Orologio binario con Neopixel: 6 passaggi (con immagini)

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:04

Ciao gente, adoro tutto ciò che riguarda i LED e mi piace anche usarli in diversi modi interessanti Sì, so che l'orologio binario è stato fatto qui un certo numero di volte e ognuno è un eccellente esempio di come creare il proprio orologio.

Ho davvero immaginato un orologio binario per dire "l'ho fatto", e ho dato un'occhiata a quali parti avevo a disposizione, LED, resistori, RTC, Arduino… poi ho trovato una striscia Neopixel (WS2812). Questo mi ha fatto pensare che quasi tutti gli orologi binari che ho visto usano la matrice LED che comporta molte saldature, non fraintendetemi, non ho problemi con la saldatura, ma perché non posso usare la striscia … Un piano formato, sfida accettata..

Quindi, per prima cosa, mi sono seduto per capire cosa volevo in un orologio binario, semplice, ore, minuti secondi, massimo 4 righe in modo da poterlo leggere con relativa facilità, e se ti stai chiedendo come leggere un orologio binario, io posso consigliare di dare un'occhiata a questa pagina: Come leggere un orologio binario Inoltre, in cosa lo inserisco, fortunatamente ero stato in Ikea e ho usato alcune delle loro cornici Ribba in altri progetti, quindi ho pensato a bingo, che andrà bene (e a £ 2,99 è un buon prezzo).

Senza ulteriori indugi, un elenco delle parti:

• Arduino Uno
• Modulo RTC (ds1302) Ebay (Regno Unito)
• (Ora cambiato in un Pot da 10k) Potenziometro da 220k Ebay (Regno Unito)
• Resistenza 470r Ebay (Regno Unito)
• Cornice Ribba Ikea Ribba
• Acetato - per la Maschera
• Uso di una stampante laser

Saranno necessari altri cavi di collegamento, breadboard e fonte di alimentazione 5v, presumo che tu li abbia:)

Ora iniziamo a costruire…

Passaggio 1: striscia LED, iniziamo con quello

Quindi, per prima cosa, prendi la striscia LED, quella che avevo ha LED (pixel) ogni 16,5 mm, che sembravano andar bene per la cornice che avevo, quindi li ho tagliati a intervalli di 6 pixel usando un paio di forbici affilate (si applica la solita sicurezza).

Si prega di notare che nel primo piano della striscia ci sono delle frecce, questa è la direzione dei dati e dell'alimentazione, e i pad di rame hanno una linea, tagliata lungo quella linea per assicurarti di avere dei pad di rame rimasti all'estremità di ogni parte tagliata.

Ora dovresti avere 4 strisce LED con 6 pixel su ciascuna, se lo hai, ben fatto, in caso contrario, prova di nuovo o saldale di nuovo insieme (assicurati che le frecce siano in linea) e prova a contare correttamente la prossima volta..

Muovendosi rapidamente, prendiamo le strisce LED in qualche parvenza o ordine, il modo in cui l'ho fatto è stato misurare il telaio e dividerlo in sezioni uguali. Volevo il mio all'interno del supporto dell'immagine, quindi ho fatto i miei calcoli usando quello piuttosto che l'intero fotogramma. Il supporto è l'elemento di cartone che normalmente incornicerebbe la foto, c'è un'immagine in questo passaggio con il supporto posto sopra il telaio.

Passaggio 2: montare le strisce LED e saldare…

Come si può vedere nelle foto di questo passaggio, ho stampato delle linee su carta e ci ho messo sopra le strisce, poi, ogni volta, ho ricostruito la cornice e l'ho "sbirciata" per assicurarmi di avere l'aspetto che volevo. Una volta che ero felice, ho attaccato in modo permanente la striscia al supporto con la colla, il retro appiccicoso sul mio non era molto buono.

Per la progettazione di questo ho usato LibreCAD, che è Open Source e più che adeguato per l'attività, ricordati durante la stampa di centrare l'immagine e modificare il rapporto di stampa su 1:1. Ho allegato il layout che ho usato in questo passaggio.

Il prossimo passo nell'elenco delle cose da fare era cablare le strisce. Nella mia scatola di bit avevo dei connettori maschio PCB edge, quindi li ho usati piuttosto che saldare la prima connessione. Se li possiedi e vuoi seguire quella strada, sentiti libero di farlo.

Ad ogni modo, partendo dalla striscia inferiore, le frecce che vanno da DESTRA a SINISTRA, saldare il connettore del bordo sulla striscia o sui cavi di connessione primari, suggerirei di utilizzare rosso, nero e un altro colore per i dati. La maggior parte delle strisce sono etichette +. -, D… + è il tuo Positivo, - è Negativo, D è Dati, non tutti sono uguali e possono avere voltaggi diversi, i miei sono 5v. assicurarsi che durante l'accensione si utilizzi un alimentatore appropriato.

È iniziata la prima striscia, ora quello che dobbiamo fare è collegare tutte le strisce in serie, in modo che dovrebbe essere a sinistra della striscia in basso, a destra della striscia successiva in alto, così via e così via, l'ultima striscia dovrebbe non hanno alcuna connessione sul lato sinistro e le frecce per tutte le strisce dovrebbero essere da DESTRA a SINISTRA come menzionato in precedenza.

Passaggio 3: a qualcuno non piace nudo

Personalmente preferivo l'aspetto semplice e nudo in modo da poter vedere come funzionava, tuttavia, "She Who Must Be Obeyed" ha detto che se stava andando su quel muro doveva "sembrare più ordinato", quindi ho dovuto pensare velocemente e ho capito che potrei usare il layout e modificarlo leggermente, stamparlo su acetato e starebbe bene. Per quanto mi piacerebbe dire che ho fatto irruzione in Photoshop e l'ho fatto in un batter d'occhio, non posso, un mio amico ha fatto questa parte per me, poiché le mie abilità di Photoshop non sono buone come il mio cervello vorrebbe pensare.

Il rendering finale è stato stampato su acetato, rifilato e posato dietro il vetro, poi il supporto per foto, poi le strisce LED, infine quella scheda di supporto con i cavi che escono per alimentazione e dati.

Come si può vedere nella foto, ho fili rosso, nero e verde che escono e i fili di interconnessione sono avvolti sul retro.

Il prodotto finale, devo ammettere a malincuore, non sembra affatto male..

Il binario in basso dice "Orologio binario"

Passerò a una modifica quando potrò mettere le mani su un altro po' di acetato, e cioè spostare un po' più a destra i numeri per le file, sono visibili.

Passaggio 4: inizia con il cablaggio… che il divertimento abbia inizio

Come sono sicuro che puoi vedere nelle immagini, non sono riuscito a trovare il modulo corretto in Fritzing, quindi ho importato un'immagine e l'ho allineata nel miglior modo possibile.

La barra di alimentazione inferiore dovrebbe avere il proprio alimentatore da 5 V, la dimensione dell'alimentatore dipende dal consumo dei LED. Suggerirei di prestare attenzione e di usarne uno in grado di gestire l'accensione di tutti i LED alla massima luminosità.

Non l'ho ancora impegnato su un PCB (userò stripboard) in quanto potrei aggiungere uno schermo LCD in un lontano futuro con un sensore di temperatura e visualizzare la data/ora e la temperatura in formato standard, motivo per cui non c'è altro schema attualmente..

ATTENZIONE.. notare l'errore nel diagramma, la massa dell'RTC (filo nero) deve andare a massa e non il binario positivo come mostrato, aggiornerà il diagramma e lo caricherà di nuovo, grazie istoos per averlo notato.

Passaggio 5: finalmente la bestia è viva!

Ultimo passo… eh

Controlla, ricontrolla e ricontrolla le tue connessioni…

Ora carica lo schizzo nel tuo Arduino, non spiegherò come farlo, poiché ci sono più che sufficienti guide su come farlo e non aggiungeranno alcun valore a questo 'ible …

Nei commenti del codice, riga 119, questo deve essere decommentato, questa riga di codice imposta l'ora e la data dell'orologio:

// myRTC.setDS1302Time(00, 28, 17, 7, 27, 3, 2016);

Per rimuovere il commento cambia questo in:

myRTC.setDS1302Time(00, 28, 17, 7, 27, 3, 2016);

E inserisci la data/ora corrente nel formato come documentato nello schizzo alla riga 115:

// secondi, minuti, ore, giorno della settimana, giorno del mese, mese, anno

Ok, quindi ora carica quello schizzo… fatto? ok

Ora, quando riavvii Adruino, imposterà la data/ora su quella specificata e non vuoi che lo faccia, quindi commenta la riga 119 e carica di nuovo lo schizzo. Ora al riavvio leggerà l'ora dall'RTC (Real Time Clock) e dovrebbe essere precisa.

Eventuali problemi, controlla le connessioni, questo sarà il problema principale e se la batteria che stai utilizzando nel tuo RTC è debole, otterrai letture del tempo spurie (lo so, è successo a me, predefinito a 48:45:45)

Qualsiasi domanda o problema si prega di inserire nei commenti e aiuterà tutto ciò che posso..

Divertiti e divertiti..

Passaggio 6: ora qualcosa in più !!

Stamattina stavo pensando a come avrei potuto migliorare l'orologio binario, quindi mentre rimuginavo su questo e bevevo un caffè ho raggiunto per accendere il riscaldamento centrale perché si sentiva freddo, ma che freddo, che temperatura era !!!

Un piano astuto…

Perché non aggiungere la temperatura all'orologio?

Bella domanda, non c'è motivo per non farlo, quindi facciamolo..

20 minuti con Fritzing e avevo la fase successiva del mio capolavoro pronto per partire, avevo solo bisogno di tagliare un altro 6 pixel di lunghezza della striscia LED, un paio di fili, un resistore da 4k7ohm e un'ora maneggiando il mio fidato saldatore e alcune linee di codice… Fatto!

Lo faccio sembrare facile, beh, sorprendentemente lo è…

Quindi con un po' di strip board ho messo il DHT11 e la resistenza richiesta, esattamente come nello schema.

Ho aggiornato lo schizzo utilizzato in precedenza, l'ho caricato e, ehi, ha funzionato la prima volta.. Ok, non è stato così, quando ho saldato i pin del connettore del bordo maschio sulla striscia, sono riuscito a ottenere una cattiva giunzione sulla linea dati, quindi ho dovuto rivendilo..

La temperatura è montata verticalmente e letta come mostrato nella foto, quindi la temperatura quando è stata scattata quella foto era di 19 gradi C.

È interessante notare che il DHT11 misura anche l'umidità, continua a guardare perché potrebbe esserci un'altra striscia che arriverà presto con l'umidità..