Il distruttore di casa: 10 passaggi (con immagini)

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:06

L'Iron Law di Hoffman afferma che l'efficienza di un woofer è proporzionale al volume della cassa in cui è montato e al cubo del suo taglio a bassa frequenza. In altre parole, se si desidera un altoparlante con estensione in frequenza molto bassa ED alta efficienza, è necessario un involucro enorme. Oppure potresti costruire The Homewrecker.

Questo Instructable ti mostrerà come costruire un altoparlante che può essere montato nella maggior parte delle porte interne standard, usando la stanza come custodia. Il sistema è facilmente rimovibile, anche se piuttosto pesante. Il sistema mostrato qui non è un sistema ad alta fedeltà, ma è molto efficiente (cioè LOUD) e può riprodurre frequenze molto basse. In base ai parametri del woofer, questo sistema dovrebbe arrivare facilmente sotto i 30Hz (-3dB) senza includere il boost naturale ottenuto dalle riflessioni della stanza. Con questo boost incluso, il sistema dovrebbe raggiungere i 20Hz, il limite inferiore dell'udito umano. Tutta questa estensione dei bassi arriva a 96 dB molto rispettabili con un ingresso di 2,83 V (4 ohm). Consiste di (8) woofer da 12', (8) midrange da 5', (4) tweeter da 2' x 5', un semplice crossover e (4) staffe di montaggio facili da usare. La dimensione e il numero di altoparlanti possono essere qualsiasi cosa tu voglia, ma questa combinazione utilizza abbastanza bene lo spazio disponibile in una porta.

Passaggio 1: prendi le cose

Quello che segue è un elenco dei componenti che ho usato per questo sistema, ma queste parti esatte potrebbero essere difficili da ottenere e possono essere sostituite come descritto di seguito.

- Woofer da 12" qtà 8 - Midrange da 5" qtà 8 - Tweeter 2"x5" qtà 4 - Terminale di ingresso qtà 2 - Resistori da 10W qtà 2 - Condensatori non polarizzati da 3,3uF qtà 2 - Condensatori non polarizzati da 16uF qtà 2 - 0,7mH induttori qtà 2 - 0,4 mH induttori qtà 2 - filo da 18 o 16 awg qtà 50 piedi - 4' x 8' compensato qtà 1 - 2 x 4 perni 96" qtà 5 - staffe a L qtà 4 - guarnizione impermeabile da 1,25" qtà 17 piedi - Bulloni a testa tonda da 3/8" qtà 4 - Dadi da 3/8" qtà 4 - Dadi ad alette da 3/8" qtà 4 - Rondelle parafango da 3/8" qtà 4 - Dadi a T 3/8" qtà 4 Le unità midrange e tweeter sono stati scelti in base esclusivamente al prezzo. Questi possono essere sostituiti con qualsiasi midrange e tweeter di tua scelta purché siano cablati correttamente e le sensibilità siano abbinate tra loro e i woofer. Questo può essere fatto nel crossover e sarà parzialmente spiegato più tardi. Il woofer è stato scelto in base al prezzo e a un parametro chiamato Qts. Questo parametro dovrebbe essere disponibile presso il rivenditore di altoparlanti e dovrebbe essere compreso tra 0,65 e 0,95 per ottenere i migliori risultati. I woofer che sto usando hanno un publ Qts di 1.17 che è un po' alto, ma come ho detto, questo particolare sistema non è progettato per l'alta fedeltà. L'immagine qui sotto proviene dal sito web di Parts Express e ha le stesse specifiche dei woofer che sto usando. Tutti questi driver sono stati acquistati dalla sezione di acquisizione della fabbrica PartsExpress del loro sito Web (www.partsexpress.com) per meno di $ 120 in totale. Subacquei migliori renderebbero un sistema migliore, ma le cose diventano davvero costose quando devi acquistare 8 di ogni componente. EDIT - 2010-11-23 Questo (https://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=292-422) è un ottimo woofer da usare anche nell'Homewrecker. Sono solo $ 13,76 ciascuno se ne acquisti 4 o più. Sono meno efficienti dei woofer originali utilizzati e dovrai tenerne conto a livello dei medi e dei tweeter, ma sono 8 ohm che saranno più facili sul tuo amplificatore. Inoltre, penso che abbiano un aspetto migliore senza le nervature sul cono.

Passaggio 2: disporre il posizionamento del driver su compensato

Le dimensioni standard delle porte interne sono 30", 32" e 36" di larghezza e 80" di altezza. La mia casa è vecchia e la maggior parte delle porte è larga 29 pollici e alta 80 pollici. Con queste dimensioni in mente, ho scelto di rendere la dimensione complessiva del deflettore 35 "x 82", che dovrebbe ospitare porte da 30" e 32" così come le mie porte strette da 29". Il deflettore può essere realizzato largo e/o alto quanto necessario per situazioni speciali.

Dopo aver tagliato il tuo pezzo di compensato a misura (35 "x 82" in questo caso), pianifica e disponi la disposizione degli altoparlanti sul compensato. Usa i diametri complessivi del driver per ottenere una spaziatura adeguata, ma assicurati di lasciare 1,5" tra i fori di montaggio del woofer per consentire un rinforzo 2 x 4 sul retro. Nel mio caso, i miei woofer hanno esattamente 12" di diametro, ma richiedono un 11" foro. Per il mio layout, ho iniziato esattamente al centro della tavola con i tweeter, poi mi sono spostato verso l'esterno con i medi e infine ho posizionato i woofer in alto e in basso. Se pianifichi bene, puoi ottenere distanze tra i subacquei abbastanza simmetrico.

Passaggio 3: tagliare i fori

Dopo aver segnato i centri dei fori del woofer e del midrange, ho usato un router con un accessorio per tagliare il cerchio per tagliare i fori. Un lavoro adeguato può essere fatto, tuttavia, disegnando i cerchi di dimensioni appropriate e utilizzando un seghetto alternativo per eseguire il taglio. Questo è infatti il modo in cui ho tagliato i fori per i tweeter che sono di forma rettangolare.

Questo è un buon momento per tagliare anche le fessure per le staffe di montaggio. Ho realizzato queste fessure lunghe 0,5 "x 1,5" per consentire ampio spazio per il movimento del bullone della staffa durante il montaggio. Le fessure si trovano in ciascuno dei 4 angoli con l'altezza esatta scelta in modo che le staffe di montaggio non vadano a sbattere contro le cerniere della porta durante il montaggio. In questo caso ogni slot è distante 5,75" dal lato più vicino e 5,125" dalla parte superiore o inferiore più vicina. Ancora una volta, ho usato un router per questi slot, ma un trapano da 1/2" e un seghetto alternativo potrebbero fare lo stesso lavoro.

Passaggio 4: rinforza la schiena

Questo design si basa su quattro staffe per tenere l'intero deflettore contro il rivestimento della porta, quindi deve essere relativamente rigido. Per fare ciò, 2 x 4 perni corrono per 66,5 "di lunghezza nel mezzo e appena fuori da ogni colonna di woofer. Le lunghezze di 28" corrono lateralmente alle estremità di questi con altri 28" di lunghezza a 1,75" di distanza dal primo. Questo canale da 1,75" ospiterà facilmente la staffa di montaggio 2 x 6 e impedirà loro di ruotare durante il serraggio. Tra le chiavi lunghe ci sono brevi sezioni che si rinforzano direttamente attorno ai grandi woofer. Tutto è avvitato in posizione con viti multiuso da 3".

Passaggio 5: applicare Weatherstrip

Applicare una guarnizione autoadesiva lungo ciascun bordo laterale e il bordo superiore, che creerà una chiusura ermetica tra il deflettore e il rivestimento della porta. Ho lasciato il bordo inferiore senza guarnizione. A casa mia, il bordo inferiore si "sigilla" contro il tappeto. Se hai intenzione di montarlo in una porta su un pavimento in legno, potresti dover aggiungere una guarnizione fino in fondo o persino appoggiare il deflettore su un asciugamano arrotolato sul pavimento.

La guarnizione che ho usato era la più larga e spessa disponibile nel negozio di ferramenta - 1,25" di larghezza per 7/16" di spessore.

Passaggio 6: creare staffe di montaggio

Queste staffe sono progettate per tirare il deflettore dell'altoparlante stretto contro il rivestimento della porta. L'estremità blu della staffa mostrata di seguito scorre tra il rivestimento e l'estremità della porta (sul lato della cerniera) quando è completamente aperta. Sul lato senza cerniera, le staffe funzionano allo stesso modo, ma non devi preoccuparti di farle scorrere in posizione. Il bullone a testa tonda viene inserito dalla parte anteriore del deflettore attraverso la fessura e si avvita nella sezione 2 x 6 per tirare le staffe (e quindi il deflettore) nel rivestimento della porta. Si compone di 2 sezioni mostrate avvitate insieme nell'immagine qui sotto. Tutto l'hardware filettato in questa sezione è 3/8.

La sezione "posteriore" è un pezzo lungo 6" di 2 x 6 con una staffa a L da 3,5" avvitata. Ho usato del nastro adesivo blu avvolto più volte attorno all'estremità della staffa per proteggere il rivestimento della porta quando la staffa tira contro di essa. Ho praticato un foro da 1" di diametro 4" di profondità nell'estremità del 2 x 6 e ho praticato un foro da 1/2" attraverso i restanti 2". Quindi ho installato un dado a T da 3/8" nel foro profondo da 4". Ciò consente al bullone a testa tonda di raggiungere il dado a T solo 2" nel gruppo. La sezione "anteriore" è un bullone a testa piatta da 3/8" lungo 7" con un dado ad alette avvitato completamente contro la testa e un controdado bloccandolo in posizione. Questo può essere sostituito da qualsiasi tipo di fissaggio del tipo a vite a testa zigrinata, ma ho avuto problemi a trovare un'opzione monopezzo che fosse questa lunghezza e diametro. Quindi ho usato una rondella parafango da 1,5" di diametro e una di 3" di diametro da "rondella" in truciolare spessore 3/4" per coprire completamente la fessura quando in posizione.

Passaggio 7: funzionamento a secco

A questo punto può essere una buona idea testare l'inserimento del deflettore in una porta. Sarà più facile apportare le modifiche necessarie prima di montare i driver. Assicurati che le staffe funzionino correttamente con il vantaggio di poter vedere attraverso i fori del woofer.

Passaggio 8: montare i driver

Montare i driver utilizzando le viti appropriate. Ho usato viti per cartongesso da 1,25" per i midrange e teste pan nere da 1" per woofer e tweeter (disponibili da Parts Express). I terminali di ingresso sono semplici tipi di post di rilegatura a montaggio superficiale, ma qualsiasi tipo va bene.

Passaggio 9: cablaggio e crossover

Il crossover, che indirizza le frequenze appropriate ai driver appropriati, per questo progetto sarà molto semplice. Il design del crossover è una questione molto complessa e intricata se eseguita correttamente, ma questo design specifico riguarda l'estensione e l'efficienza dei bassi profondi, non l'hi-fi. Detto questo, non deve essere un disastro completo. Di seguito è riportato lo schema per 1 canale della coppia stereo che è 4 woofer, 4 midrange e 2 tweeter. I circuiti sottostanti sono cablati insieme in parallelo e duplicati per l'altro canale. I valori dei componenti si basano sulle impedenze e sulle relative efficienze di questi driver specifici.

I woofer sono da 4 ohm ciascuno con un indice di efficienza di 87 dB. I quattro woofer nella configurazione serie-parallelo aumentano l'efficienza a 93dB. A 4 ohm totali, ciò significa una sensibilità di 96 dB (ingresso 2,83 V). I medi sono 8 ohm ciascuno con un grado di efficienza di 90 dB. I quattro medi nella configurazione serie-parallelo aumentano l'efficienza del sistema a 96dB. A 8 ohm totali, ciò significa una sensibilità di 96 dB (ingresso 2,83 V) - uguale ai woofer. I tweeter sono unità piezoelettriche che non si comportano come normali carichi resistivi e come tale la resistenza da 10 ohm su di essi è stata scelta ad orecchio. Se si utilizzano driver diversi, provare a trovare woofer e midrange con sensibilità simile, quindi è possibile utilizzare un singolo resistore per attenuare i tweeter, che di solito sono più sensibili degli altri subacquei. Il valore di questo resistore può essere determinato ascoltando: più basso è il valore, maggiore è l'attenuazione. - Modificato il 2010-02-22 - Dopo aver ascoltato per un po' questa configurazione, ho apportato alcune modifiche piuttosto serie al crossover. Queste modifiche si applicheranno correttamente solo se si utilizzano i driver esatti che ho usato, ma potrebbe valere la pena provare anche con driver leggermente diversi. Circuito del woofer: cambia l'induttore da 0,7 mH con un induttore da 1,5 mH Circuito Midrange: rimuovi l'induttore da 0,4 mH, cambia il condensatore da 16 uF con 12 uF, inserisci un induttore da 3,0 mH in parallelo con il gruppo midrange.

Passaggio 10: note e dichiarazioni di non responsabilità

Appunti:

Questo sistema è molto pesante e probabilmente richiederà due persone per spostarlo. Probabilmente monterò le maniglie sulla parte anteriore per renderlo più facile da maneggiare e creerò una sorta di copertura rimovibile per proteggere i driver durante il trasporto o lo stoccaggio. La stanza in realtà non funge da involucro per i woofer, ma mantiene semplicemente l'onda anteriore separata dall'onda posteriore, che è nota come una disposizione infinita del deflettore. Se c'è un modo per consentire all'onda posteriore di raggiungere l'onda anteriore (ad es. montaggio nella porta di una stanza con più ingressi), questo sistema non sarà molto efficace. Le due onde saranno sfasate di 180 gradi e almeno in parte si annulleranno a vicenda. Questo è effettivamente un sistema a 4 ohm. Assicurarsi che l'amplificatore utilizzato sia compatibile con questa impedenza. Disclaimer: non ho ancora testato completamente le capacità (oi potenziali pericoli) di questo sistema. I condotti di ritorno dell'aria calda e fredda nella maggior parte delle stanze di una casa dovrebbero essere sufficienti per alleviare la pressione indotta dalle grandi escursioni del woofer. Tuttavia, se per qualche motivo non ci sono condotti in una stanza e ci sono finestre, sii consapevole dell'effetto della pressione sulle finestre. Le frequenze molto basse viaggiano bene e non sono facilmente assorbite, quindi se stai usando questo sistema a piena o quasi piena capacità e hai vicini immediati, lo sentiranno e probabilmente chiameranno la polizia. Usa il buon senso.

Secondo classificato nel concorso Arte del suono