Caricabatteria per bici elettrica regolabile fai-da-te 90V 20A Pelican 1150 (HSTNS-PL19 Dps1200fb): 12 Passaggi

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:01

Sono proprio nel mezzo di una e-bike da 1500 watt e nel mezzo della batteria del triangolo. Ma non avevo modo di caricare la batteria e avevo bisogno di qualcosa che caricasse una batteria da 58,8 V 34 Ah. Fortunatamente avevo tutte le parti e i pezzi per realizzare questo fantastico caricatore regolabile per e-bike.

Fortunatamente https://jlcpcb.com mi si è avvicinato e mi ha chiesto se potevano sponsorizzare uno dei miei video. Giusto in tempo per questa build!! Grazie jlcpcb!! $ 2 per 5 PCB e SMT economici (2 coupon):

Questo caricabatterie è in grado di erogare 90V-13V e 20 amp max limitati dal lettore. Sfortunatamente, maggiore è la tensione, minore è l'amperaggio, solo perché sei limitato dall'alimentazione e dall'ingresso massimo dei convertitori boost. Ma tanta potenza per la batteria della mia e-bike!! Ecco come l'ho montato!! Ecco le parti che ho usato e i collegamenti sono legittimi, non ricevo alcun contraccolpo da nessuno di essi. Spero che questo aiuti se decidi di costruire!! Ora ho aggiunto ogni singola piccola parte come se tu potessi non averli nel tuo magazzino personale. La maggior parte degli articoli che avevo a portata di mano da progetti precedenti e dall'acquisto di articoli alla rinfusa. Inoltre, i collegamenti sono Amazon e in genere Amazon è un po' più costoso, ma ottieni il prodotto il giorno successivo. Se acquisti da eBay, stai guardando circa la metà del costo e se hai acquistato dalla Cina, forse 1/3. Ma in genere c'è un tempo di attesa più lungo per le parti di eBay e Cina, a seconda di dove vivi.

Forniture

1800W 40A DC-DC DC Tensione Costante Convertitore Boost a Corrente Costante Aumenta 10-60V-

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Custodia per fotocamera Pelican 1150 con schiuma (nera)-

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Alimentatore da 1200 W HP Server-

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4 ventole di raffreddamento per stampante 3D, 40 mm x 40 mm x 10 mm cuscinetto olio-

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Griglia a ventola nera da 40 mm (confezione da 4)-

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VAM9020 Misuratore di potenza multifunzionale per corrente di tensione Doppio display a tubo digitale a LED a 4 bit-

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Set di connettori maschio e femmina antiscintilla XT90-S per batteria, ESC e cavo di ricarica 1 paio-

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Connettore jack a banana da 4 mm con connettore femmina placcato oro connettore terminale

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8 connettori a banana di fascia alta Viborg placcati in oro 24K per cavi fino a 6 MM²-

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Cavo in silicone calibro 12 10 piedi rosso e 10 piedi nero flessibile 12 AWG cavo in rame intrecciato-

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Cavo in silicone calibro 10 5 piedi rosso e 5 piedi nero flessibile 10 AWG cavo in rame intrecciato-

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(100 pezzi) MCIGICM Diodi luminosi a LED rossi da 5 mm, kit assortiti di circuiti a LED per esperimenti di progetti scientifici-

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5 pezzi SPDT 2 vie ON ON Mini interruttore a levetta per chitarra -

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Relè di avviamento per auto per impieghi gravosi DC 12V 100A 4-Pin WM686 Relè di avviamento per auto per impieghi gravosi normalmente aperto per batteria di controllo ON/OFF RL/180-

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1145 Tubi tondi in ottone, 1/8" OD x 0,014" Spessore parete x 36" Lunghezza, Made in USA-

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10 pezzi manopole rotanti superiori tono argento per 6 mm dia. Albero, manopola interruttore potenziometro Diametro superiore: 19 mm Nero A02-6 mm (potrebbe essere necessario trovare la versione da 1/8 di pollice)-

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Passaggio 1: disporre tutte le parti e ispezionare i difetti

Cerco di fare in modo di disporre tutte le parti e i pezzi usati, anche se decido di non usarli. Nelle immagini vedrai diodi solari, che volevo utilizzare per alimentare l'energia dalla batteria. Volevo usarli come diodi di protezione, ma in seguito ho deciso di utilizzare un relè di protezione. Dopo giorni e ore di ricerche sul diodo, ho letto in un post in cui un altro fai-da-te ha detto all'OP di utilizzare un relè ad alto amplificatore con un interruttore. Ne ho tonnellate e ho pensato che sarebbe stata una parte migliore da usare rispetto ai diodi. Troppe persone hanno detto di usarli e molte persone hanno detto di non farlo, causerebbe problemi. Ma nessuno ha detto di non usare un relè e la maggior parte sembra che questa sia stata un'ottima soluzione. In queste immagini, mi vedrai semplicemente esaminare le parti per assicurarmi che tutto sia pronto per la mia build. I componenti principali saranno un alimentatore per server da 1200 W, un convertitore boost da 1800 watt, VAM9020 e il Pelican 1150

Passaggio 2: crea un diagramma pittorico o un progetto di circuito da seguire durante la costruzione

Con qualsiasi progetto, è molto utile progettare un diagramma pittorico o circuitale da seguire durante la costruzione. Se noti, questo è piuttosto semplice. L'unica parte che è cambiata, ho aggiunto la protezione del relè, l'interruttore e un led in seguito. Una volta creato il tuo design. Assicurati di controllare periodicamente per assicurarti di seguire il design originale. Non so quante volte, queste immagini mi hanno evitato di incasinare il cablaggio o di posizionare un componente nel posto sbagliato. Questo design è in realtà piuttosto semplice e molto facile da seguire!!

Passaggio 3: montaggio a secco e preparazione dell'alimentatore del server da 1200 W

Estrarre la custodia dalla scatola e tutta la schiuma dall'interno. Una volta completato, assicurati che i 2 componenti più grandi si adattino. Ho scoperto che avrei dovuto rimuovere la maniglia e il blocco del cavo ac insieme alla griglia della ventola per aggiungerne uno in seguito. Ho usato un cacciavite (Philips) per rimuovere la maniglia e la griglia della ventola. Ho dovuto usare un Dremel per tagliare il blocco (non mostrato). Una volta tolti, ho inserito l'alimentatore nel case e con il convertitore boost, sembra perfetto per entrambi. Ora sto iniziando a vedere come questa volontà andrà insieme!!

Passaggio 4: preparare il Pelican 1150 (tagliare e forare)

Questa è probabilmente la parte più difficile di questa build e se è fatta male, non hai spazio per errori. Per prima cosa ho inserito l'alimentatore nella scatola, contrassegnato e ritagliato per la spina, il led e la ventola. successivamente, ho fatto il convertitore Boost. Ho scambiato le gambe e le ho spostate sul lato opposto del dissipatore di calore e della ventola in alto dove si trova la scheda. Assicurati di usare del nastro adesivo. Se lo misuri e lo segni male, puoi sempre mettere un altro pezzo. Dopo aver scambiato le gambe sul convertitore boost, ho posizionato l'alimentatore nella scatola dove sarebbe rimasto fermo, ma l'ho segnato sul coperchio superiore. Questo mi ha detto dove e come posizionare il convertitore. L'alimentatore sarebbe all'interno del case e il convertitore boost collegato alla parte superiore. Quindi, prima di contrassegnare, dovevo assicurarmi che ci fosse spazio, in modo che la scatola si chiudesse correttamente. Poi ho segnato e praticato i fori per le gambe. Per capire dove sarebbero stati i fori per il potenziometro, ho dovuto avvitare il convertitore boost in posizione. Poi ho segnato e praticato i fori. Poi ho iniziato a posizionare il nastro dove immaginavo che ogni componente si sarebbe adattato. Quindi è qui che ho deciso di andare con il relè come puoi vedere nelle foto. Ho contrassegnato e tagliato le ventole per far circolare l'aria e mantenere freschi il convertitore boost e l'alimentatore. Ho anche contrassegnato e ritagliato il VAM9020 insieme agli interruttori. L'unico foro che non ho praticato è stato il led per farmi sapere che il relè è attivo. L'ho fatto più tardi quando ho deciso dove avrebbe avuto più senso. Ho usato una sega a tazza per i fan e una punta a gradino per la maggior parte dei fori. Mi sono assicurato ovunque avessi bisogno di praticare un foro, ho iniziato con una punta più piccola e ho lavorato fino alla dimensione di cui avevo bisogno. Dopo che tutti i fori sono stati tagliati ho rimosso tutto il nastro adesivo.

Passaggio 5: preparare l'interruttore di alimentazione principale sull'alimentatore e tutte le uscite di cablaggio

Questa sarà l'alimentazione principale e dovrai preparare l'alimentatore come se fosse in un server. Stagno e pin a saldare 33 e 36 sulla parte anteriore dell'alimentatore. Una volta saldato, sarà necessario utilizzare un resistore da 470-500 ohm su entrambe le gambe. Collega solo un lato. Ho collegato (saldato) il resistore sulla gamba 36. Collega l'altro lato al filo rosso che in seguito collegherai all'interruttore. Saldare il filo nero al pin 33. Assicurarsi di utilizzare tubi termoretraibili per la protezione. Ho quindi attorcigliato i fili per farlo sembrare pulito e saldato il lato opposto dei fili all'interruttore, utilizzando successivamente tubi termoretraibili. Collega l'alimentatore e prova per assicurarti di ottenere la massima potenza. Ho 12,3 Volt quando acceso. Ora il tuo alimentatore è pronto per la fase successiva. Ho praticato 2 fori sul positivo e sul negativo principale iniziando con una piccola punta e lavorandolo fino a una dimensione del filo di 12 gauge. Quindi ho stagnato ciascun lato in modo da poter utilizzare entrambi i lati dell'alimentatore. Ho quindi aggiunto un connettore XT60 femmina, a 2 x 6 pollici di calibro 12, uno rosso e uno nero per la polarità. Poi ho stagnato il lato opposto e li ho incastrati nei fori che avevo praticato in precedenza. Li ho piegati dove ho stagnato e saldato sul fondo delle tavole. Sopra, ho saldato ogni foro per collegare anche il filo alla parte superiore. Perché anche My Relay e le piccole ventole usano 12V. Ho saldato altri 2 fili rosso e nero, questa volta usando un calibro 14. Ora l'alimentatore è pronto e pronto per essere installato nella custodia.

Passaggio 6: saldare e crimpare tutti i connettori e assicurarsi che il filo sia tagliato a misura per l'installazione

Volevo assicurarmi di usare connettori solidi dove c'erano le viti. Così ho trovato tanti connettori di calibro 12-10 o gialli con un'estremità più piccola per adattarsi. 3 di loro ho dovuto limare un po 'di lato per adattarsi al VAM9020. Ho anche adattato a secco tutte le parti, quindi ho potuto tagliare tutte le 12 gauge a misura. Una volta tagliati, ho spellato le estremità, stagnato e aggiunto un connettore. Con ogni connettore, ho saldato al filo e aggiunto termoretraibile. Infine ho anche deciso di crimpare i connettori, per una maggiore stabilità. Ho anche saldato un filo rosso e nero al relè. Con questo relè, positivo e negativo sono reversibili, quindi non importava come li avessi saldati. Ho collegato l'interruttore più piccolo sul lato positivo, insieme al led. Ho anche aggiunto altro termoretraibile. Ho quindi preso un calibro 10 e saldato un filo rosso e nero (2 piedi), a un XT90 con protezione dalle scintille. All'altra estremità ho saldato i jack a banana di qualità audio. Assicurati che i jack a banana che utilizzi siano in grado di fornire un'uscita di amplificazione elevata. Rifinito il cavo con termoretraibile.

Passaggio 7: impostare la tensione e gli ampere sul convertitore boost

Per sicurezza, collego un alimentatore da banco al convertitore boost e imposto la tensione a 58,8 V e gli amplificatori a circa 2 ampere. In questo modo, quando mi collego per la prima volta a una batteria, posso aumentare gradualmente l'amperaggio. Quindi ho saldato 2 tubi di rame da 1/8 alla testa della vite sui potenziometri. Il modo migliore è stagnare la testa della vite, quindi aggiungere un po' di saldatura alla vasca, dove andrai a collegare. Tieni il tubo dritto sopra la testa e applica il calore del saldatore. Si scioglierà e aderirà perfettamente alla testa della vite. Successivamente applicherai le manopole. Questo è fantastico, quindi non ho bisogno di dissaldare e aggiungere altri vasi in seguito. Questo può essere fatto in entrambi i modi. Entrambi i modi saranno fantastici, non importa come lo fai. Bello da vedere e funzionerà molto bene in seguito!!!

Passaggio 8: aggiungere componenti alla parte inferiore del case (alimentatore e ventole con griglie)

Ho iniziato ad aggiungere tutte le parti, a partire dall'alimentatore del server. Ho avvitato la ventola e la griglia di lato e ho usato la colla a caldo all'interno per tenerla in posizione. Ho poi aggiunto le 2 ventole, una in Push e l'altra in Pull. Aggiungendo la griglia e i bulloni che avevo intorno a quella vestibilità. Una volta installate, ho aggiunto le spine Banna. Molto facile e tutti i fori sono perfettamente allineati.

Passaggio 9: collegare tutti i cavi in base allo schema/illustrazione

Assicurati di avere il Pictorial che hai creato, assicurandoti di collegare tutti i cablaggi secondo lo schema. Dopo aver avvitato il convertitore boost, assicurati che il tubo di rame da 1/8 si inserisca nei fori predisposti per i potenziometri. Avresti dovuto avvitare tutti i connettori perché una volta avvitato il convertitore boost non puoi raggiungerli. Il un altro filo con l'Xt60 maschio sarebbe stato collegato all'ingresso del convertitore e il cablaggio che va al VAM9020 sarebbe stato l'uscita. Il Vam9020 registra sostanzialmente la potenza con il positivo e il negativo è controllato da uno shunt da 20 amp in il Vam9020, per registrare gli amp. Quindi il T-positivo andrà al Vam9020 e l'altra estremità andrà al Relè. Quindi dal relè, ti collegherai al lato rosso della presa a banana. Il lato opposto del VAM9020 andrà avere il negativo che va alla presa banana negativa. L'Xt60 andrà collegato all'XT60 dall'alimentatore. Le ventole da 12v insieme all'interruttore e il led andranno collegati sul lato positivo, insieme al relè. Il negativo da il relè e il led, insieme al negativo delle ventole verrà collegato al filo negativo. I fili utilizzati per entrambi i connettori sono i fili più piccoli provenienti dall'alimentatore. Ho usato un blocco a vite per questo. Anche l'interruttore di alimentazione dovrebbe essere stato collegato per ultimo. Queste connessioni sono piuttosto semplici e molto facili da seguire.

Passaggio 10: riordinare il cablaggio e chiudere la scatola

Questa è la mia parte preferita, solo perché so che il progetto è quasi completo e sono in dirittura d'arrivo. Usando fascette e colla a caldo, riordina il cablaggio assicurandoti che tutte le parti siano libere. Usando le cesoie di latta per ripulire i legami. Una volta che tutto è pulito, assicurati di usare la colla a caldo ovunque ritieni che possa essere necessario coprire da qualsiasi tipo di pantaloncini. Ho anche incollato a caldo il relè in posizione in modo che non si muova, insieme agli interruttori e al LED. Dopo che tutto è stato collegato e ripulito, ho chiuso e agganciato la custodia Pelican. Infine ho aggiunto le manopole del potenziometro e le ho avvitate saldamente.

Passaggio 11: collega il caricabatterie e fai un test rapido

Una volta completato tutto, ho collegato il caricabatterie e l'ho acceso. Sul display ho ricontrollato per vedere se i potenziometri funzionavano e funzionano benissimo!! Ho attivato l'interruttore del relè e quando la luce si è accesa, ho avuto l'alimentazione dai jack a banana. Ora l'interruttore è opzionale. Tecnicamente posso lasciare l'interruttore sempre acceso e con l'alimentatore spento e anche se collego una batteria. Poiché non c'è alimentazione al relè, non consentirà alcun feed back. Ma volevo aggiungere un interruttore, solo per avere un po' di controllo sul relè. In questo modo posso collegarlo e ricontrollare la tensione prima di accenderlo. Inoltre, la tensione è giusta per i soldi con il VAM9020. Quel multimetro è spento da 0,01, ho controllato con i miei altri misuratori e corrispondono alla tensione a una T. Una volta che avrò costruito la mia batteria, sarò in grado di testare l'amperaggio.

Passaggio 12: considerazioni finali sulla build e suggerimenti

Questa è stata una costruzione fantastica e una delle mie preferite. Questo può essere utilizzato per caricare le batterie, o semplicemente un semplice alimentatore da banco che va a 90V. Assicurati che quando ne usi uno come questo, tieni a mente la legge di Ohm. Assicurati di non sovraccaricare il convertitore Boost da 1200 watt. Sarebbe facile, solo perché l'alimentatore è in grado di 75 ampere e l'ingresso massimo è 40, questa versione ha in realtà fusibili da 60 ampere. Non ho intenzione di spingerlo così lontano, solo quanto basta per caricare le mie batterie in modo rapido e portatile. Grazie per aver letto e guardato i miei video. Se dovessi fare qualcosa di diverso, userei un case più grande e 2 alimentatori server in serie per più output!!! Questa è in realtà la parte 3 della mia e-bike da 1500w. Sul mio canale Youtube, ho tanti grandi progetti in arrivo. Assicurati di iscriverti e di attivare la campanella, oppure aggiungimi qui. Cercherò di fare sempre più Instructables con ogni video. Ho un saldatore regolabile da 1000c, una torcia da 100 watt, un alimentatore ibrido, un generatore solare (costruzione di costo medio), un generatore solare da 1000 watt di Poor Boy (costruito da circa 300 $), tonnellate di simpatici altoparlanti Bluetooth e molto altro ancora. Sono entusiasta di condividerlo! Vorrei anche un'altra volta di JLPCB.com per il supporto per creare questo progetto!! Non vedo l'ora di tanti tanti progetti futuri!! Grazie per aver letto il mio Instructable e non vedo l'ora di vedere i tuoi progetti!!!

La batteria che verrà caricata è una batteria fai-da-te a triangolo 14S10P che ho realizzato, che è 34ah e ha un massimo di 68 ampere. Questo ha protezione da cortocircuito, protezione da inversione di polarità e protezione da sovracorrente insieme al relè di tensione inversa aggiunto che ho inserito. Capace di 90 V e 20 ampere regolabili di corrente costante/tensione costante!!!