Rilevatore di parassiti: 29 passaggi (con immagini)

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:03

Il PCB che ho progettato è un "rivelatore di varmint". Varmint: sostantivo, informale nordamericano - un animale selvatico fastidioso. Nel mio caso, corvi e scoiattoli attaccano il nostro giardino. Non sono davvero un grosso problema, questa è solo la mia scusa per costruire un dispositivo a energia solare.

Varmint Detector è un lettore MP3 ad energia solare attivato dal movimento per spaventare gli animali dal giardino.

Scenario: l'animale si muove davanti al rilevatore, il rilevatore fa rumore, il rilevatore attiva altri rilevatori, molto più rumore, l'animale fugge.

Il rilevamento è gestito da un comune modulo PIR HC-SR501.

Il rumore è prodotto da un altoparlante collegato a un amplificatore mono 8002a.

L'amplificatore è alimentato da un chip MP3 YX5200-24SS.

Le oltre 100 clip mp3 sono memorizzate su un chip W25Q64JVSSIQ NOR Flash.

Il caricamento a bordo della NOR Flash è abilitato utilizzando un chip buffer LVC125A (isola il chip NOR Flash).

Altri rilevatori vengono attivati utilizzando un ricetrasmettitore RFM69CW 433 MHz (utilizzato anche per silenziare tramite un telecomando portatile).

Tutto è controllato da un mcu ATtiny84A.

La potenza della scheda viene convertita in 3v3 da un convertitore step-down DC-DC LM3671 (a bordo).

La potenza del pannello solare viene immagazzinata su una singola batteria agli ioni di litio 18650 ricaricabile da 3,7 V (4,2 V quando è completamente carica).

La carica della batteria è gestita da un modulo caricabatteria al litio TP4056.

Il pannello è un singolo pannello solare epossidico siliconico monocristallino da 5V 1,25W 110x69mm.

Operazione:

Il rilevatore si accende inserendo una batteria. Una volta alimentata, l'unità concede all'utente 20 secondi per uscire dall'area prima di iniziare a rispondere al movimento e/o agli avvisi di altri rilevatori. Quando qualcosa attiva il rilevatore, inizierà a riprodurre un elenco di clip audio MP3. Il clip MP3 riprodotto è determinato da dove è stato interrotto o dall'indice inviato da un altro rilevatore. I clip verranno riprodotti finché viene rilevato un movimento nell'area. Il lettore si fermerà quando non ci sarà movimento per 10 secondi. Quando tutti i rilevatori stanno riproducendo, stanno riproducendo tutti la stessa clip (anche se non perfettamente sincronizzati). Se l'utente deve entrare nell'area in cui sono posizionati i rilevatori, può utilizzare un telecomando per silenziare i rilevatori. Quando l'utente esce, usa il telecomando per mettere i rilevatori in modalità standby. Per risparmiare la batteria di notte, il rilevatore si spegne quando fa buio.

Il telecomando a tre pulsanti è una scheda rivelatore senza la sezione MP3.

I file STL della parte 3D sono disponibili su thingiverse:

Lo schema è allegato al passaggio successivo

Le fonti sono su GitHub:

Se sei interessato a costruirne uno, l'elenco delle parti e i file Gerber della scheda sono condivisi su PCBWay.com.

Infine, questa scheda con un po' di modifiche può essere utilizzata per altri scopi, come il telecomando indicato sopra. Puoi anche rimuovere il sensore di movimento e utilizzarlo semplicemente per riprodurre in remoto clip MP3. Oppure puoi rimuovere la sezione MP3 e usarla per il rilevamento remoto, ad esempio quando la posta viene inserita nella tua casella di posta. Per un altro progetto che utilizza questo chip MP3 vedere

Passaggio 1: Istruzioni per l'assemblaggio della scheda

Seguono le istruzioni per assemblare la scheda (o quasi tutte le schede piccole). Se sai come assemblare una scheda SMD, vai al passaggio 12. A partire dal passaggio 12 ci sono passaggi dettagliati per assemblare un rilevatore e un telecomando. Alcune informazioni sono in qualche modo avanzate, come i passaggi che descrivono come scaricare uno schizzo sullo specifico microcontrollore utilizzato e come caricare file MP3 sulla EEPROM.

Passaggio 2: montare la scheda

Usando un piccolo pezzo di legno come blocco di montaggio, incuneo la scheda PCB tra due pezzi di scheda prototipo di scarto. Le schede prototipo sono fissate al blocco di montaggio con nastro biadesivo (nessun nastro sul PCB stesso).

Passaggio 3: applicare la pasta saldante

Applicare la pasta saldante ai pad SMD, lasciando scoperti i pad dei fori passanti. Essendo destrimano, generalmente lavoro da in alto a sinistra a in basso a destra per ridurre al minimo le possibilità di spalmare la pasta saldante che ho già applicato. Se spalmi la pasta, usa una salvietta che non lascia pelucchi, come quelle per rimuovere il trucco. Evita di usare un fazzoletto/fazzoletto. Controllare la quantità di pasta applicata a ciascun pad è qualcosa che puoi imparare attraverso tentativi ed errori. Vuoi solo un piccolo tocco su ogni pad. La dimensione del dab è relativa alla dimensione e alla forma del tampone (circa il 50-80% di copertura). In caso di dubbio, usa di meno. Per i pin ravvicinati, come il pacchetto LVC125A TSSOP menzionato in precedenza, si applica una striscia molto sottile su tutti i pad invece di tentare di applicare un tocco separato a ciascuno di questi pad molto stretti. Quando la saldatura è fusa, la maschera di saldatura farà migrare la saldatura sul pad, un po' come l'acqua non si attacca a una superficie oleosa. La saldatura si sgretolerà o si sposterà in un'area con un pad esposto.

Uso una pasta saldante a basso punto di fusione (137C Melting Point)

Passaggio 4: posizionare le parti SMD

Posiziona le parti SMD. Lo faccio da in alto a sinistra in basso a destra, anche se non fa molta differenza se non che è meno probabile che tu perda una parte. Dai a ciascuna parte un leggero tocco per assicurarti che sia ben appoggiata sulla tavola. Quando si posiziona una parte, utilizzo due mani per facilitare il posizionamento preciso.

Ispeziona la scheda per assicurarti che tutti i condensatori polarizzati siano nella posizione corretta e che tutti i chip siano orientati correttamente.

Passaggio 5: tempo per la pistola ad aria calda

Io uso una pasta per saldatura a bassa temperatura (nessuna pasta per saldatura a bassa temperatura senza piombo pulita). Tenere la pistola perpendicolare alla scheda a circa 4 cm sopra la scheda. La saldatura intorno alle prime parti impiega un po' di tempo per iniziare a fondersi. Non essere tentato di accelerare le cose spostando la pistola vicino al tabellone. Questo generalmente si traduce nel soffiare le parti intorno. Una volta che la saldatura si scioglie, passa alla successiva sezione sovrapposta della scheda. Fatti strada intorno al tabellone.

Uso una pistola ad aria calda YAOGONG 858D SMD. (Su Amazon per meno di $ 40.) Il pacchetto include 3 ugelli. Io uso l'ugello più grande (8 mm). Questo modello/stile è prodotto o venduto da diversi fornitori. Ho visto valutazioni dappertutto. Questa pistola ha funzionato perfettamente per me.

Passaggio 6: pulizia/rimozione del flusso SMD

La pasta saldante che uso è pubblicizzata come "non pulita". È necessario pulire la scheda, ha un aspetto molto migliore e rimuoverà eventuali piccole perle di saldatura sulla scheda. Usando guanti in lattice, nitrile o gomma in uno spazio ben ventilato, versare una piccola quantità di Flux Remover in un piccolo piatto di ceramica o acciaio inossidabile. Risigillare il flacone di rimozione del flusso. Usando una spazzola rigida, tamponare la spazzola nel dispositivo di rimozione del flusso e strofinare un'area della tavola. Ripeti finché non hai completamente strofinato la superficie della tavola. Uso una spazzola per la pulizia della pistola per questo scopo. Le setole sono più rigide della maggior parte degli spazzolini da denti.

Passaggio 7: posizionare e saldare tutte le parti del foro di depressione

Dopo che il dispositivo di rimozione del flusso è evaporato dalla scheda, posizionare e saldare tutte le parti del foro, dalla più corta alla più alta, una alla volta.

Passaggio 8: perni con foro passante a filo

Usando una pinza a filo, tagliare i perni del foro passante sul lato inferiore del pannello. In questo modo è più facile rimuovere i residui di flusso.

Passaggio 9: riscaldare i perni del foro passante dopo il ritaglio

Per un aspetto gradevole, riscaldare la saldatura sui perni del foro passante dopo il ritaglio. Questo rimuove i segni di taglio lasciati dalla taglierina a filo.

Passaggio 10: rimuovere il flusso del foro passante

Usando lo stesso metodo di pulizia di prima, pulisci il retro della tavola.

Passaggio 11: applicare l'alimentazione alla scheda

Alimentare la scheda (non più di 5 volt). Se niente frigge, misura 3v3 sull'uscita della sezione del regolatore DC-DC (traccia spessa che alimenta due MOSFET). Puoi anche misurare questo attraverso il condensatore C3 accanto all'ATtiny84A.

Passaggio 12: impostare i fusibili ATtiny84A

Questo passaggio imposta la velocità del processore e la sorgente di clock. In questo caso sono 8MHz usando il risonatore interno.

Lo faccio usando un ISP, in particolare quello che ho progettato (vedi https://www.instructables.com/id/AVR-Programmer-W…) Puoi usare qualsiasi ISP AVR come Arduino come ISP costruito su una breadboard. Guarda l'Arduino come esempio ISP dal menu Esempi IDE di Arduino.

Attenzione, istruzioni per Mac OS avanti. Non sono un utente Windows.

Per questo passaggio, potresti probabilmente farlo dall'IDE Arduino tramite "Burn Bootloader", ma preferisco farlo da un foglio di lavoro BBEdit (potresti farlo anche da una finestra Terminale)

Collegare il cavo ISP dall'intestazione ICSP sulla scheda all'ISP 3v3. Impostare l'interruttore DPDT vicino all'intestazione ICSP su "PROG".

Molto importante: devi usare un ISP 3v3 o potresti danneggiare i componenti sulla scheda

Se l'ISP fornisce alimentazione, scollegare l'alimentazione dalla scheda. Uso un cavo ISP a 5 fili anziché un cavo a 6 fili. Il cavo a 5 fili non fornisce alimentazione. In questo modo posso apportare modifiche al software senza dover rimuovere/alimentare la scheda tra un caricamento e l'altro.

Correre:

# ATtiny84A 8Mhz, clock interno/Applicazioni/Arduino\ 1.8.8.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avrdude -C /Applications/Arduino\ 1.8.8.app/Contents/Java/hardware/tools /avr/etc/avrdude.conf -p t84 -P /dev/cu.usbserial-A603R1VD -c avrisp -b 19200 -U lfuse:w:0xe2:m -U hfuse:w:0xdf:m -U efuse:w:0xff:m

/dev/cu.usbserial-A603R1VD sopra dovrebbe essere sostituito con qualsiasi porta seriale USB collegata all'ISP.

Passaggio 13: caricare lo schizzo del rilevatore di varmint

Se non hai mai usato un mcu ATtiny, devi installare tramite Arduino Boards Manager (Strumenti->Board->Boards Manager), il pacchetto attiny di David A. Mellis. Cerca ATtiny nella finestra Board Manager. Se il pacchetto non viene visualizzato, è necessario aggiungere "https://raw.githubusercontent.com/damellis/attiny/ide-1.6.x-boards-manager/package_damellis_attiny_index.json" alle Preferenze di Arduino - Gestione schede aggiuntive URL. Torna alla finestra del gestore schede per installare il pacchetto.

Una volta installato il pacchetto, è necessario scaricare il software Varmint Detector da GitHub:

Puoi unire queste fonti con i tuoi attuali file Arduino, ma un modo migliore sarebbe metterli in una cartella denominata Arduino Tiny, quindi impostare il percorso delle preferenze di Arduino in modo che punti a questa cartella. In questo modo mantieni separate le fonti ATtiny.

Imposta la scheda (Strumenti->Scheda) su ATtiny24/44/84. Imposta il processore su ATtiny84 e l'orologio su 8 MHz interni.

Se non lo hai già fatto, imposta il Programmatore (Strumenti-> Programmatore) su Arduino come ISP.

Compila lo schizzo di Varmint Detector. Se va bene, carica lo schizzo utilizzando lo stesso cablaggio e ISP utilizzato per impostare i fusibili nel passaggio precedente.

Passaggio 14: creare il file esadecimale FAT MP3

Il file MP3 FAT Hex può essere creato utilizzando l'applicazione FatFsToHex di Mac OS. Se sei un utente Windows, l'obiettivo finale è ottenere un'immagine di un file system FAT16 contenente tutti i file MP3 da riprodurre sul Varmint Detector caricato sulla NOR Flash EEPROM. L'ordine dei file all'interno della directory principale FAT determina l'ordine di riproduzione.

Se possiedi un Mac o ne hai accesso, scarica l'applicazione FatFsToHex da GitHub:

Nota che non devi compilare l'applicazione, c'è un file zip in questo repository che contiene l'applicazione creata.

Dopo aver deciso i file MP3 che desideri riprodurre sulla lavagna, avvia l'applicazione FatFsToHex e trascina i file nell'elenco dei file. Imposta l'ordine di riproduzione disponendo i file nell'elenco. Se si tratta di un set di MP3 che pensi di poter utilizzare più di una volta, salva il set su disco utilizzando il comando di salvataggio (⌘-S). Esporta (⌘-E) il file esadecimale MP3 su una scheda SD, nominando il file FLASH. HEX.

Dubito che qualcuno realizzerà effettivamente una di queste schede, ma se qualcuno lo fa e ti trovi bloccato nella creazione del file esadecimale MP3, contattami e lo costruirò per te.

Passaggio 15: caricare i file MP3 sulla EEPROM flash NOR

Per questo passaggio è necessario un Arduino come ISP (o la scheda che ho progettato) e un cavo ISP a 6 fili. È necessario utilizzare un cavo a 6 fili perché la scheda avrà il MOSFET che alimenta la sezione MP3 spento. Dovresti anche scollegare l'alimentazione dal connettore di alimentazione della scheda.

Se non stai utilizzando l'ISP che ho progettato, l'ISP che usi deve essere caricato con il mio schizzo Hex Copier e deve avere un modulo per scheda SD secondo le istruzioni nello schizzo HexCopier. Lo schizzo HexCopier può essere eseguito su qualsiasi Arduino con un ATmega328p (e molti altri ATMegas). Questo schizzo si trova nel repository GitHub FatFsToHex.

Impostare l'interruttore DPDT vicino alla EEPROM flash NOR su PROG. Collegare il cavo ISP a 6 pin tra l'ISP e l'intestazione NOR FLASH utilizzando GND come indicato sulla scheda per determinare il corretto orientamento del connettore.

Una volta applicata l'alimentazione con la scheda SD inserita e il baud rate di un monitor seriale impostato su 19200, inviare allo sketch una lettera C e un carattere di ritorno ("C\n" o "C\r\n"), per iniziare la copia. Vedere la schermata per la risposta prevista dallo schizzo della fotocopiatrice in esecuzione sull'ISP.

Passaggio 16: costruzione del recinto

Come accennato in precedenza, i file STL 3D possono essere scaricati da Thingiverse:

Tutte le parti vengono stampate al 20% di riempimento. Solo il BracketBase.stl dovrebbe essere stampato con il supporto "Touching Buildplate".

Stampa le seguenti parti: scatola, coperchio, piastra, staffa e dado, con BracketBase stampato separatamente come indicato sopra.

Mentre attendi le diverse ore per la stampa del contenitore, i passaggi successivi descrivono le modifiche ai moduli acquistati e la creazione dei gruppi di cavi.

Tutte le parti 3D sono state progettate utilizzando Autodesk Fusion 360.

Passaggio 17: rimuovere il regolatore 3v3 dal rilevatore di movimento

Il modulo rilevatore di movimento HC-SR501 è dotato di un regolatore di tensione 3v3 perché la scheda è stata progettata per funzionare a 5V. La scheda Varmint Detector funziona a 3v3, quindi il regolatore deve essere rimosso. Se ritieni fortemente che il regolatore non causi problemi, salta questa modifica.

Le immagini sopra sono il prima e dopo la modifica. Il regolatore viene rimosso utilizzando la pistola ad aria calda. Ho protetto il condensatore elettrolitico più vicino al regolatore con un foglio di alluminio. Dopo aver rimosso il regolatore, aggiungere un ponticello 0603 0 ohm come mostrato nella foto (funzionerà anche una macchia di saldatura).

Passaggio 18: Opzionale: rimuovere il connettore USB dal modulo caricabatterie

Il modulo caricabatteria 18650 TP4056 Lithium ha un connettore USB che può essere rimosso facoltativamente. Se non viene rimosso, è sufficiente utilizzare una vite più lunga per fissarlo al lato della scatola del rilevatore.

La vite utilizzata quando il connettore viene rimosso è una testa piatta M2,5x4 con rondella. Non avrai bisogno di una rondella se il connettore USB non viene rimosso (il connettore USB si estende abbastanza da catturare la testa della vite).

Passaggio 19: costruire i cavi

La maggior parte dei connettori sono JST XH2.54 ad eccezione di un connettore dupont a 3 pin (anche se è possibile sostituire JST per questo.) Per i connettori JST maschi si saldano i fili ai pin del connettore e quindi si utilizza un tubo termoretraibile per coprire il giunto di saldatura. Producono pin a crimpare JST maschio e gusci di connettori, ma sono difficili da trovare e non valgono la spesa.

Avrai bisogno di uno strumento di crimpatura. Io uso un Iwiss SN-01BM. Questa pinza gestisce i pin JST e Dupont. Questa piegatrice di alta qualità funziona molto meglio delle piegatrici senza nome e costa solo circa $ 5 in più. Il filo deve essere spelato in modo coerente a 2 mm. La prima foto è annotata per mostrare le lunghezze dei cavi e i connettori da collegare. Tutto il filo è 26 AWG. Tagliare i fili alle lunghezze mostrate, spelare tutte le estremità a 2 mm ad eccezione del rubinetto solare dove un'estremità di ciascun cavo dovrebbe essere di 4 mm. Le estremità da 4 mm sono attorcigliate e la saldatura viene applicata prima della saldatura ai pin del connettore (vedi foto)

NOTA: I perni sul cavo da 16 cm per il pannello solare non devono essere fissati fino a quando la staffa di montaggio del pannello solare non è stata assemblata.

Se non hai mai usato uno strumento di crimpatura prima: posiziona un perno femmina nella più piccola delle due fessure di crimpatura con le "ali" del perno rivolte verso l'alto. La distanza in cui il perno si estende dall'altro lato dello stampo è determinata dal punto in cui il filo nudo verrà crimpato al perno. Guarda le foto che mostrano un perno JST nel dado. Stringere l'impugnatura della crimpatrice quanto basta per evitare che il perno cada dalla ganascia/matrice di crimpatura. Inserisci il filo finché non vedi che l'estremità scoperta inizia a sbirciare dal lato opposto. L'orientamento del filo legato determina come il pin si accoppierà con il connettore. Vedere la foto per l'orientamento corretto. Con il filo nello stampo, stringere lentamente la maniglia della pinzatrice, fino a quando non si sente il rilascio del cricchetto della pinzatrice. NON vuoi vedere quanto puoi stringere la maniglia a crimpare. Se schiacci oltre il punto di rilascio del cricchetto, potresti tagliare il filo all'interno del perno e non accorgertene nemmeno finché non provi a usare il cavo. Se si verificano fili tranciati quando si utilizza correttamente la pinza, la pinza deve essere regolata. C'è un dado sulla maniglia per questa regolazione.

Passaggio 20: assemblare la staffa di montaggio del pannello solare

I nomi utilizzati si riferiscono ai nomi dei file di parti STL 3D.

Testare l'adattamento della base della staffa e del dado, regolare la base della staffa/dado secondo necessità. Se hai stampato senza supporto dovrebbe andare bene. Tutti i miei si adattano senza alcuna pulizia.

Premi un dado M3 nel BracketBase (non preoccuparti di stringerlo, la vite lo tirerà dentro.) Unisci il BracketBase al Bracket e prova l'adattamento. Una volta che sei soddisfatto della misura, collega i due pezzi con una vite a testa piatta M3x22 mm (ho tagliato una vite a testa piatta da 25 mm a misura). Una volta soddisfatto della misura, separa le due parti, mettendo da parte la base della staffa.

Utilizzando due viti M3x8 a testa piatta, montare a secco la staffa sulla piastra. Se le parti si allineano correttamente, svitare le viti e applicare uno strato sottile di resina epossidica plastica sulla superficie della staffa che si accoppia con la piastra. Stringere le due viti e attendere che la resina epossidica si asciughi.

Far passare un'estremità del filo rosso/nero 26 AWG da 16 cm attraverso la staffa e la piastra unite. Saldare i fili al pannello solare come mostrato nell'immagine.

Non rimuovere la pellicola protettiva sulla superficie del pannello solare fino a quando la staffa di montaggio non è stata assemblata.

Pulisci il retro del pannello solare con un detergente per PCB.

Se il tuo pannello solare è piatto, fai scorrere una goccia di silicone attorno al bordo della piastra. Se il tuo pannello solare è deformato, usa invece un sottile strato di plastica epossidica. Avevo un pannello deformato che si è staccato usando il silicone. Il silicone è preferito perché è possibile rimuovere/riutilizzare il pannello solare se necessario. Con la resina epossidica sarà difficile rimuovere il pannello.

Fissare il pannello solare alla piastra e attendere che l'adesivo si asciughi.

Fai passare il cavo attraverso il BracketBase. Stringere la vite da 22 mm. Crimpare i pin femmina JST ai fili. Collegare il connettore.

Passaggio 21: aggiungere le parti della scatola interna

Saldare i due cavi del caricabatterie alla scheda del caricabatterie (la scheda è ben contrassegnata)

Montare a secco le parti interne.

Tagliare a misura i fili del portabatteria 18650 (per raggiungere il caricabatterie)

Rimuovere le parti interne.

Saldare i fili del supporto della batteria 18650 al caricabatterie.

Maschera fuori dalla faccia della scatola.

Mascherare il cono del rilevatore di movimento.

Posizionare un sottile anello di silicone attorno al rilevatore di movimento e alle aperture degli altoparlanti.

Non stringere troppo le viti…

Utilizzando viti M2x5, fissare il rilevatore di movimento e l'altoparlante. Notare che le viti del rilevatore di movimento devono essere serrate insieme per evitare che il modulo oscilli su un lato

Posizionare e fissare il supporto della batteria utilizzando una vite M2.5x4.

Posiziona e fissa il caricabatterie usando una vite M2.5x4 + rondella (se hai rimosso il connettore USB), altrimenti qualunque sia la lunghezza che funziona, ho sempre rimosso il connettore USB.

Installare e fissare la scheda del rilevatore di Varmint utilizzando 2 o 4 viti M2x5. Vanno bene anche viti autofilettanti M2.3x5 per plastica.

Infine, installa un PCB o un'antenna patch sul connettore U. FL sulla scheda. L'antenna nella foto è un'antenna PCB da 433 MHz con supporto adesivo.

Passaggio 22: fai scorrere la cover posteriore ed è fatta

Installa una batteria 18650 carica, collega il cavo di alimentazione alla scheda, fai scorrere il coperchio posteriore ed è pronto per infastidire alcuni furfanti (o tua moglie).

Passaggio 23: Opzionale: creazione del telecomando del rilevatore di parassiti

Come ho notato nell'introduzione, il telecomando è la scheda del rilevatore di varmint con meno parti. Non entrerò in molti dettagli sull'assemblaggio della scheda. Nei passaggi seguenti ci sono le foto della scheda con le parti ridotte che dovrebbero essere sufficienti per capire quali parti vengono utilizzate.

Passaggio 24: assemblare la scheda

Assemblare la scheda utilizzando all'incirca gli stessi passaggi della scheda del rilevatore di varmint.

Una differenza non così ovvia in questa scheda è un piccolo ponticello a sinistra del pulsante di ripristino che va tra due via (piccoli fori) per portare l'alimentazione al ricetrasmettitore quando il MOSFET viene rimosso (come in questo caso). Utilizzare un pezzo corto di filo avvolto da 30 AWG. Se non si dispone di filo avvolto, è possibile utilizzare fili nudi di un filo multifilo più pesante, qualsiasi cosa per collegare i due punti.

Passaggio 25: stampare le parti 3D

I nomi utilizzati si riferiscono ai nomi dei file di parti STL 3D.

Stampa le parti 3D: RemoteBase, MCU_Cover e Battery_Cover.

Le parti sono stampate al 20% di riempimento, nessun supporto.

Passaggio 26: assemblare i gruppi di cavi del cablaggio della batteria

Ho usato piastre a molla della batteria 9x9mm. Li ho acquistati su Banggood.com:

Non ho idea se vendano ancora piatti delle stesse dimensioni. Ho comprato altri piatti su AliExpress ed erano leggermente più grandi. Non ho avuto il tempo di modificare il design per usarli.

Piega le linguette come mostrato nella foto. Tagliare e saldare i fili alla lunghezza indicata. Fissare i perni JST femmina.

Una volta installate le clip a molla, non è possibile estrarle senza distruggere la parte 3D. Le piastre hanno piccole sbavature che impediscono la rimozione della piastra. Quindi assicurati che tutto sia tagliato alla giusta lunghezza.

Le clip a molla vengono fatte scorrere nei canali come mostrato. Ho usato l'estremità piatta di un cacciavite esagonale da 3 mm per inserirli.

Il filo sale da una linguetta, passa a filo con il bordo superiore della piastra, quindi scende alla linguetta successiva. Ci sono canali nella stampa 3D in cui i fili devono essere premuti (ancora una volta ho usato l'estremità piatta di un cacciavite esagonale).

Passaggio 27: creare la pulsantiera e il cablaggio

Il quadro elettrico è un pezzo di un prototipo di quadro da 20x80 mm tagliato a 30 mm.

Gli interruttori sono interruttori momentanei tattili DIP 6X6X10. La lunghezza di 10 mm del pulsante è misurata dal retro dell'interruttore, il lato che tocca la scheda.

Un esempio di questo interruttore:

Nella parte posteriore del quadro elettrico vedrai le colonne dei fori da M a X. Le gambe dell'interruttore sono posizionate sulla parte superiore e sulla 3a riga del quadro nelle colonne MP, QT, UX, con ponticelli tra la 3a riga PQ e TU, con la massa comune (filo nero) fuori da X.

I fori di supporto per le viti di montaggio sono realizzati allargando i fori della fila inferiore P e U. Ho anche praticato un taglio tra i fori di montaggio per far passare i fili.

I fili nella foto sono di circa 5 cm. Allegali come da foto.

Passaggio 28: installare le schede e l'antenna

Prima di installare le schede, alesare i 3 fori per bottoni a 3,5 mm

Le schede vengono installate utilizzando 6 viti M2x5.

L'antenna è un'antenna PCB a 433 MHz

Passaggio 29: impostare i fusibili e caricare lo schizzo

Utilizzare la stessa procedura per impostare i fusibili e caricare lo schizzo come descritto in precedenza per la scheda del rivelatore di Varmint completamente popolata. L'unica differenza è che stai caricando lo schizzo VarmintDetectorRemote.

Attacca la batteria e il coperchio dell'mcu e il gioco è fatto.

Secondo classificato al PCB Contest