DIMP (Desulfator in My Pocket): 22 passaggi (con immagini)

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:00

Mikey Sklar ha creato le versioni 1 e 2 di DA PIMP ("Power In My Pocket") basate sull'articolo di George Wiseman "Capacitive Battery Charger" e l'ha generosamente rilasciato alla comunità dell'hardware aperto.

È in grado di caricare e desolfatare/ringiovanire praticamente qualsiasi batteria ricaricabile di qualsiasi tipo, purché la batteria non sia totalmente irrecuperabile.

Ho preso solo la parte del desolfatore della batteria del DA PIMP 2, che è essenzialmente il circuito di George Wiseman, e ho progettato un PCB e un BoM per questo che si concentra sul miglioramento della sicurezza. Si chiama DIMP ("Desulfator In My Pocket") in onore del DA PIMP di Mikey.

Questo Instructable passa attraverso i passaggi di assemblaggio per DIMP. Tutto ciò che serve è la saldatura e un po' di foratura, limatura e taglio di un alloggiamento in plastica. Il tempo per il completamento è di circa 0,5 ore per la saldatura e da 0,5 a 1,5 ore per il montaggio dell'alloggiamento in plastica, a seconda di quanto si sta limando i fori.

PERICOLO: Il DIMP espone tensioni letali all'operatore tramite i cavi di uscita. Non è ancora perfettamente sicuro, anche con le caratteristiche di sicurezza migliorate. Non acquistare, costruire o utilizzare DIMP a meno che non ti assumi la piena responsabilità per la sicurezza tua e degli altri nelle vicinanze. Solo gli adulti con una corretta comprensione dei rischi possono tentare di utilizzare DIMP. Ti consiglio di non acquistare o costruire un DIMP o DA PIMP 2 se hai bambini piccoli in casa, poiché potrebbero collegarlo e accenderlo senza conoscere i pericoli.

Se accetti il pericolo letale, ecco come costruire il DIMP.

Il montaggio richiede la foratura e la limatura dell'alloggiamento in modo che alcune parti siano esposte all'utente. Potrebbero essere necessarie quattro (4) viti autofilettanti a testa piatta n. 4 x 0,25 pollici per montare il PCB sull'involucro prima di iniziare a forare l'involucro. Puoi sostituire le viti in lamiera se non riesci a trovare viti autofilettanti. Se sei abbastanza paziente da montare la custodia con tolleranze ristrette, puoi rinunciare alle viti autofilettanti, poiché la custodia può essenzialmente bloccare il PCB in posizione.

Forniture

PARTI:

Il PCB è qui, venduto in ProtoPack (1 Protopack = 10 +/- 1 PCB). Al momento dell'ordine, modificare la dimensione a max 10 x 10 e lo spessore a 1,6 mm. Puoi anche cambiare il colore del PCB. Raccomando PCB di colore scuro in modo che le lampade al neon siano più facili da vedere. Mantieni invariate le altre impostazioni (prototipo FR4, 2 strati, rivestimento HASL, rame da 1 oz, senza stencil).

dirtypcbs.com/store/designer/details/dchan…

(Se hai domande o problemi con il tuo ordine PCB, contatta il venditore DirtyPCBs per assistenza.)

Se lo desideri, puoi vendere i PCB di ricambio su ebay.

Il BoM è qui:

www.mouser.com/ProjectManager/ProjectDetai…

(In caso di domande o problemi con l'ordine delle parti, contattare Mouser Electronics per assistenza.)

Tieni presente che la distinta base non include i cavi di uscita perché vorrai scegliere quelli giusti per le tue batterie. Scegli una coppia di puntali rosso e nero con spine a banana da 4 mm (preferibilmente inguainate e impilabili) su un'estremità e il tipo di clip che si adatta ai terminali della batteria. Devono essere in grado di gestire fino a 250VDC e 5A. Assicurati che le clip che scegli siano sicure e completamente isolate, esponendo una piccola quantità di metallo all'operatore.

Si noti inoltre che gli utenti di rete da 220 V CA a 240 V CA devono sostituire due resistori da 0,5 W da 430 K ohm a 500 K ohm per proteggere le lampade al neon dalla corrente più elevata. I resistori originali da 220K sono pensati per reti da 120VAC. Usa questa formula per la tua tensione di rete locale: (Mains_Voltage – 90) / 0,0003 = Maximum_resistor_value

STRUMENTI RICHIESTI:

saldatore con punta conica media

pasta o flusso di saldatura liquido

saldare

spugna bagnata per pulire la punta del saldatore dai residui carboniosi

tronchesi o tronchesi a filo

cacciavite a stella

trapano da 3/16 pollici

archivio base

lima ad ago quadrato

lima semitonda o lima tonda o Dremel con tamburo abrasivo piccolo

STRUMENTI OPZIONALI:

pistola per colla a caldo

Passaggio 1: prova PCB Fit

Prova a montare il PCB nel contenitore Hammond 1591XXMTBU. Il PCB dovrebbe adattarsi facilmente alla "ciotola" e i quattro fori di montaggio dovrebbero essere allineati con le sporgenze di plastica sul fondo della ciotola.

Quindi testare ogni parte nel PCB.

Ora hai la possibilità di trovare il pin 1 su ciascuno degli interruttori e sul ponte a diodi. È anche un buon momento per assicurarti di avere ogni parte.

Passaggio 2: installa SW1

Innanzitutto, installa i due interruttori a scorrimento L202031MS02Q, SW1 e SW2. Nota che questi interruttori sono un po' più corti di quanto vorremmo. Dovremo alzarli un po' in modo che l'attuatore sporga sopra il coperchio abbastanza da poter essere azionato con le dita. Se gli interruttori sono saldati a filo con la scheda, possono essere azionati con un cacciavite.

Cominciamo con SW1.

Nella parte inferiore di SW1 ci sono due piedini in plastica con una tacca decentrata in ciascun piede. Le tacche sono le più vicine ai pin 1 e 3. Ignora il numero che potrebbe essere stampato sul fondo dell'interruttore. Non sembra essere un numero pin.

Abbina le tacche con la serigrafia sul PCB, quindi tenendo l'interruttore in modo che sia il più in alto possibile rispetto al PCB e parallelo al PCB, salda i pin 1 e 6. Uno strumento di aiuto o una seconda persona che tiene il PCB e l'interruttore lo rende facile. In alternativa, puoi inserire uno spessore di plastica sotto i piedini di plastica dell'interruttore e rimuovere lo spessore in un secondo momento.

Se l'interruttore non è a livello, regolare i pin 1 e 6, risaldandoli finché l'interruttore non è parallelo al PCB. Lasciare abbastanza tempo tra le risaldature affinché il perno si raffreddi per evitare di fondere qualcosa all'interno dell'interruttore.

Quando l'interruttore è a livello, saldare il pin 2. Far scorrere DELICATAMENTE l'interruttore e testare con un multimetro per assicurarsi che metta in cortocircuito i pin 1 e 2 quando è acceso e interrompa il corto quando è spento.

Saldare i restanti tre pin.

Passaggio 3: installa SW2

Ripetere il passaggio 2 per l'interruttore SW2, posizionandolo alla stessa altezza di SW1.

Passaggio 4: saldare il ponte a diodi

Quindi, saldare il ponte a diodi D1 in posizione.

D1 è un pacchetto D3K. È asimmetrico con i perni sul retro. Allineare il ponte con la serigrafia e i fori sul PCB. Cerca la tacca semicircolare su un lato per individuare il pin 1.

IMPORTANTE: se si capovolge accidentalmente il ponticello all'indietro, le uscite rossa e nera verranno invertite, il che è molto pericoloso per le batterie e per l'utente! Ricontrolla i segni + e - sul corpo di D1 e conferma visivamente che il cavo + è il pin 1 e che la traccia va al lato ROSSO della scheda.

Passaggio 5: saldare SW3

Saldare l'interruttore a bilanciere SW3 A8L-21-12N2 in posizione, il più in basso possibile sul PCB. Questo interruttore non ha bisogno di essere elevato come SW1 e SW2.

Questo interruttore ha dei contrassegni sul corpo per indicare i numeri dei pin e ha anche il | e 0 lati contrassegnati. Allineare l'interruttore con la serigrafia e saldare tutti e quattro i pin in posizione. Prova la continuità con un multimetro mentre spegni e riaccendi l'interruttore.

Passaggio 6: ingresso alimentazione CA per colla e saldatura

Poiché l'ingresso di alimentazione CA è progettato per essere inserito in PCB spessi 1,4 mm e questo è un PCB più spesso 1,6 mm, gli snap non si innestano.

Prendi un po' di colla a caldo, applicala agli snap sull'ingresso, quindi inseriscila rapidamente nei fori e premila a filo con il PCB. Non saldarlo ancora. Lascia asciugare la colla, quindi saldala.

Passaggio 7: saldare il fusibile e le clip dei fusibili

Inserire con cautela il fusibile nelle due clip dei fusibili in modo che le gambe siano rivolte verso il basso.

Inserire le gambe attraverso il PCB e saldare le clip dei fusibili nel PCB.

Passaggio 8: saldare le parti rimanenti

Saldare tutte le parti rimanenti in posizione. Inizia con i componenti più corti e più piccoli. Potrebbe essere una buona idea incollare a caldo i piccoli jack di prova da 2 mm.

Fai attenzione a mettere i jack rossi sul lato ROSSO del tabellone e i jack neri sul lato NERO del tabellone. Ci sono i segni + e - sul fondo della scheda vicino ai pad di saldatura e ROSSO e NERO sono chiaramente etichettati in alto.

Assicurati di inserire i condensatori il più in basso possibile sulla scheda.

Passaggio 9: segnare la larghezza delle tacche su entrambe le estremità

Metti il PCB sopra la parte della ciotola della custodia con i componenti rivolti verso l'alto. I jack da 4 mm e l'ingresso di alimentazione CA impediranno al PCB di cadere nella ciotola. Mantieni il PCB centrato sui fori di montaggio.

Procurati un pennarello e segna i bordi della presa di alimentazione sulla custodia. Qui è dove taglierai un foro rettangolare nel recinto. I segni dovrebbero essere distanti 21 mm. Il foro rettangolare sarà alto almeno 15 mm per iniziare; archivierai ulteriormente per adattarti. Cerca di mantenere le tolleranze strette, poiché un adattamento stretto aiuterà a supportare l'ingresso di alimentazione CA quando si inserisce e si rimuove il cavo di alimentazione.

Sull'altra estremità, segna i bordi dei jack a banana da 4 mm. I segni dovrebbero essere a 28 mm di distanza e centrati al centro di quell'estremità della custodia. Il foro rettangolare sarà alto almeno 14 mm per iniziare; archivierai ulteriormente per adattarti. Questo foro può essere a forma di W o a forma di U, se preferisci, per adattarsi alla sagoma dei jack a banana rotondi.

Passaggio 10: tagliare una tacca iniziale all'estremità dell'ingresso CA

Prendi una raspa o una lima piatta e grossolana e taglia una tacca poco profonda da 1 mm a 2 mm che sia volutamente meno larga dei segni all'estremità dell'ingresso dell'alimentazione CA. L'idea è di centrare correttamente il PCB e lavorare fino alla larghezza minima necessaria per adattarsi all'ingresso.

Mentre archivi, conferma che il PCB sia centrato correttamente sui fori di montaggio sottostanti. Puoi usare tasselli lunghi e sottili per controllare l'allineamento.

Allargare gradualmente la tacca, limando ogni lato secondo necessità. Alla fine allargherai la tacca e sarai in grado di adattare l'ingresso nella tacca poco profonda in modo tale che il PCB sia correttamente centrato.

Passaggio 11: tagliare una tacca iniziale all'estremità del jack a banana

Alla fine con i jack a banana da 4 mm, inizia a tagliare una tacca poco profonda da 1 mm a 2 mm, anch'essa volutamente sottodimensionata. Poiché i jack a banana sono rotondi, questo lato dovrebbe essere sottodimensionato di un margine maggiore.

Passaggio 12: contrassegnare e tagliare le tacche di ingresso CA più profonde

Usando una sega sottile per hobby o un disco da taglio Dremel, ritaglia delle tacche a forma di V profonde 13 mm all'estremità dell'ingresso dell'alimentazione CA per formare una forma a W. Archivierai il fondo più tardi.

Passaggio 13: segna e taglia le tacche più profonde all'estremità del jack a banana

Sull'estremità del jack a banana da 4 mm, ritaglia una forma a W arrotondata. Limerai i lati e il fondo in seguito.

Passaggio 14: continuare a rimuovere il materiale da entrambe le tacche

Continua a rimuovere il materiale dai fori finché il PCB non è in grado di adattarsi completamente alle borchie di montaggio. Alterna le estremità in modo che il PCB rimanga livellato mentre lo abbassi gradualmente nella ciotola.

Al termine, il bordo superiore dell'ingresso di alimentazione CA e i condensatori dovrebbero essere all'incirca a filo con il bordo superiore della ciotola

Passaggio 15: segnare e praticare fori per jack di prova da 2 mm

Guarda attraverso la plastica traslucida e segna dove dovranno essere praticati i fori per i due martinetti di prova da 2 mm ai lati della ciotola.

Rimuovere il PCB dalla custodia e praticare i fori. Devono avere un diametro di almeno 2 mm ma possono essere leggermente sovradimensionati se lo desideri.

Passaggio 16: contrassegnare e praticare il foro dell'interruttore a bilanciere nel coperchio

Ora per il coperchio. Posizionare il PCB nella ciotola e tenere il coperchio sul PCB. C'è una piccola linguetta di allineamento sul coperchio che dovrebbe essere posizionata all'estremità dell'ingresso di alimentazione CA. Assicurarsi che i fori delle viti siano centrati sugli inserti filettati. Se hai delle viti lunghe 4-40, quelle possono essere usate per mantenere il coperchio allineato sulla ciotola.

Con un pennarello, segnare le posizioni dell'interruttore a bilanciere. Se necessario, utilizzare una fonte di luce intensa per vedere l'interruttore attraverso la custodia traslucida. Il contorno non deve essere più largo di 21 mm e alto 15 mm.

Forare il coperchio lasciando un sacco di materiale in più attorno ai bordi finali del foro. Utilizzerai un piccolo file per lavorare fino ai bordi finali per la migliore vestibilità e finitura. File il foro rettangolare lasciando circa 1 mm su ciascun bordo. Finirai dopo aver tagliato i fori rettangolari per gli interruttori a scorrimento.

Passaggio 17: contrassegnare, forare e archiviare i fori per gli attuatori dell'interruttore a scorrimento

Mantenendo il coperchio allineato sulla ciotola, segnare le posizioni degli attuatori degli interruttori a scorrimento. Aiuta a far brillare una luce davvero brillante dal lato della ciotola in modo da poter vedere dove si trovano gli attuatori attraverso il coperchio. Dovrai far scorrere gli interruttori in entrambe le posizioni per determinare l'intera estensione dei fori rettangolari.

Tieni presente che gli attuatori possono inclinarsi leggermente, quindi potrebbe essere necessario regolare i contrassegni.

Usando una piccola punta da trapano, trapanare attraverso il centro di ogni foro segnato. Dovresti usare una punta da trapano piccola perché probabilmente non finirà vicino al centro finale.

Utilizzando la lima ad ago quadrata, iniziare ad aprire gradualmente i fori dell'interruttore a scorrimento in modo che si adattino agli attuatori e consentano di far scorrere gli attuatori in entrambe le posizioni.

Passaggio 18: tagliare piccole tacche per la parte superiore dei jack a banana e l'ingresso dell'alimentazione CA

Quando i fori dell'interruttore a scorrimento sono terminati, il coperchio dovrebbe ora adattarsi più in basso sulla ciotola, ma non sarà in grado di chiudersi completamente perché il bordo sottile attorno al coperchio della custodia sarà bloccato dalle parti superiori dei jack a banana da 4 mm e dall'alimentazione CA ingresso.

Lima il bordo del coperchio in modo che ci sia spazio per i jack a banana da 4 mm e l'ingresso di alimentazione CA. Il coperchio dovrebbe ora adattarsi completamente agli attuatori degli interruttori a scorrimento e poggiare sul bordo dell'interruttore a bilanciere.

Passaggio 19: completare i fori di archiviazione per adattarsi

Finisci di limare il foro per l'interruttore a bilanciere in modo che corrisponda alle dimensioni del labbro dell'interruttore a bilanciere. Dovrebbe essere più facile vedere dove dovrebbero essere i bordi finali ora che il coperchio è appoggiato sul bordo dell'interruttore a bilanciere.

Completare la limatura dei fori per gli attuatori dell'interruttore a scorrimento.

Passaggio 20: archiviare la tacca nel coperchio all'estremità dell'ingresso dell'alimentazione CA per adattarla

Infine, c'è la questione dei due labbri sottili separati da uno spazio sul coperchio all'estremità dell'ingresso dell'alimentazione CA. Dovrai tagliare tacche di diversa profondità in ogni labbro. Poiché l'ingresso dell'alimentazione CA è esso stesso a gradini, con due diverse altezze sulla parte superiore, il labbro interno del coperchio toccherà la parte inferiore dell'ingresso e il labbro esterno del coperchio toccherà la parte più alta dell'ingresso.

Passaggio 21: montare e chiudere l'involucro

Il coperchio dovrebbe ora adattarsi completamente alla ciotola in modo da poter chiudere perfettamente il contenitore. In caso contrario, completare l'archiviazione finale per adattarla, quindi utilizzare le quattro viti a macchina 4-40 fornite con la custodia per fissare il coperchio alla ciotola.

Passaggio 22: test e utilizzo finali

Ora per il test elettrico. Non l'abbiamo fatto prima perché è pericoloso toccare i circuiti esposti. La custodia offre maggiore protezione.

Prima di eseguire il test, incollare un'etichetta di avvertenza o scrivere sull'alloggiamento:

PERICOLO: PERICOLO DI SHOCK LETALE

Questi sono i passaggi generali per utilizzare in sicurezza il DIMP per un ciclo di riposo della carica, dall'inizio alla fine:

1. Posizionare il DIMP e la batteria su una superficie resistente al fuoco, non conduttiva e stabile dove possa riposare in sicurezza per l'intera durata della carica/desolfatazione.
2. ASSICURARSI CHE IL CAVO DI INGRESSO AC NON SIA COLLEGATO A NULLA E CHE L'INTERRUTTORE A BILANCIERE SIA SPENTO.
3. Imposta i due interruttori a scorrimento in base alla corrente necessaria per caricare la batteria. Per la corrente più bassa (per batterie AA), far scorrere entrambi gli interruttori verso il basso (verso l'interruttore a bilanciere). Per aumentare la corrente a media, far scorrere uno dei due interruttori verso l'alto. Per aumentare la corrente al massimo (per la maggior parte delle batterie per elettroutensili e per auto), far scorrere entrambi gli interruttori verso l'alto. In genere è meglio usare meno corrente (e quindi impiegare più tempo per ciclo), quindi se hai la possibilità di farlo, usa meno corrente.
4. Inserire i cavi di uscita nei jack a banana da 4 mm del DIMP.
5. Collegare i cavi di uscita alla batteria, assicurandosi che il cavo nero vada al terminale negativo della batteria e il cavo rosso al terminale positivo della batteria. L'inversione dei cavi provocherà danni alla batteria e possibili incendi/esplosioni/lesioni personali.
6. Facoltativo ma altamente consigliato: inserire i puntali del multimetro nelle prese di test da 2 mm sui lati, da rosso a rosso e da nero a nero. Accendi il multimetro in modalità voltmetro e osserva la tensione della batteria.
7. PERICOLO: TENERE LONTANO DA QUESTO PUNTO IN AVANTI I CAVI DI USCITA E CAVI DI PROVA DEL MULTIMETRO.
8. INDOSSARE GUANTI E OCCHIALI DI GOMMA PER LA SICUREZZA.
9. Collegare il cavo di ingresso CA al DIMP e poi alla parete.
10. Accendere l'interruttore a bilanciere e osservare il cambiamento di tensione. Almeno una delle due lampade al neon si accenderà mentre ci sono tensioni letali nel DIMP (vedi la nota sotto per il significato delle lampade).
11. Se il voltaggio aumenta e non scende, la batteria è quasi sicuramente irrecuperabile. Una batteria moderatamente solfatata/passivata dovrebbe salire rapidamente, quindi scendere quasi altrettanto rapidamente sotto la sua tensione nominale, quindi aumentare gradualmente man mano che si carica/desolfa. Una batteria mal solfatata si rialzerà immediatamente e poi impiegherà più tempo a scendere (ore o addirittura giorni) verso la tensione nominale della batteria. Questo perché se la solfatazione/passivazione è davvero densa, ci vuole molto tempo per "scaldarla" con il pulsare.
12. Monitorare la temperatura e la tensione della batteria mentre continua a caricarsi/desolfatare. Il calore fa male alla batteria. Le batterie al litio devono essere monitorate costantemente, in quanto possono entrare in fuga termica e prendere fuoco. TENERE SEMPRE UN ESTINTORE PRONTO QUANDO SI CARICA/DESOLFATIFICA LE BATTERIE AL LITIO. Le batterie al piombo possono rilasciare gas e sparare acido fuori dai loro sfiati: per evitarlo, abbassa la corrente. Alcuni tipi intelligenti hanno usato impacchi di ghiaccio (del tipo che puoi acquistare in farmacia che viene fornito in un sacchetto di stoffa) o bagni refrigeranti (liquido non conduttivo!) Per mantenere la batteria raffreddata. Puoi anche acquistare termostati che hanno una sonda di temperatura che puoi collegare alla batteria e che spengono la rete AC quando la temperatura raggiunge la soglia impostata (impostala leggermente sopra la temperatura ambiente).
13. Spegnere l'interruttore a bilanciere quando la tensione raggiunge circa il 110% della tensione nominale. I pacchi batteria NiCd e NiMH per elettroutensili impiegano in genere da 15 minuti a mezz'ora per raggiungere questo punto. Le batterie al litio si caricano rapidamente ma variano notevolmente a seconda della capacità. Le batterie al piombo impiegano più tempo, spesso ore. La tensione dovrebbe scendere e poi trovare un valore stabile. Se questo valore è superiore alla tensione nominale, hai finito e puoi continuare con il passaggio successivo. Se la tensione scende al di sotto della tensione nominale, puoi provare un altro passaggio di questo ciclo, ma è possibile che la cella della batteria o il pacco batteria non siano completamente recuperabili.
14. ASSICURARSI CHE L'INTERRUTTORE A BILANCIERE SIA SPENTO E ATTENDERE CHE ENTRAMBE LE LAMPADE AL NEON SI SPUMANO PRIMA DI MANEGGIARE I CONDOTTI.
15. SCOLLEGARE PRIMA IL CAVO DI INGRESSO AC DALLA RETE.
16. SECONDO SCOLLEGARE IL CAVO DI INGRESSO AC DAL DIMP.
17. Quindi, ricontrolla che l'interruttore a bilanciere sia ancora spento e che le lampade al neon siano ancora spente.
18. Rimuovere i cavi di uscita dalla batteria.
19. Rimuovere i cavi del multimetro dal DIMP.
20. Rimuovere i cavi di uscita dai jack a banana del DIMP.
21. Lasciare riposare la batteria prima di tentare un altro ciclo. I periodi di riposo sono fondamentali per non danneggiare permanentemente la batteria surriscaldandola, E il riposo consente alla carica di distribuirsi uniformemente su tutta la batteria.

Ci sono istruzioni molto più dettagliate là fuori su come caricare e mantenere al meglio le diverse caratteristiche chimiche della batteria. Ho fornito solo una serie di istruzioni altamente semplificate per ciclo di riposo della carica. Ti incoraggio a cercare e leggere di più sul tema della desolfatazione/depassivazione in modo da ottenere i migliori risultati.

NOTA: DIMP dispone di due lampade al neon per migliorare la sicurezza. Non sono una garanzia di sicurezza: è ancora possibile ricevere una brutta scossa se le lampade sono spente e se una delle lampade è rotta, c'è il rischio di uno shock letale. Tenersi sempre lontani dai cavi di uscita ogni volta che la rete CA è collegata.

NE2, la lampada vicino all'estremità di uscita, si accende quando vengono soddisfatte queste condizioni potenzialmente letali:

+ DIMP è collegato alla rete CA. + L'interruttore a bilanciere è acceso. + I cavi di uscita non sono collegati a nulla OPPURE la batteria offre troppa resistenza.

In queste condizioni, c'è una tensione letale sui cavi di uscita.

Se non c'è tensione ai cavi di uscita ma NE2 è acceso, il fusibile è bruciato o allentato nella clip del fusibile. Trattare i cavi di uscita come se esponessero ancora tensioni letali all'utente, poiché un fusibile allentato potrebbe improvvisamente iniziare a condurre. Spegnere l'interruttore a bilanciere e scollegare la rete CA prima di maneggiare i cavi o aprire il DIMP per controllare il fusibile.

NE1, la lampada vicino alla presa di rete AC, si accende quando vengono soddisfatte queste condizioni potenzialmente letali:

+ DIMP è collegato alla rete CA. + L'interruttore a bilanciere è acceso. + I cavi di uscita sono collegati a qualcosa che offre una bassa resistenza, che potrebbe essere una batteria non rotta che viene caricata o desolfatata. Il potenziale pericolo è se i cavi di uscita sono collegati alla cosa sbagliata, come una persona o un'asta di metallo o l'un l'altro.

NON DIPENDERE SOLO DALLE LAMPADE PER LA TUA SICUREZZA. TENERE LONTANO DAI CAVI DI USCITA QUANDO LA RETE AC È COLLEGATA A DIMP. SOSTITUISCI LE LAMPADE AL NEON QUANDO SI SONO BRUCIATE.