Costruisci un alimentatore per i tuoi pedali per chitarra: 7 passaggi (con immagini)

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:04

NOTA IMPORTANTE:

L'ELETTRICITÀ È PERICOLOSA! NON TENTARE QUESTO PROGETTO SENZA UNA CONOSCENZA ADEGUATA E UN'EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA IN MERITO AL LAVORO CON L'ELETTRICITÀ DI TENSIONE DI RETE! PUO' E TI UCCIDERÀ! GLI ELEMENTI ELETTRICI FATTI IN CASA CHE UTILIZZANO L'ALIMENTAZIONE DI RETE NON DEVONO ESSERE LASCIATI INCUSTODITI A CAUSA DI UN POTENZIALE RISCHIO DI INCENDIO. SEGUIRE QUESTE ISTRUZIONI A PROPRIO RISCHIO

Se sei come me, sai quanto sia fastidioso consumare batterie da 9V sui pedali per effetti per chitarra. È uno spreco e il marchio 9V costa quasi $ 9 per una confezione da due. Se dimentichi di spegnere i pedali hai buttato via un sacco di soldi. È un estremo spreco di denaro quando puoi costruire il tuo alimentatore per soli circa $ 25. L'alimentatore che ho progettato e costruito fornisce 12 volt, 9 volt e 5 volt costanti e regolati allo stesso tempo. Ogni voltaggio ha due prese, ma possono essere "collegate a margherita" con un cavo personalizzato per collegare molti più pedali. Lo stile è un omaggio ai vecchi tempi dei tubi a vuoto, quando i componenti generavano così tanto calore che dovevano essere all'esterno dell'involucro anziché all'interno. Ho usato alcuni condensatori giganteschi che pensavo sarebbero stati fantastici, a parte il fatto che sono davvero eccessivi. In questo Instructable presumo che tu conosca alcune abilità elettroniche di base e sappia di cosa sto parlando quando dico condensatore, resistore, LED, trasformatore, AC e DC, ecc. Ci sono molti Instructables introduttivi di elettronica e Instructables di saldatura tu puoi controllare se desideri acquisire una migliore comprensione dei principi e dei componenti elettronici di base. NOTA IMPORTANTE: a seconda dei pedali per cui intendi utilizzarlo, dovresti fare attenzione a cablare i connettori CC come pin-positivo/anello- negativo o pin-negativo/anello-positivo. Quest'ultimo è il modo standard del settore per farlo, sebbene ponga problemi quando si costruisce un pedale con un alloggiamento metallico. Preferisco pin-positivo/anello-negativo a causa di quel problema, e ho cablato questa alimentazione in questo modo. Si prega di fare attenzione al modo in cui si collega l'alimentazione per evitare danni ai pedali.

Passaggio 1: pianificazione e schema

La prima cosa da fare è progettare il circuito. Molti pedali e pedali per chitarra hanno jack di alimentazione da 9 V CC sul retro (se il tuo non lo fa e ti senti ambizioso, puoi aggiungerne uno tuo) che useremo per alimentarli al posto della clip della batteria interna da 9 V. Lo schema che ho progettato può essere modificato per qualsiasi voltaggio desideri. Ad esempio, se non disponi di pedali da 5 V, puoi semplicemente sostituire il regolatore di potenza da 5 V con un regolatore da 9 V e ora avrai il doppio della potenza da 9 V. Lo schema utilizza un semplice circuito di alimentazione che converte la corrente alternata in corrente continua pulsante, livellandolo con condensatori e facendolo passare attraverso regolatori di tensione per uscite CC fisse. Ecco una versione a risoluzione più alta dello schema se non riesci a leggere molto facilmente quella qui sotto:

cdn.instructables.com/ORIG/FZG/YM90/G5703OX4/FZGYM90G5703OX4.jpg

Passaggio 2: parti e strumenti

Parti: - 5" di lunghezza per 2,5" di larghezza per 1,75" di altezza - Segmento di stripboard, veroboard (è come perfboard ma il rame è in strisce, vedi foto) - 7809 (9v) e/o 7812 (12v) tensione lineare regolatore(i), a seconda delle tensioni e della configurazione che si desidera

- Trasformatore 18V

- Raddrizzatore a ponte

- Connettore di alimentazione IEC

- Due condensatori da 10000uF 50V (versione meno eccessiva: 100uF)

- Tre condensatori da 10uF 63V

- Interruttore a levetta

- LED verde

- Supporto LED da 5 mm

- Resistenza da 220 ohm

- Portafusibili

- Fusibile 100mA

- Sei jack CC da 2,1 mm

- Sei connettori CC da 2,1 mm

- Piedini adesivi in gomma

- Filo

- Saldatura - Dadi e bulloni assortiti - Piccolo segmento di alluminio - Nastro adesivo - Nastro isolante Strumenti: - Set trapano e punte - Punta per sega a tazza da 1 1/4 - Pistola per colla a caldo - Saldatore - Coltello X-acto - Spellafili - Tagliafili - Squadra - Righello - Lima piatta - Nonio - Multimetro

Passaggio 3: foratura e taglio

Versione corta: coprire con nastro adesivo, contrassegnare le posizioni dei fori, praticare i fori pilota, praticare fori di dimensioni appropriate usando i piloti come riferimento. Versione lunga: ho fatto il layout a mano libera, segnando il centro della scatola usando il quadrato, e solo misurando e dimensionando posizioni utilizzando i componenti. Per rendere più facile scrivere sulla scatola, coprila con del nastro adesivo. Usa una matita appuntita in modo da poter ottenere segni precisi e cancellare se commetti un errore. Prenditi il tuo tempo e fallo bene, non puoi tornare indietro una volta che inizi a perforare. Usa una punta da 1/8 "o 3/32" per praticare fori pilota in corrispondenza di ogni marcatura del foro. Per il foro del connettore IEC, forare in ogni angolo del rettangolo. Dopo aver praticato i fori pilota negli angoli, ho usato una punta da 1/4" per forare il perimetro del rettangolo, facendo attenzione a non passare sui bordi. Quindi, Ho usato delle pinze per far scattare la plastica rimanente fuori dal centro e ho usato la lima piatta per archiviarla in un rettangolo grezzo. Continuare a archiviare e testare il connettore finché non si adatta perfettamente. Fai attenzione con i connettori IEC con flange a scomparsa per bloccarli in posizione, poiché molto probabilmente sono progettati per custodie metalliche e la plastica spessa potrebbe impedire loro di bloccarsi in posizione. Ho dovuto passare a un connettore con viti di montaggio per questo motivo. Una volta che il connettore è a posto, puoi Praticare fori per viti o bulloni/dadi senza problemi. Il resto dei fori dovrà essere praticato in modo appropriato ai bulloni che hai selezionato per il montaggio del trasformatore e al diametro dei condensatori. I miei condensatori avevano un diametro di 30 mm, quindi un 1 Trapano da 1/4" (circa 32,5 mm) w ha funzionato alla grande. Il diametro della maggior parte dei jack CC è di circa 8 mm, ma controlla con un nonio prima di forare. La piastra di alluminio che passa sopra i jack CC è lunga 4" e larga 1". Ho usato una punta da trapano da 5/16 "per i fori, distanziati di 5/8". Puoi usare la lima bastard per rimuovere gli angoli acuti e della carta vetrata a grana 120 per levigare i bordi e dargli un aspetto spazzolato. Ho usato viti a testa esagonale filettata 4.40 per fissarlo in posizione.

Passaggio 4: costruzione del circuito

Versione breve: costruisci il circuito, ricorda di tagliare i binari sulla tua stripboard per separare i segmenti. Versione lunga: ora che il telaio è stato risolto, la fase successiva è il cablaggio del circuito. Misura l'interno della scatola del progetto e determina quanto spazio puoi usare per i circuiti. Ho usato un pezzo di circa 2" per 2,5" e si adattava benissimo ed era ancora facile da popolare con i componenti. Se non ottieni un pezzo pretagliato di quelle dimensioni, il modo più semplice per tagliarlo senza usare utensili elettrici è incidere il bordo per romperlo con il coltello x-acto, quindi romperlo sul bordo di un tavolo, tenendo saldamente entrambi i lati della rottura. Potrebbe essere necessario interrompere più del necessario con la prima interruzione. Per tagliare le tracce su un listello, puoi usare una punta da trapano tenuta in mano e girata in uno dei fori finché il metallo non viene raschiato via e rotto. Un'immagine ravvicinata qui sotto mostra il risultato. Non avevo un piano per farlo, ma in pratica ho solo impostato i binari + e - e ho allineato i regolatori su di essi. I regolatori utilizzano tutti la tensione di ingresso dal trasformatore (18 V CA finisce per essere circa 28 V CC) e le masse comuni, quindi possono essere posizionati in una linea e quindi i collegamenti dei pin di uscita possono essere tagliati con la punta del trapano. grandi condensatori fuori bordo perché volevo che sporgessero dalla parte superiore del telaio e occupano troppo spazio sul PCB. Saldare la resistenza da 220 ohm al LED. Quindi saldare i fili al resistore e al LED e collegare il filo positivo del LED (la gamba più lunga) all'uscita del regolatore 5V e il filo negativo a qualsiasi punto negativo sulla scheda. Testare il circuito è difficile, quindi controlla tre volte che tutto sia corretto. Prima di accenderlo, utilizzare un multimetro per verificare la presenza di cortocircuiti tra la massa e la tensione di ingresso e controllare ciascuna tensione di uscita con la tensione di ingresso e la massa per assicurarsi che non vi sia alcun cortocircuito e possa causare danni.

Passaggio 5: assemblaggio

Versione breve: mettilo insieme. Versione lunga: i componenti migliori con cui iniziare sono i jack CC. Ho usato la colla a caldo per tenerli in posizione perché le parti filettate non erano abbastanza lunghe da raggiungere la plastica e l'alluminio e hanno ancora spazio per un dado. Assicurati che siano tutti allineati dritti (l'ho incasinato) in modo che siano più facili da cablare. Usa molta colla a caldo per assicurarti che non vengano spinti all'interno quando vengono collegati. Quindi, installa il trasformatore, il portafusibili e la presa IEC. Utilizzare dadi e bulloni per l'IEC e il trasformatore e utilizzare il dado fornito con il portafusibili per fissarlo in posizione. Metti anche l'interruttore a levetta in posizione in modo da poter cablare la parte CA del circuito prima che i grandi cappucci e la scheda si intromettano. Detto questo, ora è un buon momento per cablare un po' di più del circuito. Saldare un filo dal lato primario (120 V) del trasformatore a una delle posizioni sul retro della presa IEC. I due che sono uno accanto all'altro sono il Vivo e il Neutro, l'altro inferiore è la Terra che non useremo poiché questo è un alloggiamento di plastica. Collegare l'altro filo dal lato primario del trasformatore al portafusibili, quindi saldare un filo dal portafusibili all'interruttore a levetta e dall'interruttore a levetta di nuovo alla connessione rimanente sulla presa IEC. La catena dovrebbe essere: IEC -> Trasformatore -> Fusibile -> Interruttore a levetta -> Torna a IEC Ora che sono a posto, inserisci la scheda e i cappucci. Per fissare i condensatori, ho messo una fascetta attorno a ciascuno, quindi li ho appoggiati all'interno sulla fascetta e li ho incollati in posizione.

Passaggio 6: assemblaggio continuato

Saldare i fili dal lato secondario del trasformatore ai pin di ingresso CA del raddrizzatore sul circuito. Per collegare i jack CC, tagliare nove pezzi di filo lunghi circa 2,5 cm. Saldare i fili dal pin centrale del jack 1 al centro del jack 2, dal jack 3 al jack 4 e dal jack 5 al jack 6. Con il restante 1 " segmenti, collegare il collegamento a margherita a un piedino rimanente su ciascun jack. Questo collegherà tutti i negativi insieme. Tagliare quattro segmenti di filo da 3 ". Saldare un'estremità di ciascuno all'uscita del regolatore da 12 V, all'uscita del regolatore da 9 V, all'uscita del regolatore da 5 V e a un punto negativo comune, rispettosamente. Quindi saldare le altre estremità a un pin centrale di un jack da 12 V, un Jack da 9V, un jack da 5V e i negativi del jack a margherita, rispettosamente. Metti il supporto del LED in posizione e fai scattare il LED. Con la scheda lontana dai jack, assicurati che non ci siano cortocircuiti, specialmente sul lato CA del circuito, quindi collegare con attenzione l'alimentatore e vedere se funziona. Utilizzare un multimetro per verificare che ci siano 12V ai jack da 12V, 9V ai 9V, ecc. POICHÉ HAI ESPOSTO CAVI DA 120V CHE POTREBBERO ELETTROCARCI MOLTO FACILMENTE. Quindi, metti del nastro isolante sui jack CC in modo che niente sulla scheda del circuito possa toccarli e andare in cortocircuito. Le piastre metalliche sui regolatori sono collegate a terra e cortocircuitare tutto ciò che toccano. Fissare anche i pin dei condensatori e intorno a t e connessioni 120VAC per la sicurezza. Se tutto funziona alla grande, ripiegare il circuito nel case. Un bel tocco sarebbe mettere del nastro biadesivo sul retro e attaccarlo all'interno della piastra di copertura. Avvitare la scatola chiusa.

Passaggio 7: finito

Ora hai il tuo personale alimentatore per il pedale della chitarra! Usalo per far funzionare i tuoi pedali senza dover sprecare batterie e semplificare la tua pedaliera o la configurazione senza bisogno di diversi adattatori a muro CC. La bellezza di questo design è che è molto personalizzabile ed espandibile. Se includi un trasformatore con presa centrale puoi aggiungere tensioni negative per alimentare alcuni elaborati pedali o amplificatori homebrew. Le possibilità sono infinite e questo è un ottimo punto di partenza. Spero che le mie istruzioni ti siano piaciute. Sono un po 'lungo nel dente, ma volevo assicurarmi che la massima quantità di informazioni fosse disponibile con un'interpretazione errata minima. Si prega di lasciare un commento se avete domande o pensieri. Grazie per la lettura! Matt