Circuito di ducking ad alta fedeltà freestyle: 26 passaggi

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:01

Ciao!

Ok, quindi prima, cos'è un circuito di ducking!?? Sono così felice che tu l'abbia chiesto!

Il ducking è anche chiamato compressione sidechain. Questo effetto si trova più comunemente nella musica elettronica, dove quando la cassa colpisce, il resto della musica viene ridotto di volume. Il mio esempio preferito e più scandaloso è la sciocca traccia electro francese Satisfaction di Benny Benassi. Cercalo, magari guarda il video se non sei offeso dallo sfruttamento esagerato.

Ad ogni modo, questo è uno dei miei effetti audio preferiti e questo semplice piccolo circuito economico ti porterà lì! In alta fedeltà! Poiché la maggior parte dei VCA analogici utilizza chip che introducono distorsione e rumore, e questo circuito utilizza un amplificatore operazionale audio a basso rumore e una fotocellula come resistore di shunt variabile, che è a bassissima distorsione e rumore.

Forniture

• 1 amplificatore operazionale quadruplo TL074
• 1 condensatore a disco ceramico da 100nF
• 1 condensatore elettrolitico da 1uF
• 2 resistori 220R
• 2 resistori da 1K
• 1 resistore da 10K
• 1 resistenza da 33K
• 2 resistori da 47K
• 2 resistori da 100K
• 1 potenziometro da 100K
• 2 potenziometri da 10K (va bene anche 100K)
• 2 LED (qualsiasi colore oltre al rosso o all'ultravioletto)
• 1 resistenza/fotocellula/fotoresistenza dipendente dalla luce
• 4 diodi, 1N4148 o praticamente qualsiasi diodo
• fili e roba
• E6000 o Goop o praticamente qualsiasi colla trasparente super appiccicosa
• Qualcosa per renderlo scuro all'interno del LED/LDR, nastro adesivo, termoretraibile, mastice per poster, vernice nera…
• Faceplate, jack, alimentazione bipolare, cose del genere

Passaggio 1: i ragni saltatori fanno questo

I ragni saltatori sono incredibili cacciatori. Mangeranno tutto ciò che possono catturare e sopraffare. I tizi sono più piccoli delle donne, quindi quando vogliono accoppiarsi, devono trovare una femmina e ballare per lei. Se non ballano nel modo giusto, adattandosi alle aspettative di visione e vibrazione spietatamente determinate dalla biologia della femmina, lei si avventa e si mangia un bel pasticcio di ragno.

Se vedi mai un ragno che salta e hai uno specchietto a portata di mano, prova a mostrare al ragno il suo riflesso. Se è un tipo, probabilmente alzerà le zampe anteriori in questo modo e perderà rapidamente interesse. È piuttosto carino.

Comunque, questo è l'unico chip di cui avremo bisogno per questo progetto! È un TL074 e in questo progetto faremo riferimento ai loro pin con i loro numeri, così possiamo essere sicuri di ottenere quelli giusti!

I microchip hanno tutti una tacca o una rientranza circolare per indicare quale pin è il numero 1. Se guardi il tuo microchip con la tacca o la rientranza che punta a nord, il pin numero uno sarà il pin in alto a sinistra. I pin vengono contati in senso antiorario da quel pin fino al pin opposto, che è il pin 14 per questo chip.

Il motivo per cui i pin vengono contati in questo modo risale a quando l'elettronica era tutta in tubi di vetro. I tecnici hanno lavorato con il fondo, o pin-end dei tubi, contando i perni in senso orario. Al giorno d'oggi guardiamo al top dei nostri dispositivi elettronici, il che significa che contiamo il contrario!

Oh mia parola, perché ho appena scritto tutto questo?

Quindi, per questo progetto, dobbiamo piegare il pin 1 verso l'alto, con alcune delle parti magre in evidenza. Il pin 14 riceve lo stesso trattamento. Pin 2 e 13 solo un po' della parte magra piegata. Il pin 3 e il suo opposto, il pin 12, si piegano proprio sotto il chip, così come il pin 10. Tutti questi pin si collegheranno a terra in seguito. Pin 4 e il suo opposto, pin 11, piegate le parti magre verso l'esterno. Quei due pin sono i pin di alimentazione. I pin 5, 6 e 7 e i pin 8 e 9 tagliano la parte sottile. Quest'ultimo passaggio non è effettivamente necessario, preferisco semplicemente lavorare con spilli più corti che non siano così fastidiosi per le mie dita.

Fase 2: Hey piccolo ragno saltatore pazzo, salta a testa in giù

Ecco una rapida panoramica della parte inferiore del nostro TL074. Rendi quello sulla tua scrivania simile a questo!

Passaggio 3: i nostri primi due resistori

Ecco le prime resistenze che stiamo aggiungendo al nostro progetto! Questi resistori impostano il guadagno dei nostri due amplificatori che elaboreranno l'audio.

C'è una buona ragione per non usare resistori con valori così alti per i circuiti audio, dal momento che c'è una cosa chiamata "Brownian Noise", che è causata dagli elettroni che attraversano la resistenza, ma questo particolare amplificatore operazionale ha un'impedenza di ingresso incredibilmente alta, quindi non ci sarà essere apprezzabile la corrente che passa attraverso questi resistori da 100K, quindi sì, non preoccuparti. Se stai usando l'altro amplificatore operazionale audio a basso rumore molto popolare, il NE5532 per qualche altro progetto, cerca di non usare resistenze superiori a 20K.

Passaggio 4: condensatore di bypass!

Ecco un condensatore della forma e del colore di una lenticchia. È lì per ridurre il rumore derivante dallo spostamento da un circuito all'altro attraverso le linee di alimentazione e per impedire a questo amplificatore operazionale di oscillare automaticamente. Ci sono molti condensatori più costosi di questo tipo, ma questo tipo è in realtà perfetto per questa applicazione!

Le due foto sono la stessa cosa, nella seconda ho saldato i cavi.

Passaggio 5: una resistenza da un kiloohm!

Ho ricevuto un paio di migliaia di questi antichi resistori da 1K con cavi molto spessi, che mi piacciono molto, da uno spazio di elettronica/robotica/hacker/maker davvero fantastico nella mia città che è stato costretto a chiudere tra voci di evasione fiscale, frode e comportamento scorretto sessuale. Nessuno dei quali ho messo QUALSIASI azione, ma wow, ho ottenuto alcune cose interessanti dalla loro vendita di chiusura.

Ad ogni modo… i tuoi resistori da 1K probabilmente non avranno questo aspetto, ma comunque, questo è quello che faremo con loro, non importa come appaiono.

Prendi l'estremità corta del resistore da 1K e saldalo al pin 5. Quindi piegalo spietatamente sotto il chip, piegalo verso l'alto e saldalo al pin 10. Il pin 10 è uno dei tre pin su questo chip che deve essere collegato a terra. Gli altri due pin saranno collegati a terra nel passaggio successivo!

Ehi, guarda attentamente queste due immagini. Quelli non sono giunti di saldatura perfetti. Le parti non si sono surriscaldate abbastanza da far scorrere correttamente la saldatura. Nei prossimi passaggi, torno indietro e risolvo quel problema, che vedrai se guardi attentamente.

Passaggio 6: Hey Pins, sei a terra

Prendi quel cavo e piegalo per collegarlo al pin 12. Il pin 12 dovrebbe essere già saldato al pin 3, quindi ora tutti e tre i nostri punti di massa sono collegati insieme! Sono tutti a terra. Per la vita. Mi dispiace non mi dispiace.

Passaggio 7: diodi

Ecco un paio di diodi con il numero di parte estremamente accattivante 1N4148.

Gira insieme quelle ventose in quel modo! Si prega di notare che un'estremità di ciascun diodo ha una striscia. Intrecceremo insieme un'estremità a strisce con un'estremità senza strisce.

L'elettricità scorrerà solo attraverso queste cose in un modo. Guardando lo schema di questo circuito nella fase introduttiva, vedrai che tutti i diodi in questo circuito puntano allo stesso modo.

Allora come mai li stiamo collegando dal tallone alla punta? Perché l'elettricità passa in una direzione attraverso loro due!

Passaggio 8: e collegali lì

Le estremità tortuose della coppia di resistori vanno proprio lì. Perno 9.

Per far combaciare i nostri progetti, metti il diodo con la striscia "su" verso il "basso" del "chip". Dovrebbe "essere" fantastico, "andiamo" avanti.

Passaggio 9: Whoah, un altro diodo?

Prendi un altro diodo e salda l'estremità senza strisce al pin 8! Spero che il tuo giunto di saldatura avrà un aspetto migliore di questo. Non ricordo se sono tornato per sistemare questa canna.

Nel prossimo passaggio, aggiungeremo il diodo finale a questo progetto! Beh, almeno l'ultimo diodo non emettitore di luce.

Passaggio 10: ancora un altro 1N4148

Prendi l'ultimo diodo 1N4148 che hai messo da parte per questo progetto e collega il lato a strisce al pin 5. Quindi, tre dei diodi che spuntano nell'aria come gli aculei di un porcospino spaventato saranno collegati insieme.

I due diodi uno accanto all'altro collegati ai pin 8 e 9 che hanno la striscia nera lontana dai pin si collegano insieme e si inarcano attraverso il chip per connettersi all'unico diodo che abbiamo appena saldato al pin 5. Non c'è davvero un modo super pulito per collegare quei tre cavi, quindi piegali in modo che si tocchino tutti e inonda la connessione con la saldatura. A questo punto, con tutti i diodi tenuti in posizione, potremmo teoricamente tornare indietro e far rifluire tutti quei giunti freddi che alcuni di noi hanno realizzato in precedenza nel progetto.

L'ultima immagine mostra come ci piegheremo sull'ultimo diodo adesivo. È lì che un segnale audio entrerà in questa parte del circuito. Se sei interessato, tutti questi diodi costringono l'audio che entra in quest'area ad andare nello "stesso modo", quindi tutto il segnale audio sarà nel regno della tensione positiva.

Passaggio 11: levigare le onde

Tutti quei diodi hanno costretto il segnale da rettificare a essere solo a tensione positiva. Questo condensatore qui appianerà quelle increspature e picchi e, a seconda dell'impostazione di un potenziometro che aggiungeremo in seguito, lascerà che la corrente se ne vada più gradualmente. Ciò consentirà di "abbassare" l'audio per un periodo di tempo più lungo.

Questo è un condensatore elettrolitico, il che significa che se troppa tensione entra in essi nel modo sbagliato, la tensione soffierà via l'anodizzazione dielettrica dal foglio di alluminio ed emetterà gas energicamente, facendolo scoppiare! Non in senso buono. in un brutto modo.

Giusto, quindi fai in modo che il lato a strisce del condensatore si colleghi al pin 3, che è uno dei pin con messa a terra, e il lato non a strisce del condensatore si colleghi al pin 5.

Passaggio 12: un resistore di sanità mentale

Argh, l'ho etichettato per sbaglio come 33K. Non preoccuparti, è un resistore 220R. Potrei sistemare l'immagine se trovo l'originale. Ecco un piccolo resistore 220R carino che farà in modo che all'impostazione di decadimento minimo del potenziometro (zero ohm) che alla fine collegheremo qui non sopraffarà il uscita dell'amplificatore operazionale che alimenta il condensatore da 1uF.

Non preoccuparti, basta agganciare quel ragazzino cattivo al pin 5, dove è collegato il lato non a strisce (il lato +) del condensatore. Quindi piega l'altro cavo del resistore in questo modo in modo da non incidere accidentalmente la punta del dito.

Passaggio 13: Oh Em Gee, cos'è questo?

Grazie per averlo chiesto. Questo è un LED. Quando si collegano i LED nel circuito di feedback di un amplificatore operazionale, l'amplificatore operazionale si regola automaticamente in modo che il LED si accenda in modo più preciso. Vedi, i LED si accendono quando c'è abbastanza tensione per "spingere attraverso" la stranezza quantistica che sta accadendo nel loro profondo. Sarà tra circa 2,5 V per i LED rossi e fino a 4 V per i LED blu o ultravioletti.

Ma quando inseriamo un LED in un circuito come questo, l'amplificatore operazionale immetterà una tensione sufficiente nell'uscita per rendere la tensione vista dal pin di ingresso invertente uguale alla tensione vista sul pin di ingresso non invertente. Il nostro segnale di cassa rettificato e livellato andrà al pin 5 (ingresso non invertente) e, diciamo che è 1V. Non è sufficiente per accendere nessun LED, ma l'amplificatore operazionale vuole che la tensione su quel pin sia uguale alla tensione sull'altro suo ingresso, quindi emetterà una tensione positiva sufficiente per superare la caduta di tensione diretta del LED e accenderà il LED alzarsi solo un po'.

Questo circuito LED di precisione è importante per le prestazioni di questo circuito!

Bene, comunque, la corrente può passare solo attraverso un LED in un modo, quindi dobbiamo collegare il lato positivo del LED (guarda all'interno della plastica, il lato positivo si assottiglia in un piccolo bit piatto) al pin 7. Il lato negativo di il LED (il lato negativo forma una piccola ciotola o incudine) lo collegheremo al pin 6, che ha già collegato il resistore da 1K.

Oh, e faremo in modo di lasciare un sacco di piombo LED appeso là fuori. Fidati di me.

Passaggio 14: questa volta sono i resistori

Ecco una coppia di resistori da 47K. L'audio completo che questo progetto attenuerà (abbassando) passa attraverso questi due resistori, con un resistore variabile (il resistore dipendente dalla luce che collegheremo molto presto) che devia parte (la maggior parte!) di quel segnale a terra.

Girali insieme!

Agganciane uno al pin 2!

Passaggio 15: Strane torsioni

Ok, questo è ciò che dobbiamo fare a quel povero LED. Deve torcersi e piegarsi, quindi punta, tipo, puntata in quel modo.

Avrà senso molto presto.

Passaggio 16: QUESTO è un LDR!

Adoro gli LDR. Sembrano così belli.

E di solito sono fatti di solfuro di cadmio. Non so nemmeno cosa sia, ma suona totalmente sensazionale, e ho appena appreso che è severamente limitato nell'UE! Così bello!

Giusto, quindi un'estremità dell'LDR va a massa (pin 3) e l'altra estremità va dove i due resistori da 47K sono intrecciati insieme. L'LDR deve affrontare il LED nel modo più diretto possibile.

Passaggio 17: una pentola e cosa farne

Ecco un piatto da 10K. Prenderà parte, tutto o nessuno del segnale di cassa in ingresso e lo trasmetterà al raddrizzatore a onda intera e più fluido. Questo è chiamato un seguace della busta.

Un'altra cosa interessante che ho avuto in quel posto strano che è stato chiuso è stato il cavo a nastro arcobaleno. È così bello! Adoro comunque il cavo a nastro per i circuiti freestyle, ma il nastro arcobaleno rende così facile tenere traccia di quale cavo è quale! Prendi un po 'se è il tuo genere!

Penso che i potenziometri abbiano un lato "alto" e un lato "basso". Quando giri il potenitometro come se stessi alzando il volume, il tergicristallo che segue la manopola andrà sul lato "alto" del potenziometro. In questo esempio, questo è il filo arancione. Il lato "basso" è il filo verde, e ovviamente il tergicristallo è il filo giallo. Va bene. Il lato "alto" (filo arancione) si collega al pin 1, il lato "basso" (filo verde) si collega a terra, che è proprio quel cerchio del cavo del resistore. Il tergicristallo (filo giallo) va al diodo che entra nell'inseguitore di busta, che è quel diodo che abbiamo piegato nel passaggio 10.

Passaggio 18: un altro potenziometro e un'altra cosa da fare

Questo potenziometro in realtà deve essere 100K. Inoltre, collegheremo il lato "alto" di esso al tergicristallo, trasformandolo in un resistore variabile anziché in un partitore di tensione.

Notare il pezzo di cavo del resistore che collega queste due gambe insieme.

Quando hai finito, collega i fili al lato "basso" e "alto" o al tergicristallo, non importa poiché sono collegati.

Passaggio 19: collega quel piatto

Poiché questo potenziometro è un resistore variabile, non importa nemmeno quale filo va a quale connessione! Libertà!!!

Quindi aggancia uno dei fili a terra (pin 3 in questo progetto, nello stesso punto in cui si collega l'LDR) e l'altro si aggancia a quel resistore di sanità mentale 220R che abbiamo arricciato nel passaggio 10.

Passo 20: Aaaahhh!!! Tre passi in uno! Allaccia le cinture

Vogliamo essere in grado di avere il mix di grancassa nel resto del nostro audio. Quel resistore da 33K collegato al pin 2 è dove lo faremo in un prossimo passaggio. Quindi in questo momento collegheremo solo un resistore da 33K al pin 2.

L'altra cosa che dobbiamo fare ora, perché in qualche modo ho lasciato la colla fino a troppo tardi (???) è coprire il LED e l'LDR con una colla trasparente ultra adesiva. Se vuoi, puoi usare la colla a caldo, ma è molto disordinata. E6000 o Goop (ecc.) è molto più forte e affidabile, e se usi un minuscolo cacciavite per spingerne un po' dove deve andare, non è super disordinato.

Molto più tardi, quando la colla si sarà asciugata, in un passaggio di cui non ho fatto una foto, renderemo l'interno di quella cosa scuro usando vernice nera (potrebbe teoricamente essere elettricamente conduttiva) o nastro isolante (hoo ragazzo, buona fortuna) termoretraibile (forse troppo tardi per quello) o il mio PREFERITO, stucco blu per poster.

Il terzo passo che dobbiamo fare anche adesso, è un resistore da 10K collegato al pin 13, sullo sfondo della terza immagine. Nemmeno etichettato. Che casino. Vai avanti e collega la resistenza da 10K al pin 13, taglia l'altra estremità e arricciala forse, anche se non l'ho fatto. Ricorda questo resistore, lo useremo nel passaggio successivo.

Passaggio 21: il nostro ultimo potenziometro

Questo sarà il potenziometro che unisce la cassa al resto dell'audio. Funzionerà come ti aspetti se si tratta di un resistore da 10K, ma qualsiasi cosa inferiore a 1M dovrebbe andare bene.

Di nuovo, sto collegando il lato "alto" del potenziometro all'arancione, il tergicristallo al giallo e il lato "basso" al verde.

Il filo "basso" va a terra (quel anello di piombo del resistore).

Il filo del tergicristallo va alla resistenza da 33K che si collega al pin 13.

Il filo "alto" va a……. perché non ho una foto di questo? Va al resistore da 10K dal passaggio 3 del passaggio 20 LOL. Puoi vedere il resistore da 10K di cui sto parlando nella terza immagine, una specie di sfocatura che entra in primo piano. Quel resistore è il punto in cui il segnale della cassa entrerà nel circuito.

Passo 22: L'elettronica è praticamente fatta

Ecco un frontalino che ho recuperato da un vecchio modulo nel mio sistema. Probabilmente userai qualcosa di leggermente meno di latta e leggermente meno rotondo. Forse?

Questo frontalino ha fori per i tre potenziometri e tre jack e un LED (che ha anche un resistore da 1K a terra). Ho scelto di etichettare questo orribile frontalino con un pennarello come nella terza immagine.

Passaggio 23: collegamenti ai jack

La prima immagine mostra un filo rosso che colleghiamo al jack "Kick In". È collegato al resistore da 10K a cui è collegato il lato "alto" del potenziometro mix. Quel resistore va al pin 2 del TL074.

La seconda immagine mostra un filo bianco che colleghiamo al jack "Audio In". È collegato al resistore da 47K, il primo della coppia che ha l'LDR nel mezzo.

La terza immagine mostra un filo blu collegato direttamente al pin 1, che andrà al jack "Out". Ho dimenticato di includerlo nella mia build, ma non è una cattiva idea includere un resistore 220R tra il pin 1 e il jack di uscita.

Passaggio 24: un secondo LED

È divertente avere un LED che ti mostra quanto funziona il tuo circuito! La gamba positiva del secondo LED va agganciata al pin 8, la gamba positiva del LED che è già inclusa nel nostro circuito. C'è un resistore da 1K sulla gamba negativa del LED già nel frontalino che si collega a terra.

La seconda immagine mostra cosa sta succedendo.

Passo 25: Per il potere di Greyskull, ho il potere

Uso i cavi tirati dal cavo di rete Cat5. Funziona alla grande.

Prendine un po', decidi di seguire la mia convenzione sui colori, che è…

Arancione = +12V, Marrone (o bianco) = 0V/massa, Verde = -12V

…o creane uno tuo, ma assicurati di esserne molto soddisfatto e non dimenticarlo.

Il filo +12V va al pin 4 del TL074. Il filo -12V va al pin 11 del TL074. Assicurati di non collegare i cavi di alimentazione al contrario. Nella mia build qui, il chip è un po' capovolto, quindi sarebbe facile confondere i cavi di alimentazione. Questi chip si bruciano all'istante quando si tenta di accenderli all'indietro. Una situazione da evitare!

Il filo di terra va a qualsiasi terra conveniente. In questa build, andrà al pin 12, dove si connette l'LDR, ma puoi collegarlo ovunque conveniente.

Un'ultima cosa da ricordare (una cosa che ho dimenticato molte volte) è mettere a terra il pannello frontale.

Passaggio 26: buon lavoro!!! ah aspetta…

E con questo, abbiamo finito! Oh aspetta … devi ancora renderlo scuro all'interno del tuo dispositivo LED / LDR. La colla probabilmente è ormai asciutta, quindi prendi un po' di mastice per poster blu (o altrimenti opaco) e crea una piccola scatola oscura per il tuo Vactrol costruito in casa!

Goditi l'effetto goofing ducking! Ne vale la pena!