Crea un orologio a specchio infinito: 15 passaggi (con immagini)

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 09:59

In un progetto precedente ho costruito uno specchio infinito, il cui obiettivo finale era trasformarlo in un orologio. (Crea uno specchio colorato dell'infinito) Non l'ho perseguito dopo averlo costruito perché, anche se sembrava bello, c'erano alcune cose nel design che non mi piacevano. Per questo progetto ho effettuato una riprogettazione e l'ho collegato a un Arduino, realizzando un orologio.

Alcune delle foto che ho incluso hanno informazioni non elencate nel passaggio, quindi controlla tutte le foto per tutte le informazioni per ogni passaggio. Inoltre, durante la creazione di questo progetto, ci sono state alcune volte in cui la mia fotocamera non ha scattato le foto o alcune delle foto sono andate perse. Se ci sono passaggi che non sono chiari, lascia un commento. Aggiornerò questo Instructable se necessario.

Se preferisci vedere una versione video di questo Instructable, puoi vederlo qui:

Forniture:

(L'elenco di strumenti, parti e forniture è più grande di quanto voglio ammettere.)

Utensili

• Righello a bordo dritto
• Coltello multiuso
• pennarello
• Sega a mano
• Morsetti a molla
• Blocco di levigatura
• Matita
• Saldatore
• Pinza tagliafili
• Spelafili
• Dremel
• Punta Dremel #115 (cilindro da intaglio)
• Dremel Bit #199 (disco da intaglio)
• Punta Dremel #85422 (mola abrasiva)
• Punta Dremel #EZ406-02 (disco da taglio per metallo)
• Trapano
• Punta da trapano 1/16"
• Punta da trapano 1/8"
• Punta da trapano 3/16"
• Punta da trapano 3/8"
• Quadrato
• Mirino angolare
• Cesoie di latta
• Pinze
• File piccolo
• Cacciavite Philips
• Levigatrice orbitale
• Tamponi per lucidare
• Panno per lucidatura in microfibra
• Tagliere in nylon

Parti

• Tassello quadrato in legno da 2 - 1/4", lunghezza 36"
• 2 - Angolare in alluminio, 1/2"x3/4"x1/16", 36" lungo
• 6 - Dado di accoppiamento, #10-24 x 3/4"
• 6 - Bulloni, n. 10-24 x 1" 1" x 1/2"
• Tavola di legno (lunghezza minima 9,5 pollici)
• 1 - Bullone 1/4"-20 x 1"
• 60 - LED indirizzabili
• Filo
• Connettori per cavi LED
• Controller LED (telecomando IR)
• Controller LED (Bluetooth)
• Alimentatore LED 5v
• Plexiglass (minimo 10,5 "x 10,5")
• Lamiera di alluminio (minimo 10,5 "x 10,5")
• Pellicola semiriflettente
• Inserto filettato 1/4"-20 x 13 mm
• Arduino Nano
• 2 - Sensori tattili
• Spina del barilotto

Forniture

• Nastro per pittori
• Colla per legno
• Carta vetrata a grana 60
• Carta vetrata a grana 220
• Saldare
• Flusso di saldatura
• Blocco di legno casuale (angolo di 150 gradi)
• Stucco epossidico
• Pellicola spray
• WD40
• Nastro adesivo nero
• Vernice cromata

Passaggio 1: costruisci la cornice in legno: strato 1

Ho realizzato un modello per i pezzi della parte in legno del telaio. Ne ho ritagliato uno e l'ho tracciato su un tassello quadrato da 1/4 , quindi ho tagliato il tassello secondo i miei segni. La cornice di legno ha 2 strati e ogni strato ha bisogno di 12 di questi pezzi, quindi ho tagliato 24 di questi pezzi dal tassello. Ogni pezzo è di circa 73 mm da punta a punta e l'angolo è di 30 gradi.

Voglio posizionarli in modo che l'angolo di uno sia incollato al fondo del successivo. Guarda l'immagine per vedere cosa intendo. Uso un altro modello per aiutarmi a posizionarli mentre li incollo insieme e nastro i pezzi sul modello con nastro adesivo per pittori. Incollo 12 di questi pezzi insieme in questo modo in una forma circolare, poi lascio asciugare la colla.

Passaggio 2: costruisci la cornice di legno: livello 2

Io uso gli altri 12 pezzi per il secondo strato. Ho perso le immagini per questa parte del processo, quindi mostrerò i risultati. Non ho usato un modello per creare il secondo strato, ho semplicemente incollato i pezzi direttamente sul retro del primo strato e li ho tenuti insieme con dei morsetti. Se guardi le immagini che ho delle giunture, vedrai che i due strati sono sfalsati in modo che gli strati si sostengano a vicenda. Noterai anche che i pezzi vanno oltre la cornice. L'ho fatto in modo da poterli levigare lisci e in modo che si incastrino perfettamente.

Passaggio 3: collegare i LED

I LED che ho usato sono indirizzabili individualmente e provengono da una striscia LED. Ho tagliato la striscia in tutti i punti di taglio perché volevo che le luci fossero più vicine di quanto non fossero sulla striscia. Li collego 1 segmento alla volta con LED su ogni giunto d'angolo e 4 LED tra ogni angolo.

Posiziono liberamente i LED per il segmento successivo, quindi utilizzando una matita con la punta acuminata segno la cornice tra i LED e alle estremità dei LED. Il punto alle estremità che contrassegno è dove ho tagliato via il legno per far passare i fili. Ho fatto lo stesso anche per il retro del telaio dove i fili vanno da un LED all'altro.

Passaggio 4: saldare i LED insieme

Quando saldo i LED insieme, li faccio uno per uno. Lo posiziono usando i segni che ho fatto in precedenza, quindi piego le estremità verso il basso nella scanalatura che ho ritagliato. Prima di saldare i fili al LED applico un po' di flussante, poi saldo, ai fili e alle piazzole di rame in modo che sia più facile saldarli insieme. Ho saldato un filo rosso al pad in rame 5+, verde al pad dati, quindi bianco al pad di terra. Ho usato questi colori solo perché corrispondono ai fili che ho usato per i connettori dei fili.

Prima di avvolgere i fili attorno al telaio in legno, li pre-piega in modo che non disallineano il LED a cui sono saldati. Li piego in anticipo tenendo i cuscinetti di rame in posizione con il pollice, quindi piegando semplicemente ogni filo uno per uno. Quindi sono pronti per avvolgere il telaio. Ora posso tagliare il filo in eccesso e saldarli al LED successivo.

Continuo questo processo lungo tutto il telaio in legno. Sull'ultimo LED ho collegato i cavi 5+ e di massa al primo LED, ma non ho collegato il cavo dati. Sul primo LED ho i pad in rame di ingresso saldati a un connettore LED.

Passaggio 5: testare i LED

Collego l'anello di LED a un controller LED per testarli. Questo è importante nel caso ci siano LED difettosi o punti di saldatura difettosi. Solo circa la metà delle luci si accende, quindi spengo le luci ed esamino i LED nell'area in cui hanno smesso di accendersi. Ho potuto vedere che il data pad su uno dei LED era stato rimosso, quindi ho sostituito quel LED. Ho provato di nuovo le luci e si sono tutte accese.

Passaggio 6: modellare il telaio in alluminio

Passiamo ora al telaio in alluminio. Usando una barra angolare (la dimensione è nella foto) faccio segni ogni 67 mm. Questi segni sono dove voglio piegarlo. Ad ogni segno ho praticato un foro da 1/16 di pollice, quindi segno un angolo di 30 gradi in ogni foro. Ho ritagliato questo angolo con cesoie di stagno, quindi ovunque il taglio abbia piegato il metallo l'ho raddrizzato con le pinze.

Usando un blocco di legno che ho tagliato con un angolo di 150 gradi, uso il blocco di legno per aiutarmi a piegare gli angoli ai segni che ho fatto in precedenza. Questo da solo non ha permesso agli angoli di rimanere piegati a 150 gradi, quindi uso un altro modello per aiutarmi a regolare la piegatura a mano.

Il telaio in alluminio ha 2 pezzi, davanti e dietro. Ripeto il processo in questo passaggio per entrambi i pezzi del telaio metallico.

Passaggio 7: incollaggio del telaio in alluminio

Prendo entrambi i pezzi che ho appena piegato e li nastro insieme nelle posizioni in cui saranno una volta completati. Mi assicuro di posizionare le estremità aperte di ogni pezzo sui lati opposti del telaio. Uso dello stucco epossidico per riempire gli spazi vuoti in ciascuno degli angoli e per unire le estremità aperte. Anche alle estremità (ma NON ad ogni angolo) mi assicuro di aggiungere ulteriore resina epossidica alle superfici interne per assicurarmi che tenga insieme forte. NON applicare resina epossidica dal davanti al dietro.

Dopo i set di resina epossidica, rimuovo il nastro. Limo e carteggio la resina epossidica in ciascuno degli angoli fino a renderla liscia con il resto della superficie.

Passaggio 8: montare/collegare i bulloni al telaio

Per tenere la parte anteriore del telaio sul retro, ovviamente non vogliamo usare il nastro in modo permanente. Ecco la mia soluzione; Ho preso 6 dadi di accoppiamento, ho macinato 2 lati verso il basso per renderlo il più sottile possibile di un rettangolo senza macinare completamente i fili e ho inserito alcune tacche nei lati. Voglio incollarli sul davanti in modo da poterli avvitare sul retro. Il trucco era assicurarsi che si allineassero perfettamente, ma si è rivelato abbastanza facile.

Dopo aver deciso quale pezzo del telaio voglio usare per la parte posteriore, ho usato una punta da trapano da 1/16" per praticare un foro dove volevo che andassero i 6 bulloni, assicurandomi di non praticare questi fori pilota troppo vicino al bordo. Successivamente ho praticato gli stessi fori più grandi con una punta da trapano da 1/8 ", poi di nuovo con una punta da 3/16". (Avrei potuto saltare la dimensione media.) Successivamente ho inserito il bullone nel foro. Ho messo il dado sul bullone, quindi ho fissato di nuovo la parte anteriore e quella posteriore. Ho mescolato dell'altro stucco epossidico, ne ho messo un po' nel telaio sotto il dado, quindi ho spinto il dado nella resina epossidica e in posizione. Dopo che la resina epossidica è stata fissata, i dadi e i bulloni erano tutti perfettamente allineati! Ho rimosso i bulloni e il nastro adesivo, quindi ho aggiunto altra resina epossidica ai lati dei dadi. Dopo quel set, ho limato la resina epossidica dalla superficie anteriore dei dadi, ad eccezione di una parte vicino alla parte inferiore del la noce.

Passaggio 9: tagliare e preparare la plastica anteriore

Con il telaio tutto costruito, è il momento di rifinire gli interni. Avanti passiamo al pezzo di plastica anteriore. Prendo un foglio di plexiglass e lo posiziono sotto la parte anteriore della cornice, quindi ricalco intorno alla cornice. Quando lo taglio, devo rimanere all'interno della linea di circa 1/16 per compensare lo spessore dell'alluminio.

Dopo aver ritagliato il plexiglass, lo posiziono sul telaio e segno dove devo ritagliarlo per adattarlo oltre i dadi e la resina epossidica. Dopo aver ritagliato quei punti, provo a adattare la plastica, quindi regolo le incisioni secondo necessità. Una volta che si adatta bene, è pronto per applicare la pellicola riflettente.

Passaggio 10: tagliare e preparare lo specchio in alluminio

Per l'alluminio, tagliarlo a misura è simile alla plastica. Basta posizionarlo sotto la cornice, tracciare attorno ad esso, quindi tagliarlo all'interno della linea. Dove sono i 6 dadi è necessario ritagliare le fessure, ma abbastanza grandi per i dadi e non per la resina epossidica. Ricorda anche che devi tagliare una scanalatura nella parte superiore per far passare i fili.

Dopo che è solo per modellare è pronto per la lucidatura. Non esaminerò i passaggi per questo qui, ma puoi controllare l'Instructable che ho realizzato per quel processo qui: Lucidare la lamiera di alluminio alla finitura a specchio

Solo per curiosità, ho deciso di aggiungere un po' della mia pellicola riflettente al metallo, per vedere come si confronta con l'alluminio lucidato. Nel progetto finale, il film sarà nella metà superiore dello specchio. A mio parere, funziona più o meno allo stesso modo, quindi la lucidatura non è necessaria se usi la pellicola.

Passaggio 11: crea la barra di deformazione

Per aggiungere un effetto di deformazione allo specchio infinito, ho usato un pezzo di legno a cui ho aggiunto un inserto filettato al centro. Con questo posso avere una pressa per bulloni sul retro dello specchio in alluminio. Questo dovrebbe rendere la curva dell'effetto infinito verso l'interno.

Passaggio 12: ritocchi prima dell'assemblaggio finale

Con il telaio tutto finito, ho verniciato la parte metallica di un colore cromato. Per la parte in legno con i LED, ho aggiunto dello spesso nastro adesivo nero su entrambi i lati, coprendo i punti di saldatura. Poi vi ho incollato a caldo dei ritagli di plexiglass sul lato su cui andrà a premere l'alluminio.

Passaggio 13: assemblare l'orologio

Ora è il momento di mettere insieme tutte le parti. E ricorda, lo specchio in alluminio ha la pellicola riflettente nella metà superiore.

Quando si regola la barra di deformazione, se è troppo stretta l'effetto verrà deformato in modo casuale. Se la deformazione è troppo folle e vuoi solo che si pieghi verso il centro, allenta semplicemente il bullone nella barra di deformazione. Non deve essere molto stretto per funzionare bene.

Passaggio 14: e questo è tutto

E questo è tutto! Una cosa che non ho menzionato è l'Arduino che ho usato. È un Arduino Nano e farò un Instructable specificamente sulla configurazione per questo e aggiungerò un collegamento proprio qui quando sarà fatto.

Se c'è qualche passaggio che necessita di maggiori dettagli, o semplicemente non è molto chiaro, lascia un commento e fammi sapere. Aggiornerò questo Instructable se necessario.

Se costruisci un Infinity Mirror Clock, mi piacerebbe vedere come andrà a finire!

Social:

• Twitter -
• Facebook -
• Instagram -

Passaggio 15: codice Arduino

Ecco un link al codice che ho usato per Arduino Nano. Questo dovrebbe essere un buon punto di partenza per il tuo progetto. Questo è solo un codice di base e non manterrà l'orologio preciso per lunghi periodi di tempo. Per mantenerlo accurato, sarà necessaria una connessione WiFi o l'aggiunta di un orologio in tempo reale, insieme al codice per utilizzarli.

GitHub:

Attualmente sto sperimentando un D1 Mini per ottenere il tempo di Internet. Il mio collegamento GitHub ha 2 cartelle e la cartella WiFi contiene file che funzionano con D1 Mini per ottenere l'ora da Internet. (Questa versione del file non utilizza sensori tattili e non supporta la regolazione manuale dell'ora.)

Se riscontri problemi con questo codice, faccelo sapere in modo che possa correggere questa pagina. O se aggiungi miglioramenti, mi piacerebbe vedere cosa aggiungi.