due punti centrali perfetti per praticare i fori. Puoi vedere le nostre linee a matita nella seconda immagine.

Passaggio 6: potere arcade

Misurare e tagliare il pannello di controllo alimentazione/suono. Penso che sia saggio non tagliare ancora il posto per l'interruttore della luce. Sarà più facile una volta che avrai un piano solido su come collegherai le cose.

Passaggio 7: parte superiore del riquadro di selezione

La parte superiore del tendone e la parte superiore diagonale (passo successivo), si incastrano su un angolo. Lo ammetto (ricorda, ottieni quello per cui paghi)-- Non ero molto scientifico a riguardo--Abbiamo tagliato un angolo di circa 25 gradi nel primo pezzo, poi abbiamo usato quell'angolo e un quadrato a T per tagliare il secondo pezzo. Quello che vuoi è una bella canna uniforme sopra. Il fondo non ha importanza, è all'interno dell'armadio. Tutto sommato, nessuno, a meno che non siano alti più di un metro e ottanta, lo vedrà. Il nostro è venuto abbastanza bene. L'angolo complessivo è di circa 24 gradi.

Abbiamo usato una sega a tazza da 3 pollici per tagliare tre fori nella parte superiore. L'abbiamo quindi coperto con una copertura per lo sfiato dell'intradosso che abbiamo preso al grande negozio di scatole. Puoi tagliare quello che vuoi sulla parte superiore. Ho pensato che sarebbe stata una buona idea farlo sfogare in quanto non avevamo intenzione di installare ventole di raffreddamento.

Abbiamo anche praticato dei fori nella parte inferiore dell'armadio (più avanti) per consentire all'aria fresca di essere aspirata dal pavimento e fuori attraverso la parte superiore dell'armadio.

Passaggio 8: riquadro del pannello di controllo

Di gran lunga, la sfida più grande è stata il pannello di controllo. Qui è dove abbiamo trascorso la maggior parte del nostro tempo. Innanzitutto, la scatola per contenere i joystick e i pulsanti. Taglia (1) un pannello anteriore, (1) un pannello posteriore, (2) due lati e (1) uno inferiore.

Ciascuno dei lati anteriore, posteriore e due è tagliato obliquo a 45 gradi.

Nell'ultima foto potete vedere che abbiamo tagliato piccole strisce di compensato e le abbiamo usate come blocchi di colla per tenere insieme gli angoli e il fondo. Se lo desideri, puoi usare piccoli chiodi di finitura per tenerlo in posizione, ma li abbiamo semplicemente bloccati insieme e abbiamo aspettato che la colla si asciugasse completamente.

Passaggio 9: coperchio del pannello di controllo

Dobbiamo aver passato il 75% del nostro tempo sul coperchio del PC. Ho preso la grafica da internet. Sono riuscito a trovare un modello CP da qualche parte (tanto tempo fa, non ricordo, ma molte grazie a chi me lo ha fornito.)

Abbiamo poi imparato molto su Adobe Photoshop. La grafica dipende da te. Potrebbe essere facile come disegnare a mano libera il layout dei pulsanti o complicato quanto la tua immaginazione e pazienza ti porteranno.

Per quanto riguarda il vero lavoro in legno, volevamo trovare un pezzo di legno della giusta larghezza in modo che, più uno strato di plexiglass, si sommasse ai 3/4 "di cui avevamo bisogno per far aderire perfettamente la modanatura a T. Quindi, 3/4" - 1/8" equivale a 5/8". Probabilmente rimarrai stupito di quanto sia stato difficile trovare questa larghezza in qualsiasi tipo di legname di piccole dimensioni. Alla fine abbiamo cercato di aggirare le grandi scatole locali con un metro a nastro e trovare questo pezzo di scaffale, che è solo un mucchio di pezzi incollati insieme.

Una volta che hai il tuo legno, taglia il contorno. Applica il tuo modello, o disegna la tua griglia, o qualsiasi altra cosa. Praticare asole e fori per il joystick.

Puoi vedere nell'ultima immagine che abbiamo instradato le impressioni quadrate per i joystick all'interno. Dovrai capirlo da solo, a seconda dello stile e delle dimensioni dei joystick. Non siamo impazziti: abbiamo solo disegnato la scatola e li abbiamo instradati a mano libera. Fai attenzione a non andare troppo in profondità o il tuo piano in legno sarà troppo debole per resistere alla pressione delle persone che usano il joystick.

Oltre ai pannelli laterali, questo è l'unico altro pezzo che deve essere instradato con la fresa per fessure per adattarsi alla modanatura a T. Poiché il legno è di 5/8" e vi fisserai un pezzo di plexiglass da 1/8", la fessura deve essere sfalsata in modo che si trovi al centro della larghezza TOTALE (scheda da 5/8" e 1/ plexi da 8 pollici).

Passaggio 10: tagliare la parte superiore in plexiglass

Abbiamo preso un pezzo di vetro acrilico da 1/8" (plexiglass) e l'abbiamo fissato alla parte superiore del coperchio del pannello di controllo. Abbiamo impostato il mio router con una punta standard da 3/4" e l'abbiamo lasciato cadere in ogni foro, attraverso il plexiglass. Questo è solo per iniziare però. Una volta che ho avuto un foro al centro approssimativo di ogni bottone, siamo passati a un rifinitore da 1/4". Con attenzione, usando i fori nel legno come guida, ho perforato ogni foro in modo che il foro nel plexi corrisponda al foro nel legno perfettamente. Ho usato la stessa punta per tracciare il bordo esterno del coperchio del pannello di controllo.

Alla fine abbiamo ottenuto una copertura perfetta per la parte superiore del coperchio.

Passaggio 11: costruisci la base

La base è composta da 2x6 all'interno. Li abbiamo inchiodati insieme, quindi abbiamo aggiunto le parentesi angolari (foto n. 3 e n. 4) per una maggiore resistenza. L'esterno è realizzato in compensato da 3/4", smussato agli angoli, quindi incollato e inchiodato ai 2x6. La parte superiore è in compensato da 3/4", incollato e inchiodato.

Abbiamo tagliato quattro fori da 3 per la ventilazione con una sega a tazza (foto n. 2 e n. 5). Abbiamo usato piccoli pezzi di zanzariera di scarto sui fori, semplicemente pinzati in posizione, per tenere le cose fuori dall'armadio.

Praticare i fori appropriati negli angoli inferiori (foto n. 3) per accettare i quattro dadi a T che terranno le gambe della livella (foto n. 4) e fissarli. Ho aggiunto resina epossidica in due parti ai manicotti dei dadi a T per assicurarmi che non uscissero.

Passaggio 12: aggiungere strisce di compensato ai bordi per tenere tutto insieme

Usa strisce di compensato di circa 1,5"- 2" come "fermata" per assemblare i pezzi. Essenzialmente, ti danno qualcosa per allegare le tue sezioni insieme. Da qui in poi le chiameremo "strisce di montaggio". Dovrebbero essere a circa 7/8 "dal bordo dei pezzi laterali-- 3/4" per il pannello che stai attaccando ad esso, più un altro 1/8". Hai bisogno di quel 1/8" in più per avere abbastanza spazio per fissare la modanatura a T.

Questo è un buon posto per usare gli scarti. Non importa se colleghi insieme due pezzi corti o se un lato della tavola da 2 è frastagliato: tutto ciò che conta è che il bordo esterno sia dritto e che tu abbia posti adeguati per avvitare le cose insieme. (vedi foto # 2)

Attacca le strisce con colla e viti per legno da 1 . Morsetto per una maggiore resistenza. Asciuga tutti i tuoi pezzi per assicurarti di non ostruire nulla. Questo è particolarmente importante intorno alla base e al fondo dell'armadio (vedi note, foto n.).

Lascia la striscia davanti alla cavità del monitor finché non sei sicuro che tutto funzioni come previsto. Qualsiasi misura che potrei darti probabilmente non corrisponderà al tuo monitor, anche se è delle stesse dimensioni.

Passaggio 13: montare i pannelli laterali sulla base

Fissare i pannelli laterali alla base. Ho usato due strisce di compensato, incollate e avvitate all'interno dei pannelli, per tenere la base alla giusta altezza, poi ho avvitato le viti dall'interno nei pannelli esterni. Dovresti incollare anche il pannello alla base.

Fai attenzione qui: non vorrai ritrovarti con i pannelli laterali irregolari. Assicurati che la base sia completamente a livello prima di fissarla. Ho fatto scorrere una tavola sul davanti, sopra il punto in cui va il pannello di controllo, e ho usato una livella per controllare.

Passaggio 14: attaccare le parti superiori del tendone

Inchioda la parte superiore del tendone, seguita dalla "parte superiore diagonale". Usa un set di chiodi per martellare i chiodi leggermente al di sotto della superficie del legno. Abbiamo riempito il nostro di bondo per un aspetto impeccabile.

Abbiamo usato il calafataggio nero su tutte le cuciture all'interno del mobile. Volevamo assicurarci che nessuna luce "fuoriuscisse" da esso.

Passaggio 15: collegare il pannello di alimentazione/audio

A questo punto, ti consigliamo di ritagliare l'interruttore di accensione/spegnimento. Ritaglia un foro appropriato per la tua pratica scatola, assicurandoti che ripulisca i tasselli di compensato che hai installato per il pannello posteriore.

Montare il pannello con la colla e rifinire i chiodi. Usa un set di chiodi per martellare i chiodi leggermente al di sotto della superficie del legno in modo da poterli riempire con il bondo.

Passaggio 16: crea il tuo ripiano per monitor

Quindi ora entriamo in una zona grigia… come monti il tuo monitor. Abbiamo scelto un monitor CRT PESANTE da 22 . Molte persone usano LCD, vecchi televisori, ecc.

Abbiamo usato 2x4 per costruire lo scaffale, sperimentato con un sacco di angoli e generalmente lo abbiamo solo alato. Abbiamo finito per rimuovere la custodia in plastica dal monitor. L'unità è tenuta in posizione da flange della finestra dello schermo (foto n. 5), fazzoletti di legno (foto n. 3) e un ferro ad angolo dispari.

Passaggio 17: collegare il pannello dello sportello delle monete

Usando colla e chiodi di finitura, attacca il pannello della porta della moneta. Usa un set di chiodi per martellare i chiodi leggermente al di sotto della superficie del legno in modo da poterli riempire con il bondo.

Passaggio 18: installare il supporto per la retroilluminazione del tendone

Misura e taglia una tavola di scarto su cui montare la luce del tendone. Nella foto vedrai che abbiamo dovuto tagliare una tacca per aggirare le strisce di montaggio in compensato da 2 . Puoi attaccarlo con la colla. Non ti darò le nostre misure perché tutto si ricollega al monitor che usi e dove sono posizionate le strisce di montaggio.

Metti un bel cordone di calafataggio nero attorno ai bordi per evitare che la luce fuoriesca dalle cuciture.

Quando si asciuga, monta la striscia luminosa.

Questo è l'ultimo pezzo installato in modo permanente. Il resto dei pannelli sarà rimovibile.

Passaggio 19: collegare il pannello dell'altoparlante

Il pannello dell'altoparlante è rimovibile: deve essere per far entrare e uscire il monitor.

Praticare (4) fori da 1/4" attraverso il pannello (foto n. 1). Dovrebbero essere a circa 3/8" dal lato per essere al centro per le strisce di montaggio dietro di esso. Montare a secco il pannello prima di forare per assicurarsi di essere nella zona giusta.

Usando il pannello come modello, segna le strisce di montaggio in modo da sapere dove praticare i fori per gli inserti filettati.

Praticare fori da 1/4 nella striscia di montaggio, quindi installare gli inserti filettati. Mettiamo un po' di resina epossidica in due parti su ciascuno prima di inserirli per una maggiore resistenza.

Usando una vite a testa piatta da 1/4 e una rondella, fissa il pannello.

Passaggio 20: collegare il pannello posteriore

Fissare il pannello posteriore nello stesso modo in cui è stato fissato il pannello dell'altoparlante. Praticare fori da 1/4 attraverso il pannello (abbiamo usato quattro viti su ciascun lato), quindi utilizzarlo come modello per contrassegnare le posizioni per gli inserti filettati sulle strisce di montaggio in compensato.

Abbiamo usato una striscia di compensato dietro il pannello di alimentazione (foto n. 3) per rafforzare la connessione e per assicurarci che non fuoriesca luce dall'interno dell'armadio. Hai anche una buona visuale degli inserti filettati installati sulle strisce di montaggio.

Abbiamo anche aggiunto una maniglia dell'armadietto nella parte superiore del pannello in modo che fosse più facile da maneggiare.

Passaggio 21: montaggio della cornice

Il supporto della cornice mantiene la cornice in posizione. È rimovibile. La lunghezza è 24 1/2", ma la larghezza dipenderà dal monitor, ecc. Il mio è largo 4". La lunetta è tenuta in posizione da un taglio (una fessura larga quanto una lama di sega da tavolo standard, circa 1/8 ".

Passaggio 22: cornice

La cornice è un pezzo di plexiglass fumé da 1/8 che è dipinto su un lato con vernice spray nera piatta. È tenuto in posizione dal taglio nel supporto della cornice, due pezzi di angoli in alluminio e strisce di compensato all'interno del cabinet.

Abbiamo inserito il monitor all'interno del cabinet, montato la cornice, quindi coperto l'intera area di visualizzazione (cioè l'immagine reale sul monitor) con del nastro adesivo. L'abbiamo quindi verniciato a spruzzo con vernice nera piatta e l'abbiamo capovolto. È necessario assicurarsi che il monitor sia perfettamente centrato e livellato per utilizzare questo metodo, in quanto non corrisponderà quando lo si capovolge.

Molto probabilmente la tua lunetta sarà diversa dalla nostra. Meglio misurare la tua apertura e andare avanti da lì. Il calcio angolare è trattenuto con inserti filettati #4-40 e piccole viti. La parte superiore del plexi sale nel cabinet verso gli altoparlanti.

Passaggio 23: assemblare l'arte del tendone e il plexi

L'arte del tendone è stata elaborata in Photoshop. Abbiamo misurato e tagliato due pezzi di plexiglass (quello posteriore può essere piuttosto ruvido e abbiamo inserito l'arte tra i due. Abbiamo anche aggiunto una striscia di carta assorbente per ammorbidire la luminosità del tendone. La sezione inferiore è nell'angolo di alluminio che abbiamo messo nel pannello dell'altoparlante. La parte superiore è un altro pezzo di angolo di alluminio, fissato inserendo due viti attraverso la parte superiore dell'angolo. È possibile utilizzare anche inserti filettati.

Passaggio 24: collegare il pannello di controllo

Il pannello di controllo è montato con (3) tre inserti filettati.

Posiziona il pannello di controllo sui "bracci" della macchina arcade e misura per assicurarti che sia perfettamente centrato. Segna le posizioni dei bracci in cui entrano in contatto sotto il pannello di controllo. Rimuovere il pannello di controllo e praticare un foro da 1/4" in ciascuna posizione dalla parte inferiore del CP all'interno. Rimontare il pannello di controllo e utilizzare i fori per perforare i "bracci" della macchina arcade. installare (3) inserti filettati nei fori, quindi avvitare con una rondella.

Abbiamo usato un pezzo di guarnizione in vinile per assicurarci che non passasse luce.

Passaggio 25: suono

Abbiamo recuperato un vecchio amplificatore e altoparlanti da un set di altoparlanti per PC. Nel nostro caso, abbiamo deciso di montarlo su un pezzo di compensato di scarto e abbiamo esteso il volume attraverso il pannello di alimentazione. Abbiamo dovuto unire alcuni fili per rendere i cavi degli altoparlanti abbastanza lunghi.

Passaggio 26: Prime e Paint

Prepara e dipingi la tua macchina. Abbiamo usato vernice spray piatta su tutte le viti, le rondelle e i pezzi di alluminio.

Siamo andati con Rustoleum flat black a base di olio per tutto il legno. In realtà sono andato in un negozio di vernici e ho chiesto il miglior grado di nero opaco che avevano per il legno, e il proprietario era irremovibile sul fatto che Rustoleum, anche su legno, fosse la scelta migliore.

Siamo rimasti molto contenti del risultato.

Ricorda che non è necessario dipingere gli interni, anche se sarebbe un lavoro superiore. Tuttavia, a questo punto avevamo fatto abbastanza, quindi abbiamo fatto solo sezioni visibili.

Passaggio 27: stampaggio a T

Installa la modanatura a T. Usa un martello di gomma per sbatterlo delicatamente in posizione. Se hai fatto un buon lavoro nel taglio delle fessure, dovrebbe essere facile.

Abbiamo avuto alcuni punti che non erano del tutto perfetti-- In alcuni casi lo slot era troppo largo e abbiamo dovuto aggiungere un po' di resina epossidica per tenerlo correttamente.

Passaggio 28: cablaggio

I pulsanti e i joystick Happ sono cablati con connettori a forcella femmina (3/16), crimpati e saldati in posizione. Come puoi vedere dalle immagini, un filo di terra comune è condiviso tra i controlli.

Passaggio 29: la tua elettronica

Il cuore della nostra macchina arcade è una Xbox originale, modificata in modo soft e caricata con Coinops, un emulatore arcade. Ci sono molte risorse là fuori su come configurarlo. Puoi anche usare MAME su un PC.

Abbiamo dovuto saldare più cavi a due controller Xbox per collegare il pannello di controllo della macchina arcade.

Se segui il percorso X-box, ci sono tonnellate di risorse là fuori per i diagrammi e il software di cui avrai bisogno.

Abbiamo realizzato una scatola per contenere i controller. Abbiamo anche realizzato un cablaggio con cavo cat5 e prese cat5.

Slagcoin.com ha un'enorme quantità di informazioni sull'hacking di questi PCB, inclusi consigli sulla saldatura, diagrammi, ecc.

Passaggio 30: questo è un involucro

Bene, questo è tutto. Spero che ti divertirai con la build tanto quanto noi.