Come entrare nella matrice del ghetto (fai da te Bullet Time): 14 passaggi (con immagini)

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:05

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Informazioni su: Agente 005 del Graffiti Research Lab Maggiori informazioni su fi5e » Quello che segue è un tutorial su come costruire la propria macchina fotografica bullet time economica, portatile e in stile cappuccio a buon mercato e al volo. Questo rig è stato progettato dal Graffiti Research Lab e dal regista Dan the Man per essere utilizzato in un video musicale hip-hop per i rapper underground Styles P, AZ e il leggendario Large Professor (che gira sotto). Solo un altro capitolo nella missione continua della GRL di rendere l'open source il sesto elemento dell'hip-hop. Dai un'occhiata al video alla risoluzione del proletariato (sotto): o guarda come vivono qui gli alta risoluzione. la loro ispirazione in questo progetto. Umilmente, tutto ciò che il GRL ha fatto è stato creare uno strumento che avrebbe permesso al regista Dan Melamid di rifare Matrix con Neo come rapper di Yonkers, NY, circondato dai migliori scrittori di grafici della città usando un mash-up di diversi light-drawing esistenti tecniche e il loro stile personale. Questo progetto è iniziato per noi quando Dan ha chiamato e ha chiesto se volevamo essere coinvolti in un progetto che combinava luce, graffiti, bullet time, Brooklyn e rapper con un piccolo budget per creare un video per Styles P's il più difficile. Dan ha spiegato che noleggiare un bullet time o un time slicing rig a New York potrebbe costare fino a $ 100.000 al giorno. Fortunatamente per lui, i writer e gli ingegneri dei graffiti lavorano per caffè e bar. Quindi abbiamo lavorato tutti insieme per creare un sistema che costa solo $ 5000- $ 8000 e richiede solo due giorni per essere realizzato. Per le foto delle riprese video, viaggia qui. Un grande ringraziamento a Dan per averci invitato e averci permesso di rendere open source il processo in questo tutorial. (Altri ringraziamenti, ringraziamenti e grida nel passaggio 14…) Il GRL è un F. A. T. Produzione in laboratorio. Ora entriamo nella matrice del ghetto…

Passaggio 1: strumenti e materiali

Il Ghetto Matrix può essere diviso in due componenti principali: 1) l'attrezzatura della fotocamera e 2) la scatola di controllo della fotocamera. Strumenti per macchina fotografica Rig:- Seghetto alternativo- Trapano - Chiave a mezzaluna Materiali per macchina fotografica Rig:- (24) Fotocamere digitali con controllo dell'otturatore tramite cavo remoto: Olympus SP-510 UZ - $ 299,99 / ciascuno o meno Questa non è l'unica fotocamera che funzionerà e 24 non è un numero magico. Questa è la fotocamera che ha funzionato meglio per noi e 24 è il numero di fotocamere che potevamo permetterci con il nostro budget. Se hai più telecamere puoi creare una matrice più grande e puoi posizionare le telecamere più vicine tra loro. Ciò si tradurrà in un'animazione più fluida che copre un'area più ampia. La cosa più importante che devi controllare prima di acquistare fotocamere per un valore di migliaia di dollari è che hanno un cavo di scatto remoto. Se vuoi creare l'effetto luce come abbiamo fatto nel video, avrai anche bisogno di una fotocamera con un'impostazione a bulbo (il che significa che quando l'otturatore viene premuto rimane aperto fino a quando non viene rilasciato). Ciò consente di tenere l'otturatore aperto per realizzare disegni leggeri. - Compensato da 1/2" - 3/4": questo verrà utilizzato per creare una piattaforma di legno per le telecamere. La quantità di legno per completare l'arco dipenderà dal raggio del sistema desiderato (vedi passaggio 2). Molto probabilmente saranno sufficienti (2) fogli da 8' x 4'. Puoi trovare il compensato nel tuo deposito di legname locale e dovrebbe costare meno di $ 40 dollari per due pezzi di compensato di qualità inferiore. Non deve essere carino.- (4) Supporto leggero compatto: $ 53,50 / ciascuno. Li avevamo a portata di mano, quindi li abbiamo usati e hanno funzionato bene. Qualsiasi sistema a treppiede funzionerà comunque, quindi se stai cercando di risparmiare denaro ci sono alternative più economiche.- (4) Flangia per tubo in acciaio: assicurati di ottenere una flangia con filettatura in grado di ospitare una sezione di tubo corta (menzionata di seguito) e almeno schema di montaggio a quattro fori. Puoi ottenerlo nel deposito di casa o nel tuo negozio di ferramenta locale nella sezione idraulica per ~ $ 3 dollari.- (4) Acciaio lungo ~ 2 pollici e ~ 1 pollice di diametro esterno. Sezioni di tubo (filettate ad un'estremità) Questa sezione di tubo dovrebbe essere in grado di inserirsi nella flangia del tubo (sopra). Inserirai la parte superiore del supporto del treppiede in questa sezione del tubo per supportare la piattaforma. Potrebbe essere necessario modificare la sezione del tubo praticando un foro nel lato del tubo opposto alla filettatura e picchiettandolo. È possibile utilizzare una vite a testa zigrinata per fungere da vite di fermo sul supporto del treppiede per una connessione più sicura. È possibile acquistare tubi filettati presso il negozio di ferramenta locale o il deposito di casa per circa $ 2 dollari.- (24) Bulloni - 1 "lunghezza, 1/4" di diametro, 20 fili: la maggior parte dei corpi macchina da 35 mm accetta un diametro di 1/4", 20 viti autofilettanti, ma verificala prima di recarti in ferramenta, ti serviranno per fissare la tua fotocamera alla piattaforma di legno, forse un'alternativa migliore ai bulloni (che non ti permettono di regolare con precisione il pan o tilt) sarebbe un velcro per impieghi gravosi. Questa connessione è strettamente a scopo di stabilizzazione, quindi non ha bisogno di essere qualcosa di sofisticato o industriale. Un modo più flessibile, ma costoso per farlo è usare la parte girevole su un treppiede in uscita. ti permettono di regolare completamente (anche se forse non accuratamente) la panoramica, l'inclinazione e l'imbardata della fotocamera. Questi bulloni sono comunemente disponibili presso il tuo negozio di ferramenta locale e costano circa $ 3 - $ 4 dollari per una scatola di 100. Strumenti per la scatola di controllo: - Saldatore con flusso e saldatura- tronchesi/spelafili- cacciavite a croce-nee pinze a becco doppio- trapano con punte da trapano- fascette metalliche- ancore a filo- flusso liquido La maggior parte di questi strumenti può essere trovata presso il negozio di ferramenta locale o la baracca radio o sono stati acquistati tramite società di cataloghi online. Materiali per la scatola di controllo: ho collegato a Radio Componente Shack a causa della loro onnipresenza, ma puoi battere i prezzi di Radio Shack a Digikey, Jameco, ecc.- (3) Bobine di cavo intrecciato, isolato, 26-22 AWG - $ 5,99- (24) Rilascio del cavo remoto (RM-UC1) - $ 56,99 / ciascuno (avrai bisogno di uno di questi per telecamera)- (1) Project Enclosure (8x6x3") - $ 6,99- (25) Mini interruttore a levetta ad alta corrente SPST - $ 2,99 ciascuno (un tiro singolo funzionerà bene)- (1) Scheda PC universale per componenti - $ 3,49- (4) Morsettiera a 6 posizioni in stile europeo - $ 2,89 / ciascuno

Passaggio 2: dimensione

La forma dell'arco che dovrai tagliare dipende dal tipo di inquadratura e dalla quantità di rotazione attorno al soggetto che desideri ottenere. Come menzionato nel passaggio 1, il nostro piano era creare una rotazione di 180 gradi attorno a un soggetto che sarà nell'inquadratura principalmente dalla vita in su. Tieni presente quando decidi la quantità di rotazione che desideri che ad un certo punto, alcune delle tue fotocamere saranno in grado di vedere il tuo rig nello scatto (a 180 gradi, ad esempio, le due fotocamere finali saranno rivolte direttamente l'una verso l'altra). Esistono modi per minimizzare e mascherare questo, ma vale la pena considerare quando si progetta la piattaforma. Poiché la lunghezza focale degli obiettivi della fotocamera varierà, è meglio non tagliare l'attrezzatura a specifiche dimensioni prestabilite, ma piuttosto testare sulle fotocamere per trovare il desiderato sparo. Tieni un soggetto a distanza da una delle tue fotocamere (assicurati che la fotocamera sia completamente ingrandita). Quando hai l'inquadratura desiderata nell'obiettivo, misura la distanza della fotocamera dal soggetto. Questo sarà il raggio dell'arco della tua telecamera. Tieni presente che non sei limitato a un arco e se hai materiale di rigging più flessibile del legno potresti persino rimodellare il rig per adattarlo alle esigenze di uno specifico tiro (vedi la matrice reale per la dimostrazione). Abbiamo scelto il legno perché era economico, veloce da costruire e facilmente reperibile. Il raggio che abbiamo scelto era di circa 5'. Per disegnare l'arco abbiamo preso un 2x4 e praticato un foro a ciascuna estremità. Metti fogli di compensato abbastanza grandi da ospitare il tuo rig sul pavimento. In un'estremità del 2x4 metti una penna e ancora l'altra estremità temporaneamente al punto centrale dell'arco. Fai oscillare il braccio e disegna un bel arco sul compensato (probabilmente ci sono modi più semplici per farlo coinvolgendo filo o corda). Una volta disegnato un arco sul compensato, prendi le tue fotocamere e distanziale uniformemente attorno al perimetro. Accendili e guarda che aspetto hanno. Metti un oggetto al centro delle telecamere e regolale in modo che siano tutte centrate sullo stesso oggetto. Fai uno scatto di prova su tutte le fotocamere. Assicurati di essere soddisfatto dell'intervallo di movimento tra i fotogrammi e delle proporzioni e della posizione del soggetto rispetto al fotogramma. Questo è uno degli elementi più importanti per ottenere un buon tiro alla fine ed è difficile da regolare una volta estratto il seghetto alternativo, quindi fallo bene. Inizialmente, abbiamo realizzato una matrice più piccola, abbiamo usato del velcro per montare la fotocamera e abbiamo fatto una sessione di scatti per testare le dimensioni e la spaziatura. Successivamente, abbiamo deciso di espandere le dimensioni della matrice e abbiamo creato una piattaforma più grande e aumentato lo spazio tra le telecamere.

Passaggio 3: tagliare il legno

Una volta posizionate e distanziate correttamente tutte le telecamere, traccia le posizioni della telecamera con un pennarello magico direttamente sul compensato. A questo punto hai disegnato tutte le linee guida necessarie per tagliare il legno. Usa il seghetto alternativo per tagliare l'arco. Rendi la larghezza dell'arco abbastanza profonda da montare comodamente tutte le tue fotocamere e attrezzature. Potrebbe essere necessario utilizzare due pezzi di compensato per creare il tuo arco completo. Puoi collegare due pezzi insieme "sandwich" la sezione due (o tre se è abbastanza grande) dell'arco tra due pezzi di compensato e fissandoli con grandi morsetti industriali. La nostra era profonda circa 9 pollici. Fai attenzione a non posizionare le telecamere così indietro che il bordo del legno appaia nella parte inferiore dell'inquadratura.

Passaggio 4: praticare i fori

Esistono numerosi modi per fissare una fotocamera alla superficie in legno, abbiamo usato dei bulloni. Sulla base dei contorni tracciati dalla posizione della telecamera, praticare un foro nella posizione della connessione del supporto del treppiede della telecamera corrispondente alla larghezza della connessione (in genere 1/4 ). Praticare uno per ogni telecamera. Questo non è il metodo più accurato per allineare le telecamere, ma è abbastanza vicino per il rap.

Passaggio 5: connessioni del supporto

Dovrai trovare un sistema per elevare la tua matrice del ghetto da terra. Questo potrebbe essere fatto in molti modi (incluse sedie, cavalli da sega, barricate della polizia rubate, ecc.), Anche se tieni presente che hai a che fare con una forma piuttosto strana (una che non è così semplice come il piano di un tavolo). Poiché stavamo cercando qualcosa che fosse facile da trasportare tra i set e qualcosa che fosse veloce e facile da regolare in altezza e inclinazione, abbiamo finito per utilizzare (4) supporti per luci compatti. Per collegare questi supporti al nostro arco in legno avevamo bisogno di acquistare 4 flange per tubi e 4 sezioni di tubo corte che erano filettate su un'estremità e avevano il diametro e il passo giusti per avvitare le flange del tubo e anche per ospitare la parte tubolare superiore della nostra luce stand. La spaziatura su queste gambe non è importante quanto la spaziatura delle telecamere, quindi quando decidi dove montare le flange sul lato inferiore dell'arco assicurati che non interferiscano con le posizioni in cui intendi posizionare la telecamera bulloni. Abbiamo dovuto forare e maschiare la sezione del tubo (all'estremità opposta alla filettatura) in modo da poter utilizzare una vite di regolazione (in realtà una vite a testa zigrinata) per precaricare nella parte del supporto della luce che si inserisce all'interno della sezione del tubo. Questo ci ha permesso di creare un collegamento più sicuro tra la piattaforma e gli stativi delle luci. Ecco una tabella di foratura e maschiatura che ti aiuterà a decidere quale trapano utilizzare per creare un bel rubinetto. sono pronti, puoi praticare i fori di montaggio e avvitare le flange in posizione. Avvitare la sezione del tubo

Passaggio 6: hack del cavo dell'otturatore

Il prossimo passo è il controllo. Dobbiamo essere in grado di attivare tutte le telecamere contemporaneamente e controllarle singolarmente. Fortunatamente, l'Olympus SP-510 UZ è stato scelto in parte perché ha un cavo di scatto esterno opzionale che consente di attivare l'otturatore, tenerlo aperto e chiuderlo tutto attraverso la porta USB. Ma per far funzionare questo cavo nella matrice è necessario: 1. hackerare il cavo2. estendere la lunghezza del cavo Per hackerare il cavo: aprire l'involucro di plastica sul rilascio del cavo remoto con un piccolo cacciavite a croce. Vedrai tre "dita" di metallo in acciaio per molle impilate l'una sull'altra con un piccolo offset tra ciascuna. Queste dita sono conduttive. Ad ogni dito è collegato un singolo conduttore. Quando si preme il pulsante, un elemento in plastica applica un precarico sulle dita della molla, che a loro volta si piegano per toccarsi in serie; Prima il dito superiore tocca il medio, poi il dito medio e quello superiore fanno entrambi una connessione con il dito inferiore. Questa azione corrisponde a tre stati di azione nella fotocamera: (1) Circuito aperto: quando le dita non si toccano, la fotocamera è addormentata (o sveglia se hai scattato una foto di recente, ma la fotocamera è inattiva); (2) Mezzo grilletto: quando si preme parzialmente il pulsante, il dito superiore tocca quello centrale e attiva la modalità di rilascio parziale; (questo consente di attivare la messa a fuoco automatica o riattivare le fotocamere dallo stato di sospensione senza scattare una foto) e (3) quando si preme completamente l'interruttore si apre l'otturatore e si inizia a scattare. Quando rilasci il pulsante, l'otturatore si chiude e la fotocamera è pronta per un'altra foto. Questo significa che: - Il conduttore superiore è il cavo di controllo del mezzo grilletto. - il conduttore centrale è l'alimentazione (un multimetro conferma). - Il conduttore inferiore è il cavo di controllo del grilletto completo (ad es. scatta una foto di un cane!). Ora etichetta quei conduttori e tagliali tagliati. Puoi gettare l'alloggiamento di plastica direttamente nella discarica. Non tagliare il piccolo connettore USB all'estremità opposta del cavo. Ne abbiamo bisogno. Per i nostri scopi possiamo collegare insieme i cavi di rilascio del mezzo grilletto e del grilletto completo. Controlleremo la fotocamera "tirando su" il cavo o i fili del grilletto metà/pieno al bus di alimentazione (che è 5 V CC fornito dalla porta USB della fotocamera). È ancora possibile utilizzare la funzione half-trigger chiudendo e aprendo rapidamente il circuito dalla scatola di controllo. C'è un ritardo di circa 1 secondo tra l'attivazione di un interruttore sulla scatola di controllo e l'attivazione effettiva della fotocamera. (vedere il disegno sotto per maggiori dettagli sull'interno dell'alloggiamento del rilascio del cavo.) Estensione del cavo: ho utilizzato un doppino intrecciato da 24 AWG di conduttori intrecciati in un singolo cavo isolato per ciascuna telecamera. Per saldare questo insieme ho usato: - una saldatrice Weller - spelafili - tronchese - pinza - saldatura - flusso liquido - tubo termoretraibile - nastro elettrico - fascette Queste parti sono tutte comunemente disponibili in un negozio di ferramenta o in una cabina radio (vedi elenco dei materiali nel passaggio 1 per i collegamenti). Questa parte successiva di un dolore nel culo (perché l'isolamento sulla maggior parte delle apparecchiature di consumo è economico e non resistente al calore e il conduttore è in genere piccolo): 1. spelare i cavi del mezzo grilletto e del grilletto completo2. torcere insieme i conduttori del mezzo grilletto e del grilletto completo, fonderli e saldarli.3. saldare il fascio di trigger per metà/pieno a quello dei conduttori attorcigliati.4. spelare, stagnare e saldare il cavo di alimentazione all'altro conduttore attorcigliato nel cavo5. Utilizzare tubo termoretraibile e nastro adesivo per aggiungere il rilascio della tensione su entrambi i fili. Utilizzare fascette per creare un "anello di servizio" per il rilascio della deformazione.6. tagliare l'isolamento del cavo ed esporre i due conduttori sul lato opposto del cavo. È possibile spellare i fili poiché dovranno inserirsi in terminali a vite.7. Ripetere per N numero di telecamere. Questo diventa molto vecchio molto velocemente. All'altra estremità del cavo avrai due cavi: il controllo della fotocamera (questo è il fascio di trigger a metà / pieno che abbiamo saldato insieme) e l'alimentazione della fotocamera. Ho saldato tutti i cavi di alimentazione della fotocamera insieme in una grande sfera di saldatura, con un ponticello a filo singolo che potevo collegare alla scatola, l'ho coperto tutto con del nastro isolante. Cattiva forma giusto, ma avevo alcune persone che respiravano sopra la mia spalla. I cavi di controllo della telecamera si inseriranno nella scatola di controllo e nei terminali a vite. Etichetta questi cavi con del nastro adesivo e un pennarello ora e risparmia un po' di dolore.

Passaggio 7: la scatola di controllo

Ora per creare il cervello della matrice. È molto semplice come il cervello di un dinosauro, ma deve essere abbastanza robusto se hai intenzione di portarlo sul campo. La scatola di controllo avrà una griglia di interruttori, uno per ogni telecamera. Avrà anche 1 interruttore principale per controllarli tutti. Nella maggior parte degli scenari avrai i singoli interruttori della fotocamera in posizione di accensione, quindi attiverai e disattiva l'interruttore principale per scattare foto. Mettere un interruttore su ogni telecamera rende più facile il debug dei problemi e può essere usato in molti nuovi modi per creare contenuti…. e fa sembrare la tua scatola di controllo davvero… intensa. Oltre agli interruttori, la scatola di controllo avrà bisogno di due tipi di terminali che ti permetteranno di collegare rapidamente i cavi della fotocamera. Per realizzare la scatola avrai bisogno di: - un trapano- un saldatore- una saldatura- flusso di liquido- (25) interruttori SPST- (2) terminali di alimentazione- (4) morsettiere a vite a 6 canali- una grande custodia di plastica- trefolo 24 AWG - fascette - ancoraggi - nastro Queste parti possono essere trovate nel negozio di ferramenta locale o nella cabina radio. Vedere l'elenco dei materiali nel passaggio 1 per i collegamenti alle parti. (vedere la scansione di uno schema [.:.:.] disegnato a mano per il circuito dettagliato e la tabella logica di controllo nelle immagini sottostanti) Passaggio 1: praticare tutti i fori necessari nella scatola per montare gli interruttori. Abbiamo usato 4 file di 6 interruttori sulla faccia superiore del contenitore e un master sul lato anteriore. Abbiamo montato due morsettiere a 6 canali su ciascun lato della scatola (per un totale di 24). Per alimentare i collegamenti dalle morsettiere agli interruttori abbiamo praticato 12 piccoli fori su ogni lato della scatola. Infine abbiamo praticato due grandi fori sul lato della scatola per i terminali di alimentazione. Passaggio 2: montare gli interruttori utilizzando l'hardware di montaggio in dotazione, incluso l'interruttore principale. Utilizzare la rondella fornita con l'interruttore e praticare un foro molto piccolo per utilizzare la piccola linguetta sulla rondella. Ciò manterrà l'orientamento dell'interruttore coerente in modo da sapere cosa c'è dall'alto verso il basso. Passaggio 3: montare 2 terminali su ciascun lato della custodia, utilizzando le viti autofilettanti fornite. Puoi avvitarli direttamente nella plastica. Praticare un piccolo foro sopra ciascun terminale per far passare il conduttore all'interno della custodia. Passaggio 4: saldare un cavo a trefoli a un contatto su ciascun interruttore SPST, quindi inserire l'altra estremità del cavo attraverso il foro corrispondente che porta alle morsettiere. Tagliare il cavo a misura, spellarlo e avvitarlo in ogni canale delle morsettiere a vite sul lato della custodia (vedi foto sotto). Passaggio 5: saldare un cavo a trefoli all'altro contatto su ciascun interruttore SPST, quindi saldare il l'altra estremità del cavo a un singolo bus continuo (bus di controllo della telecamera) sulla scheda component o perf. Stai collegando tutti i cavi di controllo dalla telecamera insieme. Passaggio 6: saldare un filo su un contatto dell'interruttore principale. L'altra estremità di questo cavo può essere collegata al bus di controllo della telecamera sulla scheda perf. Saldare 2 fili all'altro contatto sull'SPST e saldare (o collegare tramite terminali) i fili a entrambi i due terminali di alimentazione su ciascun lato della custodia. Puoi montare la tua scheda perf sul coperchio della custodia o semplicemente stiparla nella scatola. Sai già quale abbiamo fatto. Passaggio 7: a questo punto il tuo cervello dovrebbe essere online e pronto a partire. Etichetta i terminali e ogni interruttore con un'etichettatrice, nastro adesivo + un pennarello o un pennarello.

Passaggio 8: configurazione del rig

A questo punto si tratta solo di sistemare il tutto. Una volta scelta una posizione, avvita i supporti per le luci nella piattaforma. Avvitare le telecamere. Un livello è utile per uniformare l'intero sistema, tuttavia, alla fine, finché sembra buono attraverso i mirini, sei a posto. Ripeti gli stessi passaggi che hai usato quando hai posizionato le telecamere per la prima volta: metti una persona o un oggetto nella posizione in cui si svolgerà l'azione e regola la panoramica e l'altezza delle telecamere secondo necessità.

Guarda attraverso le telecamere alla fine dell'arco e determina quanto del rig è visibile nell'inquadratura. Per evitare di vedere il rig vero e proprio nello scatto, taglia un lenzuolo nero che coprirà il rig dalla cima al pavimento. Attacca il telo all'attrezzatura e tiralo sopra le telecamere lasciandolo penzolare sul pavimento. Pratica dei fori per ogni fotocamera che intendi coprire e fai passare le lenti. Assicurati di non coprire alcun elemento di messa a fuoco automatica delle fotocamere se prevedi di utilizzare la messa a fuoco automatica (vedi foto sotto).

Passaggio 9: collegamento di tutte le telecamere

Assicurati che le fotocamere siano caricate con schede SD vuote e, se possibile, imposta manualmente la fotocamera per iniziare a numerare i file da 0. Ciò sarà di grande aiuto nel processo di modifica quando stai cercando di rimettere insieme tutto il filmato.

Controlla le impostazioni sulle fotocamere per assicurarti che siano tutte accese, impostate su bulb, senza zoom e che abbiano tutte le stesse impostazioni (ad es. ISO, esposizione, ecc.). Collegare tutti i cavi di sblocco della fotocamera alle fotocamere corrispondenti tramite il connettore USB e collegare i cavi di sblocco della fotocamera alla scatola di controllo. Collegare prima il conduttore di controllo della telecamera da ciascun cavo al corrispondente terminale a vite. Quando si realizzano i cavi, assicurarsi di utilizzare un'etichettatrice o un nastro adesivo e un pennarello per etichettare ciascun cavo e le morsettiere a vite se si intende attivare ciascuna telecamera separatamente. Quindi collegare il fascio di alimentazione da tutti i cavi di rilascio al connettore di alimentazione sulla scatola di controllo. Testa il sistema attivando rapidamente tutte le telecamere per riattivarle e scatta una foto con ciascuna telecamera singolarmente per assicurarti che siano collegate in ordine e funzionino correttamente. Controlla ogni telecamera per assicurarti che sia nella modalità corretta e abbia le impostazioni di lampadina e illuminazione corrette.

Passaggio 10: scegli il tuo posto

Non essere incatenato al tuo studio. Vai fuori e gioca. Un vantaggio di Ghetto Matrix è che è portatile e veloce da configurare. Siamo stati in grado di intrufolare l'intero sistema attraverso buchi nelle recinzioni e nella proprietà del governo per fare intere riprese in meno di un'ora senza che nessuno lo sapesse. Approfitta di questa portabilità per trovare luoghi interessanti e nuovi. Se non hai scavalcato un recinto non hai fatto un lavoro onesto. Questo è qualcosa che il Non-Ghetto Matrix non può fare, quindi sfruttalo. Se hai intenzione di creare disegni luminosi, devi trovare un punto con poca luce ambientale.

Passaggio 11: Guida rapida alle operazioni di Ghetto Matrix

Poiché stavamo sperimentando la fotografia con otturatore aperto, l'illuminazione ambientale è stata ridotta al minimo. Operativamente, abbiamo usato la fotocamera come segue: Passaggio 1: sistemare tutto (ad es. il soggetto è nel segno, la persona che attiva la fotocamera è pronta e gli scrittori di grafici sono in attesa con strumenti di scrittura leggeri). Passaggio 2: spegni tutto delle luci in modo che sia il più vicino possibile al buio pesto. La persona sulla scatola di controllo di Ghettro Matrix fa un conto alla rovescia fino a zero e poi apre l'interruttore principale in modo che le persiane di tutte le telecamere si aprano. Passaggio 3: il soggetto (ovvero la persona sulla pellicola che vuoi vedere) rimane immobile il buio mentre le persone che scrivono con la luce disegnano immagini e tracciano il soggetto usando qualsiasi cosa, dai LED Throwies alle torce elettriche. NOTA: LED Throwie Mod #374 La maggior parte delle scritte fatte nelle nostre riprese è stata fatta con un LED Throwie modificato. Fai un Throwie e lascia una delle gambe del LED allentata (mettendo del nastro adesivo sotto la gamba creando un offset, ma lasciando un'area esposta sulla superficie di contatto della batteria sotto la gamba del LED rialzata) in modo che quando viene pizzicato il LED si accenda. Puoi facilmente creare qualcosa che funzioni usando il nastro isolante. Ciò consente agli autori di graffiti di accendere e spegnere rapidamente e facilmente il LED durante la scrittura. Passaggio 4: una volta che gli autori dei graffiti hanno completato la scrittura, escono rapidamente dall'inquadratura e urlano "fuggiamo gli hacker". Passaggio 5: prima che gli otturatori della fotocamera vengano chiusi, il soggetto viene colpito con un singolo flash da uno stroboscopio o dal flash della fotocamera, esponendo il soggetto. Se vuoi enfatizzare la scritta luminosa invece delle persone, minimizza o salta il flash tutti insieme. Passaggio 6: gira l'interruttore sulla scatola di controllo chiudendo tutti gli otturatori della fotocamera. L'intero processo dal passaggio 2 al passaggio 6 dovrebbe richiedere solo circa 5 - 20 secondi (a seconda della quantità di luce ambientale e del risultato desiderato). Passaggio 7: guarda il display della fotocamera dello scatto risultante. In base all'immagine di anteprima dovresti essere in grado di regolare rapidamente la scrittura, il tempo di esposizione, la posizione del soggetto e l'illuminazione e ripetere lo scatto. Passaggio 8: ripeti fino alla fine!

Passaggio 12: comportati da sciocco figlio

Sai cosa fare. Rilassati e lascia che la natura faccia il suo corso.

Poiché stavamo solo scattando foto (e non usando video ad alta intensità di memoria), continuiamo a scattare fino a quando le schede SD non si sono riempite o le batterie della fotocamera si sono esaurite. L'unico motivo per non girare una tonnellata di filmati è risparmiare un po' di tempo nel processo di post produzione, ma è sempre una buona regola scattare di più che sparare di meno. Sperimenta posizionando il soggetto a distanze diverse dall'attrezzatura della fotocamera e lasciando l'otturatore aperto per periodi di tempo variabili. È una buona idea visualizzare in anteprima tutti i tuoi scatti nei mirini della fotocamera mentre stai riprendendo, in modo che non ci siano sorprese una volta che inizi a modificare il filmato. Il disegno della luce è solo un modo per usare Ghetto Matrix. Con il controller puoi attivare ciascuna telecamera separatamente e giocare con il time lapse in 3D, registrare video in diretta da tutte le angolazioni, utilizzare il flash per catturare l'azione ad alta velocità a 180… Hackerando il cavo del controller e combinandolo con un'uscita A/V cavo e un cavo di download USB per creare un sistema in cui è possibile visualizzare in anteprima il fotogramma utilizzando l'uscita A/V in un monitor (e registrarlo) e/o collegare la fotocamera a un computer, ciò che viene chiamato tethering, in modo da scattare direttamente al disco rigido o utilizzare uno script automatico (o un software esistente) per scaricare i contenuti da ciascuna fotocamera dopo aver scattato una foto. In questo modo l'intero processo potrebbe essere automatizzato. Non conosco i limiti del tethering di più fotocamere tramite hub USB e potrei trovare poche informazioni su di esso, ma qualcuno là fuori in Internetz lo fa. Rendilo così hacker. I nostri prossimi esperimenti saranno nella creazione di un rig modulare che può essere combinato per creare forme diverse.

Passaggio 13: post produzione

Non sono un esperto nel lavoro di post produzione, quindi potrebbero esserci modi migliori per farlo. Di seguito sono riportati i passaggi che ho seguito per combinare tutti i singoli fotogrammi in un'animazione: Passaggio 1: scarica tutti i filmati dalle schede SD della videocamera sul tuo HD. Se i frame sono tutti nominati correttamente dovresti essere in grado di raggrupparli facilmente in cartelle. Fare attenzione a non sovrascrivere file con nomi corrispondenti. Una volta identificato quale scatto vuoi animare, trova tutte le immagini e inseriscile in un'unica cartella (rinominando i file se necessario). Dovresti avere un'immagine per telecamera. Passaggio 2: avvia Premiere e avvia un nuovo progetto (altri programmi di editing video come Final Cut Pro funzioneranno in modo simile, non stiamo facendo nulla di speciale qui). Alla fine creerò un video 640 x 480, ma è una buona idea lavorare a una risoluzione leggermente più alta per avere un po' di spazio intorno ai bordi dell'inquadratura per tenere conto delle differenze negli angoli della telecamera. Imposta la larghezza e l'altezza del nuovo progetto su 800 x 600, 30 fps, pixel quadrati. Passaggio 3: vai su Modifica -> Preferenze -> Generale. Modificare il valore Durata predefinita immagine fissa su 5 fotogrammi. Questo imposterà ogni immagine uguale a 5 fotogrammi di lunghezza al momento dell'importazione. Passaggio 4: vai su File -> Importa e seleziona tutte le immagini nella sequenza. Passaggio 5: trascina tutta l'immagine dall'elenco delle risorse del progetto nella timeline. Poiché le immagini sono ancora a piena risoluzione, dovremo abbinarle alle dimensioni 800x600 del nostro progetto. Seleziona tutte le clip nella timeline. Fai clic con il pulsante destro del mouse in qualsiasi punto della selezione e vai a Ridimensiona in dimensione fotogramma. Passaggio 6: riordina tutte le immagini in modo che vengano riprodotte nell'ordine corretto. Passaggio 7: non importa quanto sei attento nell'impostazione di tutte le telecamere, è probabile che sarà comunque necessario eseguire un po' di allineamento tra i fotogrammi. Individua un oggetto più vicino al centro dell'inquadratura. In questo esempio allineerò in base alla posizione degli occhi di XP. Nella timeline trascina un fotogramma su un livello sopra il fotogramma precedente. Imposta l'opacità dell'immagine in alto al 30%. Ingrandisci al 100% nella finestra del programma e trascina l'immagine in alto fino a quando la posizione degli occhi non si allinea con l'immagine sotto di essa. Una volta posizionato, imposta nuovamente l'opacità al 100% e sposta nuovamente la clip in posizione. Ripeti l'operazione per ogni fotogramma dell'animazione. Passaggio 8: se scorri rapidamente l'animazione a questo punto, dovrebbe apparire abbastanza liscia. Quando si riproduce a una velocità inferiore, tuttavia, si noteranno comunque i salti tra i fotogrammi. Per eliminarlo, vai su Transizioni video -> Dissolve -> Dissolvenza incrociata. Trascina l'icona Dissolvenza incrociata direttamente tra il fotogramma 1 e il fotogramma 2. Ripeti questo per ogni fotogramma. Passaggio 9: esporta questa sequenza con una risoluzione di 800 x 600. Passaggio 10: poiché abbiamo spostato alcuni dei fotogrammi per allinearli, siamo sinistra con alcune cornici contenenti bordi neri. Per risolvere questo problema, apri un nuovo progetto e imposta le dimensioni di larghezza e altezza a 640 x 480. Importa il video 800x600 e riposizionalo mascherando tutte le sezioni in cui i bordi sono neri. Passaggio 11: esporta questo film e 640x480 e sei fatto. Per visualizzare le schermate e tutte le immagini a piena risoluzione nella sequenza che abbiamo usato per questo esempio, vai a:-