Macintosh Classic II Color Hackintosh: 7 passaggi (con immagini)

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:01

Mac Classic II (M4150 costruito nel 1992), La storia di un Classic II Hackintosh.

Sono entrato in possesso di un Mac Classic II vintage del 1992 e ho pensato che sarebbe stato un'ottima conversione. Dopo un lungo periodo di ricerca del pannello LCD delle dimensioni corrette per sostituire il tubo, ho iniziato questo progetto. La build fisica è completa, solo qualche piccola messa a punto del software prima di chiamarla d'oro. Ci sono oltre 60 foto in questa guida, se c'è qualcosa che non vedi, fammelo sapere e cercherò di aggiungerlo.

Obiettivi del progetto:

1. Modifiche minime all'aspetto fisico (non modificare troppo il case)
2. Funzionalità aggiuntive (IR, wifi, BT, Ethernet, HDMI, ecc.)
3. Conserva alcune funzionalità classiche

Cose che il mio Classic II NON avrà che l'originale aveva:

• Porta seriale stampante
• Porta seriale PhoneLink -Porta SCSI
• Porta floppy
• Lettore floppy disk
• Altoparlante interno
• Accensione dalla tastiera
• Tubo a raggi catodici in bianco e nero
• Disco rigido SCSI quantistico da 40 Mb

Cose che la mia conversione classica avrà che l'originale non aveva:

• Sensore IR Apple (telecomando Apple)
• Schermo retroilluminato LCD a colori 1024x768
• Sensore IR LCD (alimentazione remota dello schermo LCD)
• 2x USB 3.0 sul davanti
• 2x USB 2.0 sul retro
• Uscita HDMI (specchio o estensione)
• Ingresso HDMI (solo per LCD interno, nessuna capacità di acquisizione)
• Wifi (antenne interne ed esterne) -Bluetooth (antenna interna)
• Ethernet cablata
• Unità di avvio SSD interna da 2,5 128 Gb
• Disco rigido interno da 2,5 500 Gb
• Disco rigido interno da 3,5 3 TB
• macOS Catalina 10.15.4
• Emulazione di Mac OS 9 tramite SheepShaver
• Emulazione System 7.5 tramite Basilisk II
• Emulazione System 6 tramite Mini vMac

Porte che sono rimaste le stesse:

• Ingresso audio
• Uscita audio
• Porta tastiera/mouse Apple ADB
• Spina di alimentazione -Reset/Interrupt sul lato sinistro

Cosa c'è dentro per altri componenti:

• Scheda madre Intel Mini-ITX DH61DL (circa 2013) LGA1155, 3 Sata, 1 mPCIE, 1 PCIE 2.0 x 1 (slot corto)
• Intel i7-3770 3.4GHz - Alimentatore Flex SolidGear 350W
• dispositivo di raffreddamento della CPU a basso profilo
• Ventola SilverStone FW81 per aspirare aria dalla parte inferiore del case
• 2x8Gb Kingston PC3-12800U RAM
• Apple BCM94331CD 802.11 a/b/g/n con Bluetooth 4.0
• LCD da 8,0 pollici 1024x768 (retroilluminazione a LED)
• scheda driver LCD multi-ingresso (accetta VGA/HDMI/composito1+2), menu su schermo, telecomando IR
• Sensore IR Apple collegato all'USB interno
• Adattatore Drakware ADB2USB
• Riser per mining PCIe da 1x a 16x

Parti che dovevo stampare in 3D:

• Cornice di montaggio LCD
• Supporto per scheda controller LCD da aggiungere sul retro del display LCD
• Copertura della ventola per la presa d'aria fresca
• Controllo dei pulsanti del pannello LCD

Forniture

• Molte parti di computer
• Strumenti manuali comuni
• Alcuni utensili elettrici
• Tanto tempo libero

Fase 1: Pensieri Preliminari

Non mi piace immergermi subito. Penso che ci sia un tempo per pensare e sognare, e poi le cose devono andare a posto. Ho visto molte conversioni Mac SE/Classic, inclusi componenti per PC, iPad e persino Raspberry Pi. Ho deciso di utilizzare un Mini-ITX che era invece destinato a un progetto G4 Cube. Dal momento che non volevo tagliare il case per il pannello IO, ho dovuto decidere come inserire tutte le mie porte nello stesso spazio. Così ho costruito un nuovo pannello interno su cui montare tutte le mie porte e ho costruito il mio telaio interno per contenere tutti i componenti.

Ho pensato che avrei potuto vendere le budella di qualità A su eBay, o creare una custodia in acrilico per mostrare le vecchie budella. Originariamente il Classic II si avviava bene, ma prima dello smontaggio ho ricevuto la temuta scacchiera, il che significa che dovrò sostituire i condensatori della scheda madre per farlo funzionare di nuovo. Lo pubblicherò Instructable quando lo avrò fatto in futuro.

Ho installato con successo High Sierra 10.13.6 sui miei pezzi di ricambio su un banco aperto (nessuna messa a terra adeguata). Dato che ha una scheda NVIDIA, inizialmente non volevo installare Mojave o Catalina, a causa della mancanza di driver. Più avanti nel processo, ho scoperto che la scheda GT730 era un dispositivo Kepler e in effetti funzionava in Catalina, quindi questa scatola si avviava in High Sierra o Catalina. Il motivo del dual boot è il telecomando IR… in qualche modo Apple ha pasticciato con il supporto remoto IR in Catalina, quindi per eseguire qualcosa come iTunes o Kodi, dovrò avviare in High Sierra.

Passaggio 2: la costruzione

Sventrare il vecchio Ci sono solo 4 viti sul retro del Classic II che tengono insieme il case. Due in basso vicino alle porte e due in alto vicino alla maniglia incorporata. La rimozione dei due vicino all'impugnatura richiede uno strumento più lungo per raggiungere le prese profonde. Una volta rimosse le viti, è stato un po' difficile sollevare il pannello frontale dal retro. Non sono sicuro se sia stato progettato in quel modo o se fosse l'età della plastica. Essenzialmente gli interni sono montati su un telaio e avvitati al pannello frontale, quindi il retro è solo una copertura.

Penso che ci siano altri Instructables su come tagliare il vetro anteriore dal vecchio tubo, ma volevo salvarlo perché funzionava ancora. Ci sono anche Instructables su come fondere correttamente un pezzo di materiale trasparente per adattarlo alla curva (ho fallito più volte). Il mio è tutt'altro che perfetto, ma funziona bene.

Trova uno schermo

Ho cercato in giro e ho trovato altri che hanno fatto un mod simile. Non ci sono davvero pannelli ad alta definizione là fuori in queste piccole dimensioni. Suppongo che un iPad mini con display retina a 7,9 pollici sarebbe ad alta risoluzione, ma buona fortuna a trovare un driver per questo. Il massimo che ho trovato è stato di 8,0 pollici a 1024x768. Ci sono un sacco di 800x600, ma volevo il meglio che potevo trovare. Non sono riuscito a trovare nulla tra 8 e 9, poiché 8.7 sarebbe stato ottimale. Il Color Classic del 1994 aveva un CRT da 10" con risoluzione 512x384. Il Classic II aveva un CRT monocromatico da 9" 512x342. La mia mod ha uno schermo più piccolo e 4x i pixel.

Lo schermo che ho scelto era da eBay, un kit con scheda driver LVDS. Quando l'ho ricevuto, inizialmente ha funzionato alla grande, poi si è spento. Penso che fosse una cattiva scheda del driver, quindi ho ordinato una sostituzione separata e non ha funzionato. Ho quindi pensato che fosse forse lo schermo, quindi ho ordinato un secondo schermo. Il secondo era scuro, quindi ho ordinato un terzo schermo. Ancora debole, quindi ho ordinato una terza scheda, design diverso. Lo schermo uno è stato confermato morto, lo schermo 2 e 3 hanno funzionato bene con la scheda 3. Un sacco di rifiuti su questo progetto, SMH.

La scheda driver supporta più ingressi (VGA, HDMI, Composite 1 e 2). Ci sono controlli sullo schermo per regolare il tipico monitor LCD e il controller originale è dotato di un telecomando IR e di un pannello di controllo. La terza scheda driver non aveva il sensore IR montato, quindi l'ho rubato dal primo controller fritto. Dal momento che l'originale Classic II aveva le regolazioni del monitor a tubo nascoste sul retro dietro un pannello rimovibile, ho pensato che fosse il posto ideale per mettere anche questo pannello di controllo dello schermo. Ho dovuto progettare e stampare in 3D un pannello di interfaccia e capire come montarlo, quindi ritagliare un foro per esso nel case posteriore. Non riuscivo a vedere le icone dei pulsanti quando stampate in nero, quindi le ho stampate in bianco per il contrasto. L'uscita VGA interna del GT730 pilota l'ingresso VGA LCD. L'ingresso HDMI è diretto al pannello posteriore, quindi questo Classic II può essere utilizzato come monitor esterno (solo un puro effetto sciocco). L'HDMI del GT730 va al pannello posteriore in modo da poter pilotare un monitor esterno con questo Hackintosh (pensa all'HTPC in soggiorno o al grande monitor desktop).

Passaggio 3: inquadralo

Determinare le porte Il DH61DL ha due porte USB3.0 sul pannello posteriore e due porte USB 2.0. Ha 3 intestazioni doppie USB 2.0 aggiuntive. Il PCI Express 2.0 x1 è corto, quindi avevo bisogno di un riser USB per il mining per ottenere uno slot più lungo. La scheda madre ha anche una porta seriale e parallela, ma chi le usa al giorno d'oggi, quindi mantenere la scheda madre completamente interna e usare cavi di estensione è stata la mia strada per mantenere l'integrità del case. L'unica modifica alla cover posteriore è che la porta Ethernet è un po' troppo grande per la vecchia porta del telefono, quindi un po' di archiviazione mi ha dato abbastanza spazio per l'Ethernet cablata.

Progetta il layout degli interni

L'HD61DL ha solo due intestazioni per le ventole, quindi una per il dissipatore della CPU e una ventola del case che aspirerà l'aria dalla parte inferiore del telaio. Questo è il design originale del Classic II, con una ventola che aspira aria fresca dal basso. Ho deciso di installare la scheda madre verticalmente, con le porte rivolte verso il basso, in modo che i cavi di prolunga avessero il percorso più breve verso il pannello delle porte esterno. Ho lasciato spazio sufficiente per inserire un disco rigido da 3,5 pollici tra la scheda madre e la parete esterna del case. L'alimentatore si trova al centro e la sua ventola si spegne vicino alle prese d'aria posteriori originali. Sul lato sinistro, due supporti per unità 2.5 e il riser per il mining per la GPU. La GPU dovrebbe essere un semplice scambio, con qualcosa di più potente se necessario.

Costruisci una cornice

Questo compito mi ha preso a calci. Ho modellato quello che potevo in 3D, per il dimensionamento e la spaziatura. Ho trovato un paio di modelli 3D di diversi Mac classici, quindi non la corrispondenza esatta perfetta, ma abbastanza simile, o almeno così pensavo. Volevo usare solo un pezzo piatto e piegare tutto da quel pezzo. Ho realizzato campioni di carta in miniatura e alla fine ho costruito una versione di cartoncino a grandezza naturale per controllare tutte le mie misure. Dopo molti aggiustamenti, ero pronto per la versione in metallo. Tutto tagliato e forato bene, ma quando ho iniziato a piegare, mi sono distratto e ho piegato alcuni oggetti nel modo sbagliato. Non c'è niente da rifare o tornare indietro dopo. Quindi ho dovuto tagliare alcuni pezzi e sostituirli con altro metallo. Inoltre, non ho misurato correttamente e ho dovuto tagliare e rivettare alcuni altri punti per adattare le cose. Fortunatamente, questa brutta mostruosità sarà tutta nascosta all'interno, mai rivelata all'utente (tranne voi lettori). Il telaio originale è un due pezzi, base e lato sinistro. Alla fine ho dovuto tagliare il mio tentativo fallito sul lato sinistro e ricostruire un nuovo pannello laterale sinistro. Questo pannello laterale sinistro ospita il montante video, due unità interne 2.5, l'ingresso di alimentazione, l'interruttore di alimentazione e il pannello di controllo LCD.

Passaggio 4: creare un pannello porta (schermo I/O)

L'originale Classic II aveva tutte le porte sulla scheda madre rivolte verso il retro. Dal momento che le porte della mia scheda madre non sarebbero mai state viste, ho dovuto costruire un pannello su cui montare tutti gli extender. Anche in questo caso ho scelto un unico pezzo di metallo con alcune pieghe. Gli estensori per montaggio a pannello hanno tutti fori di montaggio che occupano spazio e alcuni hanno dovuto essere tagliati per adattarsi correttamente. Le due porte HDMI dovevano essere montate insieme tagliando completamente i fori di montaggio adiacenti e legandoli insieme. Tutto sommato, una formazione abbastanza buona. Un HDMI è fuori, l'altro è HDMI in (quindi potrei guardare Roku o PS3 su di esso?).

L'adattatore Drakware ADB2USB viene fornito in una custodia stampata in 3D, quindi presumo che sia hardware personalizzato o un chip programmabile all'interno. ADB da un lato, micro-USB dall'altro. Ho costruito una piccola clip di metallo per tenerlo in posizione e il micro-USB è collegato a un'intestazione USB 2.0 interna insieme al sensore IR Apple.

Passaggio 5: messa a punto dei pezzi minori (IR, IR2, pulsanti, porte, antenne interne)

Per questo progetto sono stati costruiti molti cavi personalizzati. Avrei potuto saldare molto sul posto, ma nel processo di progettazione, prototipo, costruzione, ricostruzione, ricostruzione, ricostruzione… volevo che le parti fossero rimovibili.

Volevo che il sensore IR fosse all'interno dello schermo, ma ho già avuto abbastanza problemi con quello. Invece ho scelto di inserire sia il sensore Apple IR che il sensore LCD IR nello slot per floppy con due porte USB. Pensavo che la porta posteriore fosse USB 3.0 e quella anteriore 2.0, ma alla fine le ho scambiate, 2.0 sul retro e 3.0 sulla parte anteriore. Ho usato del nastro trasparente per testarlo prima della lastra stampata in 3D finale e dell'azione della colla a caldo.

La scheda wifi di Apple ha 4 antenne. Ho usato due vecchie antenne di salvataggio a montaggio superficiale fissate internamente al telaio LCD. Uno è BlueTooth e l'altro è Wifi. Poiché l'interno del case Classic II sembra essere dipinto con vernice metallizzata (schermo RF), ho incluso anche un'antenna esterna sul pannello posteriore.

L'interruttore di alimentazione sul retro accende e spegne l'originale Classic II, ma una moderna scheda madre non funziona in questo modo. Poiché il Classic II contiene i pulsanti Reset (triangolo) e Interrupt (cerchio V) sul lato sinistro, ho deciso di collegarli a Reset e Power sulla scheda madre. Avevo un router guasto con interruttori a pulsante, quindi ho tagliato il pezzo della scheda madre del router e li ho montati sul telaio. Ho stampato in 3D alcuni ingranditori per pulsanti per aumentare la superficie di contatto e ho saldato i cavi per andare alla scheda madre.

La custodia è un po' ingiallita, quindi voglio provare Retr0bright https://en.wikipedia.org/wiki/Retr0bright o "Clairol pure white creme developer 40". Forse più tardi…

Passaggio 6: assemblare

C'è una sequenza in tutto questo, poiché alcune viti non sono accessibili quando sono installate altre parti.

1. Montare il pannello LCD e il pannello di controllo LCD sulla parte anteriore del case
2. Installare antenne a montaggio superficiale sul telaio LCD
3. Installare i pulsanti di accensione/ripristino e il pannello di controllo LCD sul telaio
4. Installa lo slot per floppy USB e i sensori IR sul telaio
5. Montare il telaio sul pannello anteriore
6. Installare il collettore di aspirazione dell'aria fresca
7. Installa la scheda madre sul telaio
8. Installa il riser dello slot video e la scheda video
9. Installa HDD 3.5 e HDD/SSD 2x2.5
10. Collegare tutti i cablaggi noti compreso il pannello posteriore
11. Collega 3 antenne alla scheda WiFi
12. Installa la scheda WiFi sulla scheda madre
13. Collegare i cavi di alimentazione e montare l'alimentatore
14. Accendi e prova tutto
15. Installa il telaio nel fondello e installa le viti.

Passaggio 7: hardware fatto

Una volta testato, questo completa la build fisica. C'è una messa a punto del software che deve essere eseguita, ma verrà dopo. I benchmark sono lievi, ma questo verrà utilizzato principalmente come lettore multimediale. Ho portato l'unità completa in soggiorno per testarla su un grande schermo. Emulerò Mac OS 9.0.4 su SheepShaver, System 7.5 su Basilisk II e System 6 su Mini vMac. Ho anche impilato alcune delle mie altre build accanto ad essa per i confronti delle dimensioni.

Secondo classificato al concorso Trash to Treasure