Cabinet Bubble Bobble Arcade (Bartop): 14 gradini (con immagini)

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 09:59

Ancora un'altra guida alla costruzione del cabinet?

Bene, ho costruito il mio cabinet utilizzando, principalmente, la Galactic Starcade come modello, ma ho apportato alcune modifiche mentre procedevo che, col senno di poi, sento, migliorare sia la facilità di montaggio di alcune parti, sia l'estetica. Sono stato anche ispirato da un altro Bubble Bobble Bartop su Instructables (anch'esso basato in parte sulla Galactic Starcade)

Inoltre, leggendo diverse guide prima di creare il mio bartop, era chiaro sia dagli articoli che da alcune delle domande poste che alcuni aspetti necessitano di maggiori informazioni. Una guida potrebbe dire qualcosa come "… poi, aggiusta il tendone e sei pronto per testare" senza effettivamente dare alcun suggerimento su come farlo. Molto di questo l'ho capito da solo, ma spero che possa aiutare gli altri che si trovano in una situazione simile.

Non intendo che questa guida sostituisca le molte già disponibili, piuttosto è una guida su come ho costruito la mia, con alcuni suggerimenti e suggerimenti che potrebbero aiutare alcune persone.

Forniture:

Questo è l'elenco di tutti i vari componenti che ho acquistato per creare il cabinet.

Vite bullone da 12 mm (Amazon) £ 1,50

Nastro sigillante da 1 mm (Amazon) 4,99 €

Vite bullone da 25 mm (Amazon) £ 1,82

Micro SD da 32 GB (Amazon) £ 5,25

Adattatore a 4 vie (Occasioni per la casa) £ 3,99

Rondelle da 4,3 mm e 5,3 mm (Amazon) £ 3,90

Protezione ventola da 4 cm (eBay) £ 2,78

Pulsanti, stick, interfaccia (eBay) £ 44,99

Blocco camma (Amazon) £ 2,80

Regolatore di tensione DC-DC (eBay) £ 3,46

Cavo di estensione della ventola (Amazon) £ 2,97

Cavo da HDMI a DVI (Amazon) £ 2,49

Presa di corrente IEC (Amazon) £ 1,29

Luci a LED (eBay) £ 4,99

Vite esagonale flangiata M4 (Amazon) £ 1,99

Vite esagonale flangiata M5 (Amazon) £ 3,95

Viti varie (Aldi) £ 3,99

MDF (legnaia locale) £ 20,00

Monitor (eBay) £ 13,50

Vernice (Sadolin Extra Durable Woodstain - Ebony) (Amazon) £ 13,75

Perspex (tendone e lunetta) e tutte le opere d'arte (segni Nuneaton) £ 25,00

Primer (Aldi) £ 4,99

Raspberry Pi 3B+ (Amazon) £ 34,00

Custodia Raspberry Pi (Amazon) £ 11,99

Alimentatore Raspberry Pi (Amazon) £ 7,99

Altoparlanti (dotati) £ 0.00

Morsettiera (Wilco) £ 0,65

Ventola termica (Amazon) £ 3,68

T-moulding (Arcade World) £ 13,86

TOTALE £ 246.56

Passaggio 1: approvvigionamento di parti

Acquisto dell'MDF

Ho trovato un deposito di legname locale che vendeva MDF e l'ho anche tagliato a misura. Ho pianificato le dimensioni per ogni pannello, sapendo che il design per il mobile avrebbe in gran parte seguito i disegni già tracciati da rolfebox, e ho aggiunto un paio di centimetri a ciascuna misura per consentire gli angoli di rifilatura. Prima mi hanno tagliato un pannello lungo alla larghezza corretta (500 mm), quindi hanno tagliato ogni pannello da quello. Ciò significava che potevo essere sicuro che tutti i pannelli interni sarebbero stati della stessa larghezza.

Componenti di approvvigionamento

Tenere sotto controllo

Dalla lettura di alcune pagine di forum sui siti arcade, c'era un monitor altamente raccomandato: l'HP LP2065. Questo è uno schermo da 20 pollici (probabilmente circa il più grande che puoi farla franca installando in questo design senza modificare le dimensioni del pannello) e ha un paio di vantaggi che lo rendono un'ottima scelta. Prima di tutto, ha un'ottima risoluzione: mentre i monitor più economici e più piccoli sono generalmente 1024x768, questo è 1600x1200. Ciò rende le cose come il menu front-end davvero nitide e i giochi vettoriali come Asteroids sono fantastici. L'altro vantaggio è che ricorda le sue impostazioni, inclusa la selezione dell'ingresso e (questo è l'importante) lo stato di alimentazione quando viene rimossa l'alimentazione di rete. In sostanza, significa che non è necessario cablare in qualche modo per accendere il monitor ogni volta che si accende il cabinet.

Controlli

Ho trovato diverse opzioni su eBay e Amazon per le persone che vendono set di stick, pulsanti e codificatori. Quello con cui sono andato mi ha dato la possibilità di mescolare e abbinare i colori dei bottoni e dei bastoncini. Sapevo già di volere un tema Bubble Bobble, e quindi questo mi ha permesso di avere colori diversi ma complementari per i diversi giocatori. Gli stick sono marchiati Zippyy – apparentemente va bene come opzione economica, e l'encoder è uno Xin-Mo – non qualcuno di cui avevo sentito parlare prima di iniziare a cercare, ma ancora una volta è considerato ok. Non ho idea di che marca siano i pulsanti, sono solo generici.

Suono

Ho comprato un amplificatore economico da Amazon. Per vedere che tipo di dimensione degli altoparlanti avevo bisogno, ho preso un paio di set di altoparlanti desktop per PC di scarto, il tipo di cosa che le persone usavano negli anni '90, e li ho smontati. Gli altoparlanti in questi hanno una potenza molto bassa: solo 2 watt e 4 ohm. Ho fatto un test, riproducendo alcuni suoni attraverso di loro usando l'amplificatore che si trovava all'interno dell'altoparlante, ed erano comunque sorprendentemente forti e chiari. Dato che non volevo collegare quegli altoparlanti all'amplificatore che avevo pagato (poiché era valutato fino a 15 W e quindi probabilmente avrebbe fatto esplodere gli altoparlanti), ho preso la decisione di provare a utilizzare l'amplificatore che avevo appena estratto fuori dal set di altoparlanti. Ho risaldato i fili sul PCB, poiché dovevo tagliarli per estrarre gli altoparlanti, e l'ho incollato a caldo su un pezzo di compensato in modo da poterlo potenzialmente montare all'interno del case.

Il mio piano originale era di avere una piccola scheda madre per PC nell'armadio, tuttavia anche con un alimentatore sottile, sarebbe stato perfetto. Una volta che ho iniziato ad avere problemi con il front-end che stavo configurando in Windows, ho scambiato il mio piano con il Raspberry Pi.

Passaggio 2: modifiche al design originale

I pannelli principali per il cabinet sono tutti basati sulle misurazioni della Galactic Starcade. La cosa principale che volevo cambiare era il fatto che non mi piaceva il profilo dei pannelli laterali di Starcade. Volevo qualcosa di meno spigoloso e più in linea con la forma dell'artwork scaricato, che è stato trovato (proprio come nell'originale Instructable per una macchina Bubble Bobble) su

Per quanto riguarda l'artwork, volevo che il mio armadietto avesse colori diversi per i due giocatori, che riflettessero i diversi draghi del gioco. Ho modificato l'arte della mano destra per scambiare l'ordine dei draghi, rendendo quello blu (Bob) quello principale. Non sono riuscito a trovare una grafica del pannello di controllo che fosse bella come quella che avevo già visto su Instructables, quindi ho contattato l'autore di quell'Instructable, ed è stato così gentile da inviarmi una copia del suo design, che ho ho ripulito e usato per il mio.

Ho anche deciso un paio di altri cambiamenti che avrei fatto. In primo luogo, ho abbandonato l'idea di avere il pannello dello schermo che fungesse da cornice del monitor. Questo per 2 motivi: in primo luogo perché volevo che lo schermo fosse il più vicino possibile alla parte anteriore come speravo che avrebbe avuto un aspetto migliore, e in secondo luogo perché è difficile cambiare il profilo del surround se sembra più sfalsato su uno lato o dall'altro (in altre parole, se ho sbagliato sia nel taglio iniziale del foro, sia nel montaggio dello schermo). Avevo comunque programmato di mettere il perspex davanti allo schermo, ed è più facile modificare una cornice montata su perspex piuttosto che riscolpire un buco in MDF.

La seconda modifica riguardava il modo in cui il pannello di controllo incontra il resto dell'armadio. il design originale ha un taglio ad angolo nella parte inferiore della sezione dello schermo e anche nella parte superiore del pannello di controllo, in modo che il pannello scivoli efficacemente nell'area sotto lo schermo. Ho deciso di mantenere la sezione dello schermo così com'era, e invece ho tagliato un angolo sul retro del pannello di controllo in modo che poggi contro la parte inferiore dello schermo, senza essere fissato in modo permanente. Con il senno di poi, questo ha reso molto più facile rimuovere e rimontare il pannello quando necessario, quindi consiglierei questa modifica.

Passaggio 3: realizzare i pannelli laterali

Per unire i due disegni ho usato PhotoShop per prendere un contorno dell'opera d'arte, che avrebbe formato il profilo dei lati, e poi sovrapposto questo con il piano laterale dei pannelli interni. Questo mi ha permesso di modificare la forma del pannello laterale per adattarla maggiormente alle mie esigenze. Ho accorciato la profondità della sezione più bassa dal pannello di controllo, poiché quella parte dell'opera d'arte è circa 10 cm più profonda del piano Starcade. Ho anche cambiato le linee mentre passano dallo schermo al riquadro di selezione e ho cambiato l'angolo della parte superiore.

Una volta soddisfatto delle linee finali, ho stampato il piano a grandezza naturale, incollato i fogli con del nastro adesivo e questo ha formato il modello per ritagliare i pannelli laterali. L'ho tracciato due volte intorno all'MDF da 18 mm e poi l'ho tagliato con un seghetto alternativo. A questo punto non ero troppo preoccupato di ottenere tutti gli angoli arrotondati precisi, volevo solo che la forma ruvida fosse corretta. Una volta tagliati entrambi i pannelli laterali, li ho fissati insieme e ho trascorso circa un'ora con carta vetrata a grana 120, assicurandomi che fossero entrambi uguali e arrotondando gli angoli verso il tendone.

Ad un certo punto mi sono reso conto che avrei tagliato troppo da un pannello nella parte inferiore anteriore. Ho mescolato una combinazione di stucco per legno e segatura MDF e l'ho ripulita, quindi l'ho levigata una volta che ha avuto la possibilità di asciugarsi.

Non ero sicuro di come tagliare al meglio la fessura per lo stampaggio a T. Avevo letto in altre guide alla costruzione che ottenere uno slot bit per un router potrebbe essere costoso. Fortunatamente uno dei miei cugini è venuto in soccorso quando ha rivelato di avere un capannone per la lavorazione del legno con una fresatrice e che aveva anche la parte appropriata per fare la fessura. Ciò mi ha risparmiato un sacco di tempo e preoccupazioni, e ha dato una bella fessura pulita intorno ai pannelli. Ha anche offerto assistenza per la parte successiva della costruzione, tagliando il resto dei pannelli e tagliando eventuali buchi.

Passaggio 4: creazione degli altri pannelli

Ero viziato quando si trattava degli altri pannelli, poiché uno degli altri strumenti nell'officina dei miei cugini era un taglio laser. Apprezzo che questo sia un lusso a cui non molte persone hanno accesso, ma mi ha fatto risparmiare tempo e denaro.

Prima tutti i pannelli sono stati tagliati alla dimensione corretta e agli angoli specificati nelle istruzioni Starcade (diversi dalla parte inferiore dello schermo e dalla parte superiore del pannello di controllo, come menzionato sopra). Quindi è stato utilizzato il laser cutter per ritagliare l'apertura del monitor, il pannello posteriore (tagliando un portello di accesso, un foro per il connettore di rete IEC e un foro da 28 mm per un pulsante arcade da utilizzare come interruttore di alimentazione del PC) e infine i fori per il pannello di controllo e il pannello frontale, utilizzando una dima dell'opera d'arte per confermare che tutto fosse correttamente allineato.

Un rapido test dell'adattamento del pannello, utilizzando i morsetti per tenerlo insieme, ha mostrato che tutto sembrava a posto, quindi siamo andati avanti con una combinazione di viti, colla e listelli e abbiamo assemblato il guscio di base.

Passaggio 5: costruzione del gabinetto

Ho visto guide in cui mettono le viti attraverso i listelli interni nel pannello, e mentre questo significa che non ci sono fori da riempire successivamente, può essere un compito complicato cercare di ottenere tutte le viti dritte e strette. Sebbene in seguito facessi più lavoro per me stesso, era molto più facile praticare fori e svasature dall'esterno. Il montaggio ha richiesto un paio d'ore, tra cui foratura, avvitatura e incollaggio. Con i pannelli principali in posizione, l'intero cabinet sembrava già rigido e, senza modifiche da apportare, sono stato in grado di riempire tutti i fori delle viti e successivamente carteggiare il tutto.

Ho deciso che eventuali parti o pannelli che avrebbero dovuto essere rimossi occasionalmente non sarebbero stati semplicemente avvitati direttamente nel legno o nell'MDF, poiché il serraggio e la rimozione ripetuti delle viti avrebbero masticato il legno. Questo si riferisce direttamente alle levette di controllo, al pannello di controllo e al pannello superiore del tendone. Ho comprato alcune viti a testa esagonale per questo scopo: si avvitano direttamente nel legno con una filettatura grossa e poi hanno un foro per vite a filettatura fine nel mezzo.

Per fare i fori per i bastoncini li ho tenuti in posizione dal basso, ho controllato che fossero centrali dall'alto, quindi ho segnato i fori per le viti sotto il pannello. Potrei quindi usare un trapano a colonna per fare il foro necessario senza sfondare la superficie superiore. Le viti esagonali si serrano in posizione con una chiave a brugola e tengono saldamente i bastoncini.

Ho usato un approccio simile per il pannello di controllo e la sezione superiore. Questa volta ho usato un trapano a mano per fare un foro attraverso il pannello della misura giusta per la vite, e usandolo come foro pilota nel listello sottostante, insieme a una punta più grande, per fare i fori per le viti esagonali.

Non ero sicuro di come riparare il bordo anteriore del pannello di controllo. Un'opzione a cui ho pensato era di avere due serie di viti, una vicino alla parte anteriore e l'altra vicino alla parte posteriore. Invece, ho provato a mettere un pezzo di legno di scarto lungo la parte inferiore vicino alla parte anteriore del pannello di controllo. Funziona molto bene, poiché si incastra contro l'interno del pannello frontale e, a causa dell'angolazione dei pannelli, significa che i controlli non possono essere sollevati. Insieme al cambiamento nei tagli in cui il pannello incontra lo schermo, rende il pannello di controllo semplice da inserire e sollevare.

L'altra decisione che ho dovuto prendere sono state le griglie degli altoparlanti. Avevo deciso di utilizzare gli altoparlanti ovali leggeri che ho recuperato, ma ho faticato a trovare una griglia ovale abbastanza stretta. L'unica altra opzione che mi veniva in mente era quella di tagliare una serie di fori nel pannello inferiore del tendone. Ho testato alcune punte da trapano di dimensioni ridotte su un pezzo di MDF di scarto e ho elaborato un piano rapido in MS Paint. Fissando il piano all'MDF e facendo ogni foro con uno spillo ha lasciato una serie di rientranze nel pannello che ho perforato. Sono rimasto sorpreso da quanto bene funzioni, specialmente con la vernice finale lì sopra - non li noti nemmeno. Avvitando gli altoparlanti sopra di loro, danno anche un suono più forte che mi aspettavo da piccole unità da 2 W. Ho praticato un foro nella sezione posteriore del tendone per far passare i cavi e ho montato le clip di montaggio per la luce a LED.

Finalmente è arrivato il momento di capire come montare il monitor. Smontare il monitor è semplice: in primo luogo, è necessario rimuovere la staffa che lo tiene al supporto, seguita da una vite in ogni angolo. Si tratta quindi di staccare il rivestimento anteriore dal guscio posteriore; le due metà si agganciano tutt'intorno. C'è un piccolo cavo a nastro che collega i pulsanti anteriori alla scheda principale, tuttavia il monitor funziona bene con questo non collegato, quindi non è necessario trovare un modo per montare alcun controllo all'interno del cabinet. Dopo aver smontato il monitor, ho preso una vecchia mensola di legno che ho tagliato a una dimensione che fosse la larghezza interna dell'armadio, e anche abbastanza profonda da consentire alcuni centimetri sopra e sotto i fori di montaggio. Ho fatto 4 fori nello scaffale e ci ho attaccato il monitor. Con una combinazione di tentativi ed errori e un po' di fortuna, sono riuscito a tenere il monitor in posizione all'interno dell'armadio con lo scaffale attaccato e a segnare l'interno dei pannelli laterali dove lo scaffale lo incontrava. Si è quindi trattato di aggiungere listelli su entrambi i lati che corrispondessero ai segni e avvitare la mensola ai listelli. Non avevo ancora avvitato in modo permanente il pannello MDF dello schermo anteriore all'armadio e rimuoverlo prima di fissare lo scaffale in posizione ha reso tutto più facile. A causa della decisione di avere il foro del monitor abbastanza grande da poter montare il monitor a filo con il pannello anziché dietro, il monitor viene installato e rimosso attraverso la parte anteriore dell'armadio, anziché dietro. Ancora una volta, è una decisione progettuale che rende le cose molto più semplici. Per distribuire lo sforzo delle viti sul retro del ripiano, ho utilizzato la staffa di montaggio del monitor originale come distanziatore poiché era già la forma perfetta per il lavoro.

Passaggio 6: preparazione al test

Prima che potessi avviare tutto per la prima volta, c'erano ancora alcuni passaggi da completare. Il più importante è stato configurare il Raspberry Pi. Ho deciso di utilizzare un'immagine pre-creata a scopo di test. Avevo a disposizione una scheda MicroSD da 32 GB, quindi ho scaricato una build altamente consigliata. (Non sono sicuro che Instructables consenta collegamenti a quel genere di cose, quindi dirò solo che ho cercato "Damaso 32GB Ultimate v4"). La scrittura dell'immagine sulla scheda SD ha richiesto un po' di tempo, quindi mentre era in esecuzione ho installato le levette e i pulsanti e li ho collegati all'encoder.

L'encoder Xin-Mo è piccolo, quindi l'ho montato alla base dell'armadio nell'area sotto il pannello di controllo. Ogni microinterruttore, sia esso un pulsante o una direzione sullo stick, ha due connessioni. Un filo diretto dalla scheda dell'encoder e una connessione a terra collegata a margherita a uno dei connettori su ogni interruttore. Ho trovato più semplice collegare il primo connettore di terra a un interruttore vicino al centro del pannello di controllo, quindi lavorare lungo un'estremità e viceversa. Un altro consiglio che offrirei è quello di mettere un pezzo di nastro adesivo attorno alla guaina di ciascuno dei fili non di terra ed etichettare a cosa è destinato a connettersi (cioè U, D, L, R, 1, 2 … ecc.). In questo modo, oltre ad assicurarti che quando colleghi l'altra estremità all'encoder li metti tutti allo stesso modo (ho scelto di uscire dal bordo argento), significa che se devi rimuovere completamente i connettori, è abbastanza compito semplice rimetterli a posto. Ho anche scoperto che è stato utile etichettare la base dello stick con un modo per identificare quale microinterruttore corrisponde a quale direzione, poiché non è sempre ovvio.

I pulsanti anteriori devono essere cablati insieme ai pulsanti del pannello principale, quindi una volta collegati tutti i principali, potrebbe essere utile avere qualcuno che tenga il pannello vicino mentre il cablaggio anteriore aggiuntivo è completato.

Ora arriva la parte migliore: verificare che tutto funzioni finora. A questo punto tutti i componenti interni sono stati semplicemente lasciati cadere all'interno del cabinet senza layout, ma è stata una grande opportunità per assicurarsi che tutto funzionasse come dovrebbe. I dadi dietro i pulsanti sono stati serrati solo con le dita, e alcuni hanno funzionato un po' perdendo, ma per il resto questo test mi ha fatto sentire a mio agio sul fatto che sarebbe stato un successo.

Dopo un paio di settimane di test, ho dovuto rimuovere tutti i componenti e riportare il cabinet ad essere un guscio vuoto per passare alla fase successiva

Passaggio 7: adescamento e verniciatura

Prima di applicare qualsiasi primer al mobile, c'erano alcuni fori per le viti che dovevano ancora essere riempiti e levigati. Ho quindi applicato il primer usando un piccolo rullo di gommapiuma per la maggior parte dei pannelli e un piccolo pennello per raggiungere gli angoli. dopo aver lasciato asciugare un paio di giorni, ho dato al tutto una leggera sabbiatura e una seconda mano.

Nota: il primer che ho usato è a base d'acqua. Ho letto di alcune persone che hanno avuto problemi con i primer a base d'acqua su MDF, causando il rigonfiamento delle fibre, specialmente sui bordi. Ho testato in anticipo su un pezzo di scarto e non ho riscontrato problemi di questo tipo. Suggerirei comunque di testare in anticipo.

Ho preso in considerazione l'utilizzo della vernice spray per la fase successiva, tuttavia era il tardo autunno in Inghilterra quando ero a questo punto e avrei dovuto spruzzare all'esterno. Dato che il tempo lo ha reso impossibile, ho consultato qualcuno che produce armadietti professionalmente e mi ha suggerito la macchia di legno Sadolin. È a base di olio e in teoria non aveva bisogno di un primer, anche se quando l'ho testato su un MDF non innescato sono stato contento di averlo innescato comunque. Applicato con un piccolo rullo di gommapiuma, si asciuga con una bella finitura nera strutturata, con una leggera lucentezza. Una cosa da tenere presente è che deve essere applicato a temperature superiori a 8c e impiega circa 24 ore per asciugare a 20c. Dato che stavo dipingendo in una serra a novembre, la temperatura era appena al di sopra della temperatura minima, e ho scoperto che il tempo di asciugatura tra le mani era più vicino a una settimana che a un giorno. Ne è valsa la pena aspettare, dato che il finale sembra davvero buono. Tra una mano e l'altra è stata fatta una sabbia molto leggera con una carta fine, e ho applicato 3 mani in totale sul retro, sopra e davanti. Dato che ai lati sarebbero stati applicati dei disegni, ho semplicemente applicato una mano unica.

A questo punto ho rivolto la mia attenzione anche al pannello di accesso posteriore. Ho giocato con l'installazione di una ventola nell'armadio. Probabilmente non ne ha bisogno al momento con un Pi 3 all'interno, ma se lo scambio in qualsiasi momento con qualcosa che genera più calore, potrei essere contento della ventilazione. La ventola che ho scelto è una ventola per PC con un sensore termico. Questo ha il vantaggio che per temperature inferiori a metà degli anni '30, la ventola funziona a una velocità molto bassa e fa a malapena rumore. Ho usato la sega a tazza più grande che avevo e ho praticato un foro di ventilazione per la ventola, quindi ho dipinto il pannello posteriore per abbinarlo al resto del cabinet. Ho anche fatto due fori da 32 mm nella parte inferiore del case per far passare un po' d'aria. Erano ricoperti da piccole griglie di ventilazione e non sono visibili a meno che l'armadio non sia appoggiato sul bordo posteriore. Ho dovuto considerare anche come riparare questo pannello. Avevo comprato una cerniera per pianoforte da usare, ma non avevo le viti incassate giuste. Invece ho avuto l'idea di posizionare due strisce verticali di MDF all'interno dell'apertura dell'armadio per evitare che il pannello cada verso l'interno, e avrei usato un pezzo di MDF all'interno della parte inferiore del pannello, insieme a un blocco a camma nella parte superiore, per evitare che cada verso l'esterno. Tra di loro, il pannello dovrebbe essere bloccato in posizione. Ho dovuto praticare un foro da 18 mm vicino alla parte superiore del pannello per adattarlo alla serratura e ho dipinto le strisce verticali per abbinarle. Infine, aggiungendo del nastro sigillante dello spessore di 1 mm intorno all'apertura e una striscia aggiuntiva nella parte inferiore del pannello, significa che si trova alla giusta altezza.

Passaggio 8: preparazione dell'impianto elettrico

Durante i test avevo l'alimentazione per tutto ciò che andava a una prolunga attraverso la parte posteriore aperta e avevo adattatori di alimentazione individuali per ogni componente (Raspberry Pi, monitor, amplificatore e illuminazione). Per la build finale ho una ciabatta interna collegata a un singolo connettore IEC sul retro. Ho tagliato la spina da un cavo di prolunga e connettori a forcella crimpati ai fili per collegarli al connettore IEC. Mi sono reso conto che quando avevo l'alimentazione che passava attraverso il connettore ci sarebbero stati potenzialmente connettori esposti con tensione di rete, quindi in questo momento ho realizzato rozzamente una sezione della scatola per coprire la parte posteriore del connettore e l'ho incollato in posizione. Ho usato un connettore commutato con un illuminatore al neon. È possibile collegarli in diversi modi: il neon è sempre inutilizzato, è acceso quando l'interruttore è acceso o è acceso non appena c'è la rete. Sono andato con l'opzione centrale, in modo che il neon funzioni come una luce di alimentazione.

Per fornire la tensione per l'amplificatore, la ventola e il LED, ho avuto un problema. Volevo lasciare una presa libera, tuttavia il LED e la ventola funzionano a 12 volt, ma l'amplificatore ha bisogno di 9V. Ciò significava che l'amplificatore avrebbe occupato la presa rimanente. Ho risolto il problema utilizzando un vecchio alimentatore 12v per laptop per pilotare il LED e la ventola e cablando un convertitore DC-DC per ridurre i 12v a 9v per l'amplificatore. Ha semplicemente reso tutto più ordinato rispetto all'aggiunta di un alimentatore in più. Ho collegato un cavo di prolunga della ventola in modo da poter estrarre completamente il pannello posteriore scollegando il cavo della ventola dall'estensione.

Passaggio 9: grafica e stampaggio

L'opera d'arte è stata prodotta con un supporto adesivo ed è stata facile da allineare con i bordi dritti dei pannelli. Non è così appiccicoso da non poter essere staccato di nuovo e riposizionato, quindi è stato abbastanza facile entrare nel posto giusto. La rifinitura dei bordi viene eseguita con un coltello artigianale, così come i fori per i bottoni e le bacchette. Il tendone è stato realizzato come una stampa inversa, in cui l'immagine ha lo strato adesivo applicato sulla parte anteriore anziché sul retro e fissata a un pezzo di perspex da 2 mm.

Per la cornice, ho dovuto rimontare il monitor e misurare la distanza tra i bordi del cabinet e il bordo dello schermo. Mio cugino ha quindi modificato la cornice fornita con l'opera d'arte per tenere conto di queste dimensioni e ha anche rimosso alcuni dei caratteri che sarebbero stati tagliati a causa delle dimensioni dello schermo.

Con l'opera d'arte a posto, ho attaccato il t-mounding. La dimensione della fessura era abbastanza grande da non aver bisogno di martellarla in posizione, è tenuta abbastanza saldamente con me premendola tutta in posizione a mano. Per qualsiasi angolo che si trasforma in "T" ho usato un coltello Stanley per rimuovere piccole sezioni di "T" in modo che non si allacciasse. Allo stesso modo per le parti che girano verso l'esterno di qualsiasi grado, ho praticato un taglio nella "T" per consentire all'esterno del tumulo di piegarsi facilmente.

Passaggio 10: montare tutto all'interno

Ho iniziato con gli altoparlanti e la striscia luminosa, facendo passare i cavi attraverso il foro di accesso e fissandoli al lato del cabinet. Volevo cercare di mantenere tutto abbastanza ordinato, quindi ci ho pensato molto. I cavi sono tagliati per essere il più corti possibile, oppure sono legati o fissati per evitare fili disordinati ovunque. Ho usato una pistola per colla a caldo per fissare l'estensione alla parte inferiore dell'armadio e per fissare anche l'alimentatore del laptop accanto ad essa.

La custodia Raspberry Pi che ho usato è stata scelta perché ha un supporto integrato. L'unico problema che potevo vedere era che avrebbe messo la scheda SD molto vicino alla superficie su cui era montata, quindi fissarla sul lato o sul fondo del cabinet potrebbe rendere difficile l'inserimento o l'estrazione della scheda SD. Per questo motivo, ho montato la custodia sulla sezione di supporto del monitor, il più vicino possibile al bordo, in modo che ci sia spazio appena sufficiente per inserire o estrarre una scheda senza troppi sforzi.

L'amplificatore è fissato al pannello laterale in modo che il volume possa essere regolato raggiungendo l'interno.

Passaggio 11: il tendone

Per adattare il tendone al mobile sono riuscito a ottenere una lunghezza di 500 mm di alluminio piegato a forma di "L", con il bordo interno corto di soli 2-3 mm e il bordo più lungo di circa 20 mm. Sono stati praticati tre fori nel bordo più lungo, quindi l'intera "L" viene utilizzata per tenere il tendone contro la parte anteriore della scatola luminosa utilizzando tre viti all'esterno della sezione del tendone

Passaggio 12: cornice

La fase finale è montare la lunetta. Ho preso in considerazione vari modi per riparare la cornice, il che significa che potrebbe essere rimossa se avessi bisogno di raggiungere il monitor. Inizialmente mi aspettavo che la cornice si trovasse sopra il pannello di controllo di un millimetro circa, il che significherebbe che doveva essere rimossa prima che potessi sollevare il pannello di controllo (poiché il pannello ruota efficacemente in posizione lungo il bordo anteriore). Mi chiedevo se forarlo e usare viti, o forse magneti. La soluzione finale è molto più semplice: alcuni pezzi di nastro adesivo biadesivo. Ha una presa appena sufficiente per mantenere il perspex contro lo schermo, ma è facile da rimuovere se necessario.

In un ultimo colpo di fortuna, il perspex è in realtà circa 3 mm più profondo di quanto mi aspettassi, quindi il pannello di controllo si appoggia su di esso. È fantastico per quando ho bisogno di rimuovere di nuovo il pannello, tuttavia questo ha immediatamente avuto due problemi: il primo è che la cornice aveva la tendenza a scivolare lentamente verso il basso e il secondo problema era più serio. Il bordo del pannello di controllo, invece di essere completamente supportato dall'MDF dietro, ora poggia solo su una sottile scheggia di perspex. Ho cercato un pezzo di legno di circa 2 mm di spessore che avrei potuto fissare sotto la cornice, risolvendo il problema della caduta del perspex, oltre a dare al pannello di controllo qualcosa di solido su cui appoggiarsi.

La soluzione era in qualche modo inaspettata, ma ho scoperto che i bastoncini di ghiacciolo avevano lo spessore giusto, quindi ne ho sistemati una fila sotto il monitor, risolvendo entrambi i problemi in una volta sola.

Passaggio 13: elenco degli intoppi

Ho riscontrato un paio di problemi dopo aver completato la build. Come ho detto prima, i dadi serrati a mano dietro i pulsanti avevano la tendenza a perdere il lavoro. Questa volta li avevo serrati completamente con una chiave inglese, eppure alcuni di loro si sono persi nel tempo. Non volevo rischiare di stringerli troppo, quindi ho rimosso il pannello di controllo e applicato una piccola quantità di colla a caldo su ciascun pulsante tra il filo e il dado. Dovrebbe essere sufficiente per fermare di nuovo il funzionamento del dado, ma può essere rimosso abbastanza facilmente se dovessi mai rimuovere di nuovo un pulsante.

L'altro problema erano i bastoncini stessi. Uno dei commenti sui bastoncini Zippyy è stata la difficoltà nel colpire a volte le diagonali. Più giocavo, più notavo il problema. Cercando su Google i sintomi, un consiglio è quello di rimuovere la piastra di restrizione da sotto lo stick (quella che ti consente di cambiare tra uno stick a 2, 4 e 8 vie). Questo ha leggermente migliorato il problema, ma non abbastanza. C'è una seconda piastra sotto il limitatore, e se rimuovessi anche quella bacchetta era molto meglio, tuttavia la plastica nella parte inferiore della levetta stessa si sfrega direttamente sulla piastra metallica nella parte inferiore dell'unità, potenzialmente consumandola tempo. La mia soluzione è stata quella di utilizzare un Dremel per carteggiare via parte della plastica su questo secondo piatto, rendendolo molto più arrotondato ma assicurando comunque che il fondo del bastoncino sfreghi plastica-plastica anziché plastica-metallo. Finora questa correzione ha funzionato perfettamente e ha reso i bastoncini molto più piacevoli da usare.

EDIT: Qualche mese fa ho sostituito i microinterruttori negli stick Zippyy con quelli marchiati Cherry. Questo ha portato due vantaggi. In primo luogo, i bastoncini ora sono molto più silenziosi; gli switch in dotazione con gli stick Zippyy sono molto "clicky", non mi rendevo conto di quanto fino a quando non ho provato quelli Cherry. In secondo luogo, viene ridotta la corsa complessiva necessaria per registrare un movimento dallo stick. Ciò ha reso il gameplay più fluido e accurato, e significa anche che i bastoncini sembrano più simili ai veri bastoncini Siemitsu che trovi in molte macchine arcade. In totale questo mi è costato poco più di £ 15 per fare entrambi i joystick, inclusa la consegna.

Passaggio 14: divertiti

Una volta fatto tutto, l'unica cosa che resta da fare è goderti i frutti del tuo duro lavoro.

Spero che questa guida sia un buon compagno per le altre istruzioni di costruzione disponibili e che alcuni suggerimenti e suggerimenti si siano dimostrati utili.

EDIT: ho caricato l'opera d'arte originale su un account Google Drive, poiché non sono sicuro che sia più facile ottenerla dalla fonte originale. Può essere scaricato qui - File di opere d'arte originali

EDIT 2: ho anche aggiunto l'artwork finale a Google Drive. Questo contiene i pannelli laterali modificati con i dinosauri scambiati su un lato, il tendone finale, la grafica ripulita per il pannello di controllo e il pannello frontale. Non ci sono grafiche finali per la cornice, tuttavia sono in gran parte basate sul download originale. - Opera finale