Generatore di segnali/funzioni DDS fai-da-te economico: 4 passaggi (con immagini)

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:03

Queste schede del modulo DDS Signal Generator possono essere acquistate per un minimo di $ 15 se ti guardi intorno. Genereranno forme d'onda sinusoidali, quadrate, triangolari, a dente di sega (e inverse) (e poche altre) in modo abbastanza accurato. Questi hanno anche controlli touch, regolazioni di ampiezza e offset. Aggiungi una custodia per circa $ 10 e stai ridendo.

La scheda del modulo funziona a bassa tensione (7-9 V), quindi sono sicuri per i principianti. In realtà funzionerà anche a 12V (come faccio con il mio), quindi puoi usare un alimentatore da parete. Tuttavia, potresti mettere l'aria condizionata lì se lo desideri. Il modulo utilizza solo una piccola quantità di corrente, quindi anche un piccolo PS in modalità switch andrebbe bene. Con alcuni componenti extra hai un generatore di segnale in stile banco perfettamente funzionante. La cosa migliore è che il modulo è pre-costruito, quindi sono testati e garantiti per funzionare (puoi anche ottenere kit non assemblati).

La maggior parte del lavoro in questo progetto consiste nel modificare la scheda in modo che possa essere montata in una custodia da banco. Puoi acquistare questi pre-costruiti in una piccola scatola. Volevo il mio per il banco da lavoro.

Passaggio 1: cosa dovrai acquistare

Una scheda del modulo del generatore di funzioni DDS - questi possono essere trovati su Ebay, aliexpress ecc. Per circa $ 15-20, precostruiti, testati e funzionanti.

Strisce di connettori maschio per intestazione - di nuovo ebay. Acquista una striscia lunga e puoi tagliarla per la lunghezza di cui hai bisogno.

Cavi header: costruiscili da solo se hai i singoli pin e involucri o puoi ottenerli da Jaycar. All'epoca erano fuori dal maschio/femmina, quindi ho comprato maschio/maschio e ho cambiato un lato in femmina.

Cavo schermato unipolare - roba simile che usi per segnali audio a bassa potenza

Interruttore 12/24V - Ho usato un interruttore LED 24V. È un po' meno luminoso a 12V, ma qualsiasi interruttore andrà bene.

Connettore maschio per montaggio a pannello CC e presa femmina - avevo alcuni stili diversi, quindi stavo solo usando il vecchio stile che avevo. Puoi ottenerli in uno stile di foro singolo in plastica che è più facile da montare.

Coppia di dadi/rondelle per i connettori BNC o acquistare nuovi connettori BNC da pannello in quanto il kit ne è sprovvisto. Ne ho staccati un paio da un interruttore a pedale che avevo.

4 piccoli distanziatori esagonali M3 maschio/femmina per il display LCD (in sostituzione di quelli più lunghi forniti nel modulo del kit originale)

Ho anche cambiato le manopole di controllo da quelle rosse fornite ad alcune manopole bianche più generiche.

Le manopole d'argento/bottoni stile cappello a cilindro che avevo anche in giro da un altro progetto, ma sono economici per comprare un pacchetto di 50 colori misti.

Una specie di custodia per strumenti. Quello nella foto puoi acquistarli per circa $ 12 di sconto su ebay, più economici se ne acquisti un paio insieme (se hai altri progetti - li uso anche per gli alimentatori).

Passaggio 2: modifica modulo DDS

Prima di fare qualsiasi cosa alla lavagna - PRIMA VERIFICA CHE FUNZIONA! Collega la scheda all'alimentatore 9-12V e verifica che tutto funzioni come dovrebbe prima di iniziare a modificare. Niente di peggio che passare tutto quel tempo a cambiare la scacchiera su qualcosa che non ha funzionato in primo luogo.

La prima cosa da fare è rimuovere i componenti che andranno sul pannello frontale (a meno che tu non abbia acquistato il kit non assemblato, quindi puoi lasciare quei componenti fuori). FARE ATTENZIONE poiché il calore eccessivo può rimuovere pastiglie e tracce. Meglio aggiungere un po' di saldatura e poi rimuovere tutto con una ventosa per saldatura.

Rimuovere:

- I due connettori BNC di uscita, - Le due pentole

- Cinque interruttori a pulsante

- La scheda LCD dall'intestazione come un'unità.

Ora saldare le intestazioni al posto dei connettori BNC, i vasi (è possibile utilizzare un'intestazione a cinque vie con i pin 2 e 4 rimossi per la spaziatura).

Saldare in 6 singole intestazioni per gli interruttori. Anche se ci sono quattro pad, due set sono collegati per lato, quindi entrambi i pin andranno bene. Puoi andare fuori dalla foto per vedere quali pad sono cosa, tuttavia consiglio vivamente di ronzare la tavola da solo nel caso in cui cambino il layout della tavola. Troverai un lato degli interruttori tutti collegati tra loro (il comune). Nel mio caso, ho usato il filo rosso come mio comune (ripensandoci, probabilmente avrei dovuto usare il nero). Tutto il resto è dall'altra parte dell'interruttore e entrambi i lati del pad funzionano come punto di connessione.

Ancora una volta, ho usato fili singoli nel caso in cui un interruttore stia facendo la funzione sbagliata, sono facilmente scambiabili (penso che sia per questo che non ho usato il nero, il filo era troppo corto).

UNA NOTA SULL'INTESTAZIONE DI COLLEGAMENTO LCD:

Ho scoperto che inserire l'intestazione attraverso la scheda vero non lascia molta presa per i connettori con cui connettersi. Se riesci a trovare pin di intestazione extra lunghi, sarebbe la scelta giusta o un'estensione di intestazione lunga maschio/femmina.

Passaggio 3: modifica della scheda del display e degli interruttori del pannello anteriore

Il display e il pannello di controllo sembrano più intimidatori di quanto non siano in realtà. Fondamentalmente, la grande lavagna vero sul retro tiene insieme entrambe le schede (lo schermo LCD esistente e la nuova pulsantiera).

Per il display LCD, i pin si spingono direttamente attraverso il retro della scheda vero e si collegheranno alla scheda principale tramite un cavo di intestazione maschio/femmina. Ricorda solo di tagliare i binari appena sotto i connettori. Vedere anche le note precedenti sulle lunghezze dei pin.

Per il quadro elettrico, distanzia gli interruttori come preferisci. Fondamentalmente, un lato sarà un comune (quindi puoi collegarli tutti a una guida) e quindi ho inserito i singoli pin dell'intestazione attraverso la scheda per collegare i fili (per la scheda principale). Ho anche attaccato l'estremità maschio del cavo dell'intestazione alla scheda (mentre continuavano a cadere). Tuttavia, puoi utilizzare le intestazioni più lunghe se riesci a trovarle. Ancora una volta, assicurati di tagliare tracce non necessarie su entrambe le schede Vero.

Ergonomicamente, ha più senso avere il vero che scorre lungo il tabellone (lunghi percorsi) per un comune tra gli interruttori. Tuttavia, sprechi anche molto da un lato della tavola vero. Quindi è più facile tagliare una piccola parte alla fine di una pensione completa e gestirla in questo modo.

Un paio di note

Ho messo gli interruttori una riga troppo in alto e avrei dovuto essere più in basso. All'epoca non avevo i cappucci degli interruttori e il lato del cappuccio si è intromesso nel distanziamento del display LCD - quindi perché vedi il lato del cappuccio tagliato sui due interruttori di estremità. Ho pensato che il tappo non sarebbe stato molto più grande dell'interruttore. Sappiamo tutti cosa succede quando assumiamo.

Perché ho saldato gli interruttori sul lato rame della scheda vero? Perché i pin dell'intestazione di interconnessione dovevano essere distanziati in modo simile alle intestazioni LCD. In questo modo il quadro elettrico non si trovava più in avanti dietro il pannello frontale. Si adatta e non causa alcun effetto negativo con gli interruttori che non funzionano correttamente.

Ho dovuto allargare alcuni dei fori degli interruttori sul pannello frontale, poiché gli interruttori non erano completamente quadrati nella scheda vero. Quindi alcuni interruttori sono stati leggermente sfalsati.

Sì, so che uno degli angoli della tavola vero si è rotto quando l'ho forato! Di nuovo, il vero probabilmente avrebbe potuto essere un buco più alto.

Passaggio 4: mettere tutto insieme

Ok, quindi la prima cosa è forare il pannello frontale per lo schermo LCD, il pulsante di accensione, gli interruttori, i potenziometri e i BNC di uscita. Distanzialo come vuoi, volevo lo schermo al centro e 2 BNC sotto i controlli in modo che nessun cavo si intromettesse. Interruttori di alimentazione che generalmente mi piacciono a sinistra.

Ho usato un po' di strofinamento sulle scritte per il pannello di controllo frontale. Poi gli ho dato una leggera spruzzata di trasparente sopra. Sfortunatamente, il clear a volte fa scorrere le lettere o può romperle / farle impazzire. Una volta che hai messo le tue lettere e si è asciugato, monta i componenti sul pannello frontale. Il gruppo schermo LCD è montato con un paio di supporti M3, utilizzando i fori originali della scheda. Si attacca alla scheda vero tramite vite M3 e dado

Quindi, praticare un foro per il connettore CC nella parte posteriore e montare la presa del pannello CC.

Una volta che tutte queste cose sono state montate, è il momento di interconnettere i moduli e le schede. Ho lasciato un piccolo extra nelle lunghezze dei cavi in modo che con i pannelli anteriore e posteriore fuori, possano sedersi.

Per i cavi del piatto, ho usato le intestazioni singole perché non ero sicuro che i controlli avrebbero funzionato nella giusta direzione, quindi è facile scambiare quando sono singoli.

Ho usato un connettore femmina CC per collegare l'alimentazione alla scheda nel caso in cui il modulo si "sfondasse". Quindi è relativamente facile sostituire l'intera scheda. Come nel caso della prima scheda - avevo accidentalmente collegato un paio di cavi del display nel modo sbagliato e infastidito la scheda - Oops!

Vedere la nota nel passaggio 2 per quanto riguarda i pin dell'intestazione!

Ora collega tutti i tuoi cavi, aggiungi un po 'di potenza e vedi se funziona correttamente. Dita incrociate, tutto funziona come dovrebbe.