Come ho montato su rack il mio processore di effetti per chitarra Pod Line 6: 10 passaggi (con immagini)

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:05

Ho comprato una delle unità POD Line 6 originali quando sono usciti per la prima volta nel 1998. Suonava fenomenale allora e suona ancora benissimo oggi - l'unico problema era la sua forma - Per dirla chiaramente, sembra sciocco. Ancora più importante, a meno che tu non abbia un ampio spazio sulla scrivania o lo usi molto sulla strada, non c'è un posto conveniente (almeno nella mia angusta area dello studio di casa) per metterlo e tenerlo lì. Mi piace la comodità delle unità montate su rack, ma per ottenere un nuovo Pod XT Pro, dovrebbe sborsare circa $ 700,00 - come molte altre persone su questo sito - ho deciso di estrarre il saldatore e montarlo su rack da solo.

Passaggio 1: vediamo cosa c'è dentro…

Prima di fare qualcosa di duro, volevo vedere con cosa avevo a che fare, quindi, è ora di aprirlo… una volta smontato fino al PCB nudo e preso una rapida misurazione, sono stato felice di vedere che l'unità grezza si sarebbe davvero adattata all'interno di uno slot 1U (cioè sotto 1,75 pollici) - con il componente più grande che è il grande condensatore.

Guardando più a ciò che deve essere fatto, un gruppo di componenti dovrebbe essere dissaldato e cablato alla scheda per consentire a questi di essere accessibili dal telaio del rack: questi pezzi sono i quattro jack audio (ingresso, uscita cuffie e sinistra / uscite di destra), i 2 encoder rotativi (per il modello di amplificatore e la selezione degli effetti), gli 8 potenziometri (per i vari ingressi), l'ingresso di alimentazione e i 2 jack MIDI. Dato che questo sarà all'interno del rack, dovrei creare anche un circuito di break-out per i LED del display e per i pulsanti/interruttori… alla pianificazione.

Passaggio 2: pianificare tutto…

Regole di AutoCAD. Prendendo le dimensioni del PCB del Pod, le dimensioni della custodia rack che volevo utilizzare (1U x 8 deep rackmount enclosure, Mouser part #546-RMCV19018BK1) e le dimensioni approssimative dei vari interruttori, manopole, pulsanti e jack, Ho avviato AutoCAD e pianificato le cose per vedere dove le cose si sarebbero adattate meglio… Le immagini risultanti sono allegate… potrebbero essere difficili da vedere a causa dei dettagli delle linee e delle piccole dimensioni dell'immagine qui, ma fidati di me, il tempo e lo sforzo ne è valsa la pena speso per questa fase. Le dimensioni dell'unità montata su rack finale e il posizionamento dei componenti sono andati come previsto.

Passaggio 3: è ora di dissaldare…

Prima di dissaldare qualsiasi cosa, volevo essere sicuro di sapere cosa è andato dove… quindi ho scattato un'istantanea della parte anteriore e posteriore del PCB caricato e l'ho contrassegnata in Photoshop con tutti i punti di connessione appropriati cosa è andato dove - sfortunatamente, posso non trovi queste immagini da caricare, ma se decidi di hackerare il tuo Pod montato su rack, ricordati di farlo! Sarebbe un po' sciocco rimuovere tutti i componenti solo per rendersi conto che non si sa quale fosse il polo positivo e negativo dei LED…

Comunque, così, ho tirato fuori il vecchio fidato saldatore Weller, la lampadina dissaldante, lo stoppino e l'aspiratore e sono andato in città… ho rimosso tutti i jack, i potenziometri (che erano tutti una seccatura), i codificatori rotanti (che erano una seccatura ancora più grande per uscire senza rompere i cavi), il display a 7 segmenti, i LED e il jack di alimentazione. Non volevo preoccuparmi della presa RJ-45 che devono collegare a un pedale, principalmente perché sapevo che avrei controllato la mia unità via MIDI e comunque la mia pedana Behringer FCB-1010… perché preoccuparsi… L'immagine allegato mostra la scheda dissaldata (anche tre dei fili del potenziometro sono stati attaccati - non mi sono fermato a scattare foto durante la dissaldatura, purtroppo)

Passaggio 4: creazione di un MIDI-thru

Una delle cose che non mi è mai piaciuta del Pod è stato il fatto che, sebbene abbia un MIDI-IN e un MIDI-OUT, non c'è una porta MIDI-thru cablata… Ho deciso di risolvere questo problema… Sul PCB esistente, il MIDI-IN va in un optoisolatore GN138 - quale posto più perfetto per collegare una porta MIDI-thru sull'uscita dell'optoisolatore! Una cosa però è che per implementare correttamente un MIDI-thru dovrebbe esserci un ritardo del buffer molto leggero - piuttosto che usare un buffer IC dedicato, ho deciso di procurarmi un inverter economico (il 74HC14 - tecnicamente un inverter Hex Schmitt-Trigger - come 22 centesimi ciascuno) e inviare il segnale attraverso due degli inverter (essenzialmente negando l'inversione) che provoca un leggero effetto di ritardo / buffer … quindi utilizzando una resistenza da 220 ohm per garantire di limitare leggermente la corrente all'uscita della linea. A proposito, dovresti essere in grado di riutilizzare questo circuito su quasi tutto ciò a cui vuoi aggiungere una porta MIDI-thru, a patto che tu abbia una connessione +5V, una messa a terra adeguata e possa ottenere una buona connessione isolata segnale dal MIDI-IN.

(A proposito: questo circuito funziona perfettamente! Non ho riscontrato errori di sincronizzazione o ritardi di velocità durante il patching attraverso questo MIDI-thru)

Passaggio 5: cablaggio di jack, potenziometri ed encoder…

È stato divertente, noioso, ma diretto. Per sempre il cavo che è stato saldato sul PCB, fai passare un filo da quel punto di connessione al cavo sul componente … Ho preso l'abitudine di usare fili neri, rossi e verdi per le mie connessioni - il nero che va a terra, il verde è il centro/caldo, e il rosso è la linea +5 (quando appropriato)…

Per andare sul sicuro, ho anche appiattito i condensatori più piccoli sulla scheda - e se pensi che ora ci siano un sacco di fili… aspetta un paio di passaggi…

Passaggio 6: preparazione della custodia per rack

Prima che le cose diventassero troppo frenetiche, ho deciso di iniziare a lavorare sul vero rack case. Dato che il case era fatto di alluminio decente, era tempo di estrarre il Dremel e varie punte da trapano e file manuali…

Il testo per le etichette è stato appena stampato da una normale stampante a getto d'inchiostro su carta normale - poi ho spalmato della supercolla trasparente per farle aderire al metallo verniciato. Non è il modo più pulito (o professionale) di farlo, ma funziona e nessuna delle etichette è uscita fino ad oggi. Il rivestimento su cui si trovano i LED e il display a 7 segmenti è venuto da una vecchia rete metallica sottile e nera che avevo in giro. Per tutti i tagli/dimensioni/spaziatura/ecc. - è proprio qui che i disegni AutoCAD sono tornati utili -

Passaggio 7: i LED e il display a 7 segmenti

Il Pod originale utilizzava LED rossi e un display a 7 segmenti rosso - per un po' del mio gusto, ho usato invece tutto il verde…

Dai disegni di AutoCAD avevo ritagliato un pezzo di breadboard su cui montare tutti i componenti e la prima cosa che ho fatto è stata saldare i fili sui nuovi indicatori. Ciascuno di questi fili sarebbe stato eventualmente saldato nel punto appropriato sul PCB originale dove ho rimosso il componente originale … Quando il lato posteriore della breadboard dell'indicatore era completo, ho saldato i fili (direttamente al PCB) per il pulsante cambiare le connessioni - dopo aver saldato ogni connessione, ho fissato il filo con della colla a caldo per assicurarmi che non si spostasse… (una nota però - alla fine, le mie connessioni per i pulsanti sono fallite da qualche parte, quindi nessuno dei pulsanti funziona - il che va bene, perché comunque controllo tutto via MIDI… ma se vuoi che i tuoi pulsanti funzionino, usa attenzione qui!) E poi finalmente - le connessioni dalla breadboard dell'indicatore sono state saldate sul PCB… ora inizia a sembrare un pasticcio di fili… A questo punto, ho montato il PCB nel telaio del rack per rendere più facile il lavoro su …

Passaggio 8: montaggio del tutto nell'unità rack

Usando un pezzo di alluminio a forma di L da 3/4" x 3/4" (1/16" di spessore), ho modellato una staffa per il montaggio degli encoder rotativi e dei potenziometri. Questa a sua volta è stata fissata al telaio. ha modellato una piccola staffa per contenere anche la breadboard dell'indicatore.

Ho quindi messo il frontalino anteriore e collegato gli interruttori - e il retro con i jack collegati. Poi ho compresso tutti i fili e ho messo la parte superiore…

Passaggio 9: tutto fatto! Accendilo e provalo

Infine - il momento della verità. Ho collegato l'alimentazione, ho attivato l'interruttore ed ecco. Ha preso vita.

Dopo alcuni test con una chitarra collegata, l'ho ritenuto abbastanza degno di essere inserito nel rack. Tutte le manopole e le funzioni MIDI funzionano alla grande e, con i nuovi jack audio, il suono è abbastanza chiaro. Come ho detto prima, è deludente che i pulsanti non funzionino, ma va bene perché la funzionalità MIDI funziona bene al 100%.

Passaggio 10: elenco finale e parti

Solo alcuni scatti finali dell'unità nel rack - molto meglio!

Ecco un elenco di parti utilizzate per eseguire questa operazione (acquistate sia da Mouser che da Jameco) Mouser: 103-1211-EV - Interruttore a pulsante (x8) 540-SRB22A2FBBNN - Interruttore a bilanciere 589-7100-410 - ProtoBoard (10x4") 696- SSA-LXB10GW - Grafico a barre LED a 10 segmenti (verde) 696-SSL-LX2573GD - LED 5 mm x 2 mm (verde - x20) 604-SC56-21GWA - LED a 7 segmenti (verde x2) 565-7160 - Jack stereo da 1/4" (3 cond. x 5) 161-0005 - Jack MIDI DIN 5 pin (femmina x 3) 546-RMCV19018BK1 - Contenitore per montaggio su rack - Jameco 1U x 8" profondo - Interruttore a levetta (AIR): 75969CB Cavo di collegamento 22 AWG: (100', nero): 36792 e/o (100' rosso): 36856 - resistenze solide da 1/4 watt 220 ohm (min. 100)- 690700 1x 74HC14 (inverter esadecimale): 45364 Hardware casuale che avevo in giro… Distanziatori PCB (4x per PCB) Staffa a L in alluminio da 3/4" x 3/4" (1/16 di spessore) Viti/dadi per martinetti DIN (6x) Viti/dadi per allume. LStaffa/piastre