Planetario/Orrery abilitato Bluetooth: 13 passaggi (con immagini)

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:04

Questo istruttivo è stato creato in adempimento del requisito del progetto del Makecourse presso la University of South Florida (www.makecourse.com).

Questo è il mio planetario / planetario a 3 pianeti. È iniziato come un progetto di un semestre per il corso Makecourse, ma alla fine del semestre si è trasformato in un'esperienza di apprendimento estremamente preziosa. Non solo ho imparato le basi dei microcontrollori, ma mi ha anche insegnato molte cose interessanti su C e C++, la piattaforma Android, la saldatura e l'elettronica in generale.

La funzione di base del Planetario è questa: apri un'app sul tuo telefono, connettiti al Planetario, seleziona una data, premi invio e guarda il Planetario muovere Mercurio, Venere e Terra alle loro relative longitudini eliocentriche in quella data. Puoi andare indietro fino a 1 dC/EC e fino a 5000 dC/EC, sebbene la precisione possa diminuire leggermente man mano che vai avanti o indietro di oltre 100 anni circa.

In questo Instructable, spiegherò come assemblare i pianeti, il sistema di ingranaggi che li guida, il circuito che collega tutto insieme e il codice Android e C++ (Arduino) che controlla i pianeti.

Se vuoi passare al codice, è tutto su GitHub. Il codice Arduino è qui e il codice Android è qui.

Passaggio 1: parti e strumenti

Parti fisiche

• 1 custodia per elettronica per impieghi gravosi serie DC-47P DC - $ 9,58
• Foglio acrilico/PMMA da 0,08" (2 mm), almeno 6" x 6" (15 cm x 15 cm) - $ 2,97
• 3 motori passo-passo unipolari 28BYJ-48 - $ 6,24
• Glow in the Dark Planets - $ 8,27 (vedi nota 1)
• Glow in the Dark Stars - $ 5,95 (opzionale)

Elettronica

• 3 driver per motore passo-passo ULN2003 - $ 2,97
• 1 Atmel ATMega328(P) - $1,64 (vedi nota 2)
• 1 HC-05 da Bluetooth a modulo seriale - $ 3,40
• 1 oscillatore a cristallo da 16 MHz - $ 0,78 per 10
• 1 presa CI DIP-28 $ 0,99 per 10
• 1 pezzo di Stripboard (passo = 0,1", misura = 20 file di lunghezza 3,5") - $ 2,48 per 2
• 1 jack di alimentazione CC per montaggio a pannello, femmina (5,5 mm OD, 2,1 mm ID) - $ 1,44 per 10
• 2 condensatori 22pF 5V - $3.00 per 100 (vedi nota 3)
• 2 Condensatore da 1,0 μF - $ 0,99 per 50
• 1 resistore da 10 kΩ - $ 0,99 per 50

Utensili

• Arduino di ricambio o AVR ISP - Ne avrai bisogno per programmare il chip ATMega
• Cacciaviti - per rimuovere l'ATMega di serie dall'Arduino
• Multimetro - o almeno un misuratore di continuità
• Martello - per riparare tutto ciò che non è stato fatto nel modo giusto™
• Trapano con punte da 5/16", 7/16" e 1 3/8"
• Cesoie piccole - per tagliare i cavi dei componenti
• Cavo in rame intrecciato 22 AWG (ottimo prezzo e molte opzioni qui)
• Saldatura - Io uso 60/40 con nucleo di colofonia. Ho scoperto che la saldatura sottile (<0,6 mm) rende le cose molto più semplici. Puoi davvero trovare la saldatura ovunque, ma questa è una di quelle con cui ho avuto successo.
• Flux - Mi piacciono molto queste penne a flusso, ma puoi davvero usare qualsiasi forma di flusso, purché sia privo di acidi.
• Saldatore/Stazione - Puoi ottenerli a un prezzo abbastanza economico su eBay e Amazon, anche se attenzione: la frustrazione varia inversamente con il prezzo. Il mio economico ($ 25) Stahl SSVT impiega assolutamente un'eternità per riscaldarsi, non ha quasi alcuna capacità termica e c'è un ronzio udibile a 60 Hz che emana dall'elemento riscaldante. Non sono sicuro di come mi sento a riguardo.
• Una mano amica - Questi sono strumenti inestimabili che sono quasi necessari per la saldatura e aiutano quando si tratta di incollare i pianeti alle barre acriliche.
• Epossidica - Ho usato Loctite Epoxy for Plastics, che ha funzionato abbastanza bene. Quando ho lasciato cadere per errore uno dei bracci del pianeta (attaccato a un pianeta) sul cemento, la resina epossidica non ha tenuto insieme le due parti. Ma poi di nuovo, gli avevo dato solo circa 15 delle 24 ore raccomandate per guarire completamente. Quindi forse non sarebbe andato in pezzi altrimenti, ma non posso dirlo. Indipendentemente da ciò, puoi utilizzare qualsiasi adesivo o colla che richieda più di qualche minuto per indurire, poiché potrebbe essere necessario apportare piccole regolazioni dopo aver applicato l'adesivo.
• Stuzzicadenti - Avrai bisogno di questi (o qualsiasi agitatore usa e getta) per resina epossidica o adesivo in 2 parti, a meno che non venga fornito con un applicatore che mescoli le due parti per te.
• Stampante 3D - Li ho usati per stampare alcune delle parti per il sistema di ingranaggi (file inclusi), ma se puoi fabbricare quelle parti usando altri metodi (forse meno pigri), allora questo non è necessario.
• Laser Cutter - L'ho usato per creare i bracci trasparenti che reggono i pianeti. Come il punto precedente, se puoi realizzare le parti usando un altro metodo (possono essere facilmente tagliate usando altri metodi), allora questo non è necessario.

Software

• Avrai bisogno dell'IDE Arduino o delle versioni standalone di AVR-GCC e AVRDude
• Android Studio o Strumenti Android per Eclipse (che è stato deprecato). Questo potrebbe essere facoltativo presto, dal momento che potrei caricare un APK compilato sul Play Store

Costo totale

Il costo totale di tutte le parti (meno gli strumenti) è di circa $50. Tuttavia, molti dei prezzi indicati sono per più di 1 articolo ciascuno. Se conti solo quanto di ogni articolo viene utilizzato per questo progetto, il costo totale effettivo è di circa $ 35. L'articolo più costoso è il recinto, a quasi un terzo del costo totale. Per il corso MAKE, ci è stato richiesto di incorporare la scatola nei nostri progetti, quindi era una necessità. Ma se stai cercando un modo semplice per ridurre i costi di questo progetto, dai un'occhiata al tuo grande rivenditore locale; probabilmente avranno una buona selezione di scatole più economiche del tuo tipico "involucro elettronico". Puoi anche creare i tuoi pianeti (le sfere di legno sono una dozzina) e dipingere sulle stelle invece di usare quelli di plastica prefabbricati. Potresti completare questo progetto con meno di $ 25!

Appunti

1. Puoi anche usare quello che vuoi come "pianeti". Potresti persino dipingere il tuo!
2. Sono abbastanza certo che questi chip non siano stati precaricati con il bootloader Arduino R3 come hanno detto che hanno fatto, o ci deve essere stato qualche errore di programmazione. Indipendentemente da ciò, bruceremo un nuovo bootloader in un passaggio successivo.
3. Consiglio vivamente di fare scorta di pacchi/assortimenti di resistori e condensatori (ceramici ed elettrolitici). È molto più economico in questo modo e puoi anche iniziare rapidamente un progetto senza dover aspettare che arrivi un valore specifico.

Passaggio 2: fabbricazione del sistema di ingranaggi

In sostanza, tutte le colonne cave si annidano l'una dentro l'altra ed espongono i loro ingranaggi a diverse altezze. Quindi ciascuno dei motori passo-passo viene posizionato a un'altezza diversa, ciascuno azionando una colonna diversa. Il rapporto di trasmissione è 2:1, il che significa che ogni motore passo-passo deve effettuare due rotazioni complete prima che la sua colonna ne faccia uno.

Per tutti i modelli 3D, ho incluso file STL (per la stampa) e file di parti e assiemi di Inventor (in modo da poterli modificare liberamente). Dalla cartella delle esportazioni, dovrai stampare 3 ingranaggi stepper e 1 di tutto il resto. Le parti non hanno bisogno di una risoluzione dell'asse z super fine, anche se un letto livellato è importante in modo che gli ingranaggi stepper si adattino perfettamente alla pressa, ma non così stretto da rendere impossibile salire e scendere. Il riempimento intorno al 10% -15% sembrava funzionare bene.

Una volta stampato tutto, è il momento di assemblare le parti. Innanzitutto, installa gli ingranaggi passo-passo sui motori passo-passo. Se sono un po' stretti, ho scoperto che picchiettarli leggermente con un martello funzionava molto meglio che spingerli con i pollici. Fatto ciò, spingi i motori nei tre fori della base. Non spingerli fino in fondo, perché potrebbe essere necessario regolarne l'altezza.

Una volta che sono al sicuro nei loro supporti, lascia cadere la colonna di Mercurio (la più alta e più sottile) sulla colonna di base, seguita da Venere e dalla Terra. Regola gli stepper in modo che si accoppino bene con ciascuno dei tre ingranaggi più grandi e in modo che contattino solo l'ingranaggio appropriato.

Passaggio 3: taglio laser e incollaggio delle barre acriliche

Dato che volevo che il mio planetario avesse un bell'aspetto alla luce o al buio, ho deciso di utilizzare barre acriliche trasparenti per sostenere i pianeti. In questo modo, non sminuirebbero i pianeti e le stelle ostruendo la tua vista.

Grazie a un fantastico spazio di produzione presso la mia scuola, il DfX Lab, sono stato in grado di utilizzare il loro laser cutter a CO2 da 80 W per tagliare le barre acriliche. È stato un processo abbastanza semplice. Ho esportato il disegno di Inventor come pdf, quindi ho aperto e "stampato" il pdf sul driver della stampante Retina Engrave. Da lì, ho regolato le dimensioni e l'altezza del modello (TODO), ho impostato le impostazioni di potenza (2 passaggi @ 40% di potenza hanno fatto il lavoro) e ho lasciato che il taglio laser facesse il resto.

Dopo aver ritagliato le barre acriliche, probabilmente avranno bisogno di un po' di lucidatura. Puoi lucidarli con un detergente per vetri (assicurati solo che non contenga nessuna delle sostanze chimiche elencate con una "N" qui) o acqua e sapone.

Una volta fatto, dovrai incollare le barre su ciascuno dei pianeti. L'ho fatto con Loctite Epoxy for Plastics. È una resina epossidica in 2 parti che si indurisce in circa 5 minuti, per lo più polimerizza dopo un'ora e polimerizza completamente dopo 24 ore. Era la sequenza temporale perfetta, poiché sapevo che avrei dovuto regolare un po' le posizioni delle parti dopo aver applicato la resina epossidica. Inoltre, è stato specificamente raccomandato per substrati acrilici.

Questo passaggio è stato abbastanza. Le istruzioni sulla confezione erano più che sufficienti. Basta estrudere parti uguali della resina e dell'indurente su un giornale o un piatto di carta e mescolare accuratamente con uno stuzzicadenti di legno. Quindi applica un piccolo tocco sull'estremità corta della barra acrilica (assicurandoti di ricoprire una piccola distanza sulla barra) e un piccolo tocco sul lato inferiore del pianeta.

Quindi tienili insieme e regolali entrambi finché non ti senti a tuo agio con il modo in cui sono allineati. Per questo, ho usato una mano per tenere in posizione la barra acrilica (ho messo un pezzo di carta vetrata tra i due, con il lato abrasivo rivolto verso l'esterno, per evitare che il coccodrillo graffiasse la barra) e una bobina di saldatura per tenere fermo il pianeta.

Una volta che la resina epossidica si è completamente indurita (ho avuto solo il tempo di fargli polimerizzare circa 15 ore, ma 24 ore è ciò che è stato raccomandato) puoi rimuovere l'assieme dalla mano amica e testare l'adattamento nelle colonne del pianeta. Lo spessore delle lastre acriliche che ho usato era di 2,0 mm, quindi ho fatto dei fori di dimensioni uguali nelle colonne dei pianeti. Era un adattamento estremamente stretto, ma fortunatamente, con un po' di carteggiatura, sono riuscito a far scorrere le colonne.

Passaggio 4: utilizzo dei comandi AT per modificare le impostazioni del modulo Bluetooth

Questo passaggio potrebbe sembrare un po' fuori posto, ma è molto più semplice se lo fai prima di saldare il modulo bluetooth HC-05 sulla scheda.

Quando ottieni il tuo HC-05, probabilmente vorrai modificare alcune impostazioni di fabbrica, come il nome del dispositivo (tipicamente "HC-05"), la password (tipicamente "1234") e il baud rate (il mio è stato programmato a 9600 baud).

Il modo più semplice per modificare queste impostazioni è interfacciarsi direttamente con il modulo dal tuo computer. Per questo, avrai bisogno di un convertitore UART da USB a TTL. Se ne hai uno in giro, puoi usarlo. Puoi anche usare quello fornito con le schede Arduino non USB (Uno, Mega, Diecimila, ecc.). Inserire con cautela un piccolo cacciavite a testa piatta tra il chip ATMega e il suo zoccolo sulla scheda Arduino, quindi inserire la testa piatta dall'altro lato. Solleva con cautela il chip un po' da ciascun lato finché non si allenta e può essere estratto dallo zoccolo.

Ora il modulo bluetooth va al suo posto. Con l'arduino scollegato dal computer, collega Arduino RX a HC-05 RX e TX a TX. Collega Vcc sull'HC-05 a 5V su Arduino e GND su GND. Ora collega il pin State/Key sull'HC-05 tramite un resistore da 10k ad Arduino 5V. Tirare in alto il perno della chiave è ciò che ti consente di emettere comandi AT per modificare le impostazioni sul modulo bluetooth.

Ora collega l'arduino al tuo computer e richiama il monitor seriale dall'IDE di Arduino, o un TTY dalla riga di comando, o un programma di emulazione di terminale come TeraTerm. Modificare la velocità di trasmissione in 38400 (l'impostazione predefinita per le comunicazioni AT). Attiva CRLF (nel monitor seriale questa è l'opzione "Entrambi CR e LF", se stai usando la riga di comando o un altro programma, cerca come farlo). Il modulo comunica con 8 bit di dati, 1 bit di stop, nessun bit di parità e nessun controllo di flusso (se stai usando l'IDE di Arduino non devi preoccuparti di questo).

Ora digita "AT" seguito da un ritorno a capo e una nuova riga. Dovresti ricevere la risposta "OK". In caso contrario, controlla il cablaggio e prova velocità di trasmissione diverse.

Per cambiare il nome del dispositivo, digita "AT+NAME=", dove è il nome che vuoi che l'HC-05 trasmetta quando altri dispositivi stanno tentando di accoppiarlo.

Per modificare la password, digitare "AT+PSWD= ".

Per modificare la velocità di trasmissione, digitare "AT+UART=".

Per l'elenco completo dei comandi AT, vedere questa scheda tecnica.

Passaggio 5: progettazione del circuito

Il design del circuito era abbastanza semplice. Dato che un Arduino Uno non stava per entrare nella scatola con il sistema di ingranaggi, ho deciso di saldare tutto su una scheda e utilizzare solo un ATMega328 senza il convertitore da USB a UART ATMega16U2 che è sulle schede Uno.

Ci sono quattro parti principali dello schema (oltre all'ovvio microcontrollore): l'alimentatore, l'oscillatore al cristallo, i driver dei motori passo-passo e il modulo bluetooth.

Alimentazione elettrica

L'alimentatore proviene da un alimentatore 3A 5V che ho acquistato su eBay. Termina con un tappo cilindrico con diametro esterno di 5,5 mm, diametro interno di 2,1 mm, con punta positiva. Quindi la punta si collega all'alimentazione a 5 V e l'anello a terra. C'è anche un condensatore di disaccoppiamento da 1uF per eliminare qualsiasi rumore proveniente dall'alimentatore. Notare che l'alimentazione a 5 V è collegata sia a VCC che a AVCC e che la massa è collegata sia a GND che a AGND.

Oscillatore di cristallo

Ho usato un oscillatore a cristallo da 16 MHz e 2 condensatori da 22 pF come da scheda tecnica per la famiglia ATMegaXX8. Questo è collegato ai pin XTAL1 e XTAL2 sul microcontrollore.

Driver per motori passo-passo

In realtà, questi possono essere collegati a qualsiasi pin. Ho scelto questi perché rende il layout più compatto e diretto quando arriva il momento di mettere tutto su un circuito.

Modulo Bluetooth

Il TX dell'HC-05 è collegato all'RX del microcontrollore e da RX a TX. Questo è così che tutto ciò che viene inviato al modulo bluetooth da un dispositivo remoto verrà passato al microcontrollore e viceversa. Il pin KEY viene lasciato disconnesso in modo che non ci possa essere alcuna riconfigurazione accidentale delle impostazioni sul modulo.

Appunti

Ho posizionato una resistenza di pull-up da 10k sul pin di reset. Questo non dovrebbe essere necessario, ma ho pensato che potesse prevenire la possibilità che il pin di ripristino si abbassi per più di 2,5 us. Non è probabile, ma c'è comunque.

Passaggio 6: pianificazione del layout dello stripboard

Anche il layout dello stripboard non è troppo complesso. L'ATMega si trova nel mezzo, con i driver del motore passo-passo e il modulo bluetooth allineati con i pin a cui devono essere collegati. L'oscillatore a cristallo e i suoi condensatori si trovano tra Stepper3 e HC-05. Un condensatore di disaccoppiamento si trova proprio nel punto in cui l'alimentatore entra nella scheda e uno si trova tra gli Stepper 1 e 2.

Le X indicano un punto in cui è necessario praticare un foro poco profondo per interrompere una connessione. Ho usato una punta da trapano da 7/64 e ho forato solo fino a quando il foro era largo quanto il diametro della punta. Questo assicura che la traccia di rame sia completamente divisa, ma evita perforazioni inutili e assicura che la scheda rimanga forte.

I collegamenti brevi possono essere effettuati utilizzando un ponte di saldatura o saldando un piccolo pezzo di filo di rame non isolato su ciascuna riga. I salti più grandi dovrebbero essere fatti usando un filo isolato nella parte inferiore o superiore della scheda.

Passaggio 7: saldatura

Nota: questo non sarà un tutorial sulla saldatura. Se non hai mai saldato prima, YouTube e Instructables sono i tuoi migliori amici qui. Ci sono innumerevoli tutorial eccellenti là fuori che insegnano le basi e i punti più fini (non sto affermando di conoscere i punti più fini, fino a poche settimane fa, ho fatto schifo alla saldatura).

La prima cosa che ho fatto con i driver del motore passo-passo e il modulo bluetooth è stata dissaldare i connettori maschio piegati e saldare i connettori maschio diritti sul lato posteriore della scheda. Ciò consentirà loro di essere piatti sullo stripboard.

Il prossimo passo è praticare tutti i fori che devono interrompere i collegamenti, se non l'hai già fatto.

Fatto ciò, aggiungi i cavi dei ponticelli non isolati nella parte superiore della scheda. Se preferisci averli sul fondo, puoi farlo in un secondo momento.

Ho saldato prima la presa IC per dare un punto di riferimento per il resto dei componenti. Assicurati di prendere nota della direzione della presa! La rientranza semicircolare dovrebbe essere la più vicina al resistore da 10k. Dal momento che non gli piace rimanere in posizione prima di essere saldato, puoi (applicare prima il flusso ovviamente) stagnare due cuscinetti angolari opposti e, tenendo la presa in posizione dal lato inferiore, rifare il flusso della stagnatura. Ora la presa dovrebbe rimanere in posizione in modo da poter saldare il resto dei pin.

Per le parti con cavi (condensatori e resistori in questo caso), inserire le parti e quindi piegare leggermente i cavi dovrebbe tenerli in posizione durante la saldatura.

Dopo che tutto è stato saldato in posizione, puoi usare piccole cesoie (o dal momento che non ne avevo in giro, vecchi tagliaunghie) per tagliare i cavi.

Ora, questa è la parte importante. Controlla, ricontrolla e ricontrolla tutte le connessioni. Fai il giro della scheda con un misuratore di continuità per assicurarti che sia collegato tutto ciò che dovrebbe essere collegato e nulla è collegato che non dovrebbe essere.

Inserire il chip nello zoccolo, assicurandosi che le rientranze a semicerchio siano dalla stessa parte. Ora collega l'alimentatore al muro, quindi al jack di alimentazione CC. Se le spie sui driver stepper si accendono, scollegare l'alimentatore e controllare tutte le connessioni. Se l'ATMega (o qualsiasi parte della scheda, anche il cavo di alimentazione) diventa estremamente caldo, scollegare l'alimentatore e controllare tutti i collegamenti.

Nota

Il flusso di saldatura dovrebbe essere rinominato come "Letteralmente magico". Seriamente, il flusso rende le cose magiche. Applicalo generosamente in qualsiasi momento prima di saldare.

Passaggio 8: masterizzare il bootloader su ATMega

Quando ho ricevuto i miei ATMegas, per qualche motivo non consentivano di caricare alcuno sketch, quindi ho dovuto masterizzare nuovamente il bootloader. È un processo abbastanza facile. Se sei sicuro di avere già un bootloader Arduino/optiboot sul tuo chip, puoi saltare questo passaggio.

Le seguenti istruzioni sono state prese da un tutorial su arduino.cc:

1. Carica lo sketch ArduinoISP sulla tua scheda Arduino. (Dovrai selezionare la scheda e la porta seriale dal menu Strumenti che corrispondono alla tua scheda)
2. Collega la scheda Arduino e il microcontrollore come mostrato nello schema a destra.
3. Seleziona "Arduino Duemilanove o Nano w/ ATmega328" dal menu Strumenti > Scheda.(O "ATmega328 su breadboard (clock interno 8 MHz)" se si utilizza la configurazione minima descritta di seguito.)
4. Esegui Strumenti > Masterizza Bootloader > con Arduino come ISP. Dovresti aver bisogno di masterizzare il bootloader solo una volta. Dopo averlo fatto, puoi rimuovere i cavi dei ponticelli collegati ai pin 10, 11, 12 e 13 della scheda Arduino.

Passaggio 9: lo schizzo di Arduino

Tutto il mio codice è disponibile su GitHub. Ecco lo sketch di Arduino su GitHub. Tutto è auto documentato e dovrebbe essere relativamente semplice capire se hai già lavorato con le librerie Arduino.

Essenzialmente, accetta una linea di input sull'interfaccia UART che contiene le posizioni target per ciascuno dei pianeti, in gradi. Prende queste posizioni in gradi e aziona i motori passo-passo per spostare ogni pianeta nella posizione di destinazione.

Passaggio 10: caricamento dello schizzo Arduino

Quanto segue è per lo più copiato da ArduinoToBreadboard sul sito arduino.cc:

Una volta che il tuo ATmega328p ha il bootloader Arduino, puoi caricare programmi su di esso utilizzando il convertitore da USB a seriale (chip FTDI) su una scheda Arduino. Per farlo, rimuovi il microcontrollore dalla scheda Arduino in modo che il chip FTDI possa invece parlare con il microcontrollore sulla breadboard. Lo schema sopra mostra come collegare le linee RX e TX dalla scheda Arduino all'ATmega sulla breadboard. Per programmare il microcontrollore, selezionare "Arduino Duemilanove o Nano w/ ATmega328" dal menu Strumenti > Scheda. Quindi carica come al solito.

Se questo si rivela troppo impegnativo, allora quello che ho fatto è semplicemente inserire l'ATMega nella presa DIP28 ogni volta che avevo bisogno di programmarlo e poi estrarlo. Finché stai attento e gentile con gli spilli, dovrebbe andare bene.

Passaggio 11: il codice dell'app Android

Proprio come il codice Arduino, il mio codice Android è qui. Di nuovo, è auto documentato, ma ecco una breve panoramica.

Richiede una data dall'utente e calcola dove erano/sono/saranno Mercurio, Venere e Terra in quella data. Presuppone la mezzanotte per renderlo più semplice, ma forse aggiungerò presto il supporto temporale. Effettua questi calcoli utilizzando una fantastica libreria Java di nome AstroLib, che può fare molto di più di quello per cui la sto usando. Una volta che ha queste coordinate, invia solo la longitudine (la "posizione" a cui di solito pensi quando ti riferisci alle orbite planetarie) al modulo bluetooth per ciascuno dei pianeti. È così semplice!

Se desideri creare il progetto da solo, devi prima impostare il telefono in modalità sviluppatore. Le istruzioni per questo possono dipendere dal produttore del tuo telefono, dal modello del dispositivo stesso, se stai eseguendo una mod personalizzata, ecc.; ma in genere, andare su Impostazioni -> Informazioni sul telefono e toccare "Numero build" 7 volte dovrebbe farlo. Dovresti ricevere una notifica di tipo brindisi che ti informa che hai abilitato la modalità sviluppatore. Ora vai su Impostazioni -> Opzioni sviluppatore e attiva Debug USB. Ora collega il telefono al computer utilizzando un cavo USB di ricarica + dati.

Ora scarica o clona il progetto da GitHub. Una volta che lo hai localmente, aprilo in Android Studio e premi Esegui (il pulsante di riproduzione verde nella barra degli strumenti in alto). Seleziona il tuo telefono dall'elenco e premi OK. Sul tuo telefono, ti chiederà se ti fidi del computer a cui sei connesso. Premi "sì" (o "fida sempre di questo computer" se è il tuo computer sicuro). L'app dovrebbe essere compilata, installata sul telefono e aperta.

Passaggio 12: utilizzo dell'app

L'utilizzo dell'app è abbastanza semplice.

1. Se non hai già accoppiato l'HC-05 con il tuo telefono, fallo in Impostazioni -> Bluetooth.
2. Premi "connetti" dal menu delle opzioni nell'angolo in alto a destra.
3. Scegli il tuo dispositivo dall'elenco
4. Dopo un paio di secondi, dovresti ricevere una notifica che si è connesso. In caso contrario, controlla che il Planetario sia acceso e non in fiamme.
5. Scegli una data. Scorri verso l'alto e verso il basso sui selettori combinati mese, giorno e anno e usa i pulsanti freccia per saltare indietro o avanti di 100 anni alla volta.
6. Premi invio!

Dovresti vedere il Planetario iniziare a muovere i suoi pianeti a questo punto. In caso contrario, assicurati che sia acceso.

Passaggio 13: osservazioni finali

Essendo il mio primo progetto tangibile, è riduttivo dire che ho imparato molto. Seriamente, mi ha insegnato moltissimo su tutto, dalla manutenzione della revisione del codice, alla saldatura, alla pianificazione del progetto, all'editing video, alla modellazione 3D, ai microcontrollori, a… Beh, potrei andare avanti.

Il punto è che se vai all'USF (Go Bulls!) e sei interessato a questo tipo di cose, segui il corso MAKE. Se la tua scuola offre qualcosa di simile, prendilo. Se non sei a scuola o non hai una classe simile, crea qualcosa! Seriamente, questo è il passo più difficile. Ottenere idee è difficile. Ma una volta che hai un'idea, corri con essa. Non dire "oh, è stupido" o "oh non ho tempo". Continua a pensare a cosa renderebbe fantastica quell'idea e fallo.

Inoltre, cerca su Google se c'è uno spazio hacker vicino a te. Se sei interessato a realizzare progetti hardware e software, ma non sai da dove cominciare, questo sarebbe un ottimo punto di partenza.

Spero ti sia piaciuto questo Instructable!