Pedale Delay Digitale: 19 Passi (con Immagini)

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:00

Costruire pedali per chitarra è un processo lungo, spesso frustrante e costoso. Se pensi di risparmiare tempo e denaro realizzando il tuo pedale delay digitale, ti consiglio vivamente di leggere R. G. La pagina di Keen sull'economia della costruzione di pedali. Tuttavia, se come me, sei ossessivo, ti diverti a scherzare con l'elettronica e vuoi creare qualcosa che abbia un aspetto e un suono unicamente tuo, continua a leggere avanti … solo non dire che non ti avevo avvertito!

Di seguito sono riportate istruzioni dettagliate su come ho realizzato il mio pedale delay digitale. Devo ammettere che ho usato un laser cutter come parte integrante del processo, ma sento che la maggior parte dei compiti per cui lo sto usando possono essere eseguiti con molti strumenti più modesti. Il mio obiettivo di Instructable non è tanto nell'assemblaggio del circuito, ma nell'assemblaggio del case, poiché è qui che si trova il vero nodo del problema. Infilare un sacco di cose in un piccolo recinto non è particolarmente facile. Tuttavia, spero che queste istruzioni aiutino in qualche modo a semplificare il processo.

Ritardo breve:

Ritardo lungo senza feedback:

Ritardo lungo con feedback:

Passaggio 1: vai a prendere le cose

Avrai bisogno:

(x1) Custodia in acciaio di dimensioni "BB" (x1) PT2399 Echo Processor (x1) Amplificatore operazionale a basso rumore TL072 (x1) LM7805 (x3) Potenziometri 100K (x1) Potenziometro 50K (x1) Potenziometro 5K (x1) PCB (x1) Interruttore a pedale DPDT (x1) Interruttore a levetta SPST (SPDT ok) (x1) Jack di alimentazione (con cut-off) (x2) Jack mono da 1/4" (x5) Manopole (x1) foglio Gomma santoprene da 1/16" (McMaster- Carr 86215K22) (x1) foglio 1/8" sughero

condensatori: (x1) 100uF (x3) 47uF (x1) 4,7 uF (x6) 1 uF (x3) 0,1 uF (x2) 0,082 uF (x3) 0,0027 uF (x2) 0,01 uF (x1) 100 pF (x1) 5 pF

resistenze: (x2) 1K (x11) 10K (x2) 15K (x1) 100K (x1) 510K (x2) 1M

(Nota che alcuni dei link in questa pagina sono link di affiliazione. Questo non cambia il costo dell'articolo per te. Reinvesto qualunque ricavato ricevo nella realizzazione di nuovi progetti. Se desideri suggerimenti per fornitori alternativi, per favore fammi sapere.)

Passaggio 2: lo schema

Il mio schema è in gran parte (leggi: quasi interamente) basato sul pedale EchoBender di Casper Electronics, che a sua volta è in gran parte basato sul pedale Rebote 2.5 Delay di Tonepad, che a sua volta è, più o meno, basato sullo schema di esempio nel foglio dati PT2399. Avendo breadboard tutti e tre, personalmente non riesco a sentire una differenza significativa nel suono tra la versione Casper Electronic e quella su Tonepad, che secondo alcune persone è un suono superiore (quello nella scheda tecnica suona semplicemente piatto). La cosa bella della versione Casper Electronics è l'inclusione di un potenziometro di feedback, che dà un suono davvero pieno all'effetto eco.

Le cose che ho cambiato sono alcuni valori di resistori e condensatori leggermente significativi. La differenza più grande è che ho rimosso il potenziometro di distorsione "lungo ritardo". Questo potenziometro sta fondamentalmente costringendo il chip a sottocampionare l'ingresso per creare un ritardo più lungo e, a mio parere, non suona molto bene. Se ti piace l'audio sottocampionato, con un lungo ritardo, inserisci un potenziometro grande (1M) in serie con il potenziometro del ritardo. Come avrete dedotto anche da questo, più lungo è il ritardo, meno nitido è il segnale in uscita; quindi tieni presente che anche il "breve ritardo" inizia a degradare quando viene alzato completamente.

Per motivi di ridondanza, ho ridisegnato lo schema. Ho inserito tre note sull'immagine sul mio schema per indicare parti del circuito che sono cambiate. Lo schema disegnato da Casper Electronics è molto più chiaro e ti consiglio di passare principalmente a quello.

Passaggio 3: breadboard del circuito

Costruisci il circuito su una breadboard.

Perché breadboard?

Ci sono un paio di ragioni: 1) Per assicurarti di farlo bene in primo luogo. Non c'è niente di peggio che saldare un circuito permanentemente sul posto per scoprire che non funziona. 2) Questo metodo consente la sperimentazione. Ad esempio, se non ti piace come suona, puoi facilmente scambiare le parti finché non lo fai. 3) Puoi facilmente espandere il circuito. 4) È anche veloce da fare e se scopri che il circuito non ti piace per niente, non hai solo perso molto tempo a saldare. 5) Ti dà un riferimento da seguire quando finalmente deciderai di saldarlo permanentemente insieme.

Passaggio 4: saldare il circuito

Una volta che sei sicuro che il circuito funzioni sulla breadboard, salda tutto, tranne i jack, i potenziometri e gli interruttori, a un circuito stampato. Presta molta attenzione alle tue connessioni.

Se hai abbastanza parti per farlo, ti consigliamo di lasciare intatta la breadboard come punto di riferimento. È consigliabile smontare la breadboard solo dopo essere assolutamente sicuri che il circuito saldato funzioni.

Passaggio 5: creare staffe in gomma

Usando i file allegati, ritaglia i motivi delle staffe in un foglio di gomma da 0,2 . Ho usato un laser cutter, ma probabilmente puoi ottenere gli stessi risultati con un taglierino affilato e un po' di tracciatura accurata.

Questi due pezzi andranno tra i potenziometri e la custodia, e gli interruttori e la custodia. Funzioneranno per impedire la rotazione del corpo dei potenziometri e degli interruttori.

Passaggio 6: Stencil sul davanti

Scarica il file allegato, azzera il tuo involucro nel laser cutter e stencil l'immagine sulla parte anteriore della custodia. Fai un passaggio forte o due passaggi medi. Vuoi incidere finché non puoi iniziare a vedere il metallo della custodia.

Se non hai un laser cutter, stampa il file su carta adesiva, incollalo sulla custodia e ritaglialo con un coltello Exacto

Passaggio 7: dipingere

Mescola bene lo smalto nero (poiché tende a separarsi) e poi applica uno strato su ciascuna delle parole incise sulla parte superiore della custodia. Aspetta che si asciughi e applica una seconda mano. Quindi, aspetta che si asciughi ancora una volta e vai avanti.

Suggerimento: per evitare che il pennello si secchi tra una mano e l'altra, puoi lasciarlo completamente immerso nello smalto.

Passaggio 8: trapano

Blocca la custodia in una morsa per trapano. Assicurati di utilizzare una sorta di imbottitura uniforme come un foglio di stoffa o, nel mio caso, un sottile tappetino di sughero. Assicurarsi di bloccare correttamente la morsa o fissarla altrimenti al trapano a colonna.

Utilizzando una punta da trapano da 1/2 , allineare la punta al centro della marcatura per il pulsante dell'interruttore a pedale e quindi forare.

Sostituisci la punta da 1/2" con una punta da 9/32" e ripeti il processo di allineamento e foratura per realizzare 5 fori per i potenziometri.

Passaggio 9: sbucciare

Stacca il nastro del pittore e usa con cautela un coltello Exacto per raccogliere o grattare delicatamente via eventuali frammenti di vernice intorno alle scritte.

Passaggio 10: eseguire ulteriori esercizi

Ora dobbiamo praticare dei fori sul lato della custodia. Due dei fori avranno un diametro di 3/8 e serviranno per i jack audio (sui lati sinistro e destro). Gli altri due fori saranno per il jack dell'adattatore di alimentazione CC e un interruttore on/off (sul lato posteriore). Per questi due fori, dovresti ovviamente usare punte da trapano appropriate per la parte di dimensioni che hai (consiglio di praticare prima dei fori di prova nel materiale di scarto). Come puoi vedere, ho anche fatto un foro in più per un interruttore che non ho fatto finisci per usare (puoi ignorarlo a meno che tu non ne abbia un uso).

Per capire dove fare questi fori ho installato provvisoriamente dei potenziometri, poi usando degli stencil a nastro e le parti da installare, ho capito l'esatta posizione del foro all'interno della custodia. Una volta posizionato questo, ho allineato uno stencil identico all'esterno della custodia. La teoria qui è che il foro all'interno corrisponda al foro all'esterno, in modo tale che quando si esegue il foro, la parte dovrebbe adattarsi esattamente dove deve essere.

Ho scoperto che ciò che funziona meglio in questo caso è se i jack audio da 1/4" sono situati tra e "sopra" (guardando in basso all'interno del case) le due file di potenziometri (e anche abbastanza lontano dal bordo da tenere conto del labbro del coperchio). La posizione dell'interruttore e della presa di alimentazione è meno critica, ma dovrebbe essere situata anche "sopra" il potenziometro.

Una volta che tutto il nastro è a posto, fai i buchi.

Passaggio 11: incidi di nuovo

Questa volta, stiamo facendo le cose un po' al contrario come puoi notare, prima abbiamo praticato i fori e ora stiamo incidendo. Ho deciso di farlo in questo modo per assicurarmi di praticare dei fori allineati correttamente con i potenziometri all'interno della custodia.

Ad ogni modo, posiziona semplicemente un pezzo di vernice sul foro e usa una matita o una lama per infilare il nastro ed esporre il foro. Quindi, posizionare la scatola in una morsa per trapano. Abbassa il letto del tuo laser cutter di circa un piede e poi posiziona l'intero shebang all'interno. Il modo più semplice per farlo è disattivare il blocco dell'asse x/y, accendere il puntatore del punto rosso, spostare la testa del laser nel punto in cui si sente che dovrebbe essere il punto zero e quindi ripristinare la posizione iniziale del laser. Quindi, con un po' di tentativi ed errori e pochi pezzi di nastro, dovresti essere in grado di ottenere il giusto allineamento.

Etch utilizzando le seguenti impostazioni:

Potenza: 50 Velocità: 100 Passaggi: 5

Se non hai un laser cutter, crea degli stampini come prima e fissali in modo appropriato alla custodia.

Quando hai finito, ripeti il processo di pittura, sbucciatura e rimozione della vernice in eccesso.

Passaggio 12: fodera in sughero

Foderare il coperchio con un foglio di sughero o altro isolante sottile. Questo darà al circuito stampato una superficie su cui appoggiarsi che non è conduttiva e gli impedirà di andare in cortocircuito.

Il file allegato può essere utilizzato in un laser cutter e produce una forma che tiene conto del labbro interno del coperchio e dei fori delle viti.

Ho attaccato il tappo al coperchio con della colla spray. Col senno di poi, avrei dovuto allineare i bordi con del nastro adesivo blu prima di spruzzare, poiché in seguito avevo bisogno di lavare via la colla spray (che era un dolore al collo).

Passaggio 13: pentole e interruttori

Installa i potenziometri e gli interruttori all'interno della custodia utilizzando le staffe di gomma per tenerli in posizione.

Non dimenticare di allineare i potenziometri alle etichette appropriate.

100K - Volume a secco 100K - Volume a umido 100K - Ripeti 50K - Ritardo 5K - Feedback

Passaggio 14: cablare il pannello frontale

È il momento di cablare i potenziometri usando un cavo a trefoli. Il pin destro su ciascuno dovrebbe essere collegato insieme come massa. Gli altri pin devono essere collegati secondo lo schema elettrico sottostante.

Consiglio di utilizzare un filo di colore diverso per ogni pin non collegato a terra. Per questo assortimento di cavi, ho usato il cablaggio di un alimentatore del computer rotto. Questo mi ha dato molti fili di colori diversi tra cui scegliere.

Passaggio 15: collegare l'alimentazione

Cablare il jack di alimentazione in modo che sia positivo. In altre parole, il filo rosso della batteria da 9V deve essere collegato al pin centrale e il filo nero della batteria deve essere collegato a uno dei pin che si scollega quando viene inserita la spina.

Collegare un altro filo nero tra il pin inutilizzato e la massa sulla scheda.

Inoltre, collega un filo rosso dal pin di alimentazione rosso al pin centrale dell'interruttore di alimentazione SPST. Collegare un ultimo filo rosso al terminale che effettua il collegamento al pin centrale quando l'interruttore viene portato in posizione "On".

Passaggio 16: collegare il pannello frontale

Collegare i fili dai potenziometri e l'interruttore di alimentazione alla scheda del circuito in modo appropriato.

Passaggio 17: collegare tutto il resto

Infine, è necessario collegare l'interruttore a pedale DPDT e le prese di ingresso e uscita.

Se il tuo case è conduttivo, devi solo collegare un pin dai jack a terra. L'altro pin effettuerà una connessione attraverso il case.

Detto questo, assicurati di collegare i jack di ingresso e di uscita in modo appropriato. Nel caso in cui non si sappia cosa sia appropriato, i pin di input e output dovrebbero essere collegati rispettivamente ai pin centrali dell'interruttore DPDT. Una coppia esterna di pin dovrebbe essere collegata alla scheda (facendo molta attenzione a "In" e "Out"). L'altro set di pin dovrebbe essere semplicemente legato insieme per un vero bypass.

Passaggio 18: ritocchi finali

Ora è il momento di dare gli ultimi ritocchi.

Utilizzare una chiave senza dentellature per serrare i dadi e fissare saldamente i potenziometri, gli interruttori e le prese sull'interruttore.

Collega una batteria da 9V.

Metti tutto all'interno della custodia, metti il coperchio, assicurati di poter inserire le spine in entrambi i jack senza impedimenti e poi avvita la custodia.

Se non l'hai già fatto, metti le manopole del potenziometro e stringi la loro vite di fissaggio.

Infine, potresti prendere in considerazione l'idea di mettere dei piedini in gomma autoaderenti sul fondo.

Passaggio 19: Plug and Play

Collegalo e scatenati.

Se il dondolo non funziona, NIENTE NEL PANICO!

Riapri il case ed esegui il debug del problema.

Ecco alcuni suggerimenti per il debug:

1) È acceso? Beh… accendilo. 2) La batteria è carica? 3) Ci sono collegamenti a ponte sul PCB? 4) Tutti i collegamenti corrispondono allo schema? 5) Hai cablato correttamente gli interruttori? 6) Hai instradato correttamente il cavo da IN a OUT? 7) Il volume della tua chitarra e del tuo amplificatore è alzato? 8) Il tuo amplificatore è acceso? 9) E il volume sul pedale? 10) Se è acceso ma non ritardato, hai provato a premere il pedale?

Hai trovato questo utile, divertente o divertente? Segui @madeineuphoria per vedere i miei ultimi progetti.