Alimentatore da banco regolabile portatile ad alta tensione fai-da-te 8V-120V 0-15A CC/CV: 12 passaggi (con immagini)

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:04

Ottimo alimentatore da 100 V 15 Amp che può essere utilizzato praticamente ovunque. Alta tensione, media amplificazione. Può essere utilizzato per caricare quella E-Bike, o solo un 18650 di base. Può essere utilizzato anche su quasi tutti i progetti fai-da-te, durante i test. Il suggerimento professionale per questa build è come creare un caricabatterie/alimentatore da banco molto potente ma piccolo! Fa un ottimo alimentatore da banco. Ho aggiunto il voltmetro extra al modulo convertitore, quindi quando sto caricando, ho tensione sul voltmetro e ampere sul modulo. L'altro voltmetro nell'angolo in basso a sinistra è la potenza che entra nella ventola dal convertitore boost. Questo è anche un dispositivo portatile (9x6x4,5 pollici) se ne hai bisogno in movimento. Assicurati solo di portare un jack CC a qualsiasi jack, che stai usando con il tuo pacco batteria. Ho un connettore Extra DC a XT60 che uso. Puoi collegarlo al lato accanto al foro di regolazione della ventola. Interruttore SDPT sulla parte superiore, mantiene l'alimentazione 24V 9amp isolata dal pacco batteria con un semplice interruttore. Utilizza un convertitore buck per controllare la velocità della ventola se diventa troppo rumorosa. Ecco i passaggi che ho usato quando l'ho costruito. Anche se questo istruibile è lungo, la build è piuttosto semplice. Sono sicuro che potresti renderlo un po 'più semplice con le stesse parti. Inserisci un messaggio qui e mostrami la tua build se hai deciso di costruirne una tu stesso. Ecco i passaggi.

Per favore, non dimenticare di votare! Mi piacerebbe vincere una stampante 3D (attualmente fuori dalla mia fascia di prezzo). Ci sono così tante cose che potrei fare con uno. Lo incorporerei sicuramente nei miei fai-da-te! Grazie per aver mostrato supporto

Passaggio 1: disponi e controlla tutte le parti e i pezzi necessari per la costruzione

Cerco di renderlo un punto per disporre tutte le mie parti e i pezzi necessari per la costruzione. Controlla i componenti e assicurati che non ci siano difetti. Ho anche testato il convertitore boost da CC a CC (BST-900) e l'alimentatore da 24 V. Ho avuto il 900Watt Boost Converter da una build precedente in cui ho finito per utilizzare invece un 1200 watt. Anche l'alimentatore 24V 6Amp (9amp) è stato lasciato da una costruzione di una stazione di saldatura, dove ho finito con 2 di loro. Poi proprio di recente ho avuto un progetto in cui avevo bisogno di un pacco batteria 1p10S e un caricabatterie da 42V. L'Imax B6 che sto utilizzando non è in grado di eseguire pacchi batteria da 10 secondi da 42 V. Ricordando che il Boost Converter poteva arrivare fino a 120V, ho deciso che sarebbe stato un grande progetto. Guardando tra le mie scorte e un po' di plexiglass avanzato. Alla fine ho dovuto acquistare solo il legno dal negozio di ferramenta locale. Inserisci un messaggio me se hai bisogno di un collegamento a una qualsiasi delle parti, la maggior parte di esse è stata acquistata qualche tempo fa (motivo per i collegamenti mancanti). Ecco la lista-

MingHe 900Watt DC to DC Boost Converter 8-60V a 10-120V 15Amp MaxAC DC Inverter 110V 220V 100V-265V a 24V 6Amp (9amp max) Alimentatore Switching Adattatore SMPS

Modulo di alimentazione step-down regolabile LM2596 DC-DC Buck

Mini voltmetro DC 0-100V a 3 fili LED blu

Mini voltmetro DC 3.3-30V 2 fili LED blu

Cavo in silicone nero e rosso da 16 AWG

Cavo in silicone nero e rosso da 10 AWG

Cavo in silicone nero e rosso da 12 AWG

Cavo in silicone bianco da 10 AWG

Jack di alimentazione femmina a 2 pin da 5,5 mmx 2,1

Haitronic cavi jumper da 20 cm/cavo Dupont

VOSO Amplificatore Terminale per altoparlanti Binding Post Spina a banana

Kester Saldatura 24-6040-0027 60/40 Supporto 0.031

Flusso liquido Kester 951 e 186

Mis. Manicotti per tubi termoretraibili

ON/OFF/ON Interruttore a bilanciere rotondo per barche SPDT a 3 posizioni 10A/125V 6A/250V

L'alimentatore CA femmina a 3 poli, l'interruttore di alimentazione CA con luce e la ventola da 12 V sono stati recuperati da un alimentatore del computer rotto.

4 x mini interruttore a pulsante momentaneo SPST con cappuccio rosso (normalmente aperto)

Scheda in acero 4 x 1/4 dal negozio di ferramenta locale

Scheda in acero 8 x 1/4 dal negozio di ferramenta locale

Spray trasparente dal negozio di ferramenta locale

Lastra in policarbonato Lexan.093 Trasparente (Plaskolite)"Può usare Plastiglass"

Set bulloni e dadi M5 Mis dal negozio di ferramenta locale

Mis viti recuperate da altri progetti.

Supercolla Gorilla, mastice per legno e colla per legno dal negozio di ferramenta locale

Passaggio 2: scrivere le dimensioni della scatola e redigere gli schemi

Stenderò le parti più grandi su un pezzo di carta millimetrata, per avere un'idea approssimativa, della misura che mi servirà per la scatola o la custodia. Con questo, ho finito per capire che avrei avuto bisogno di una scatola da 9 pollici x 6 pollici x 4 1/2 pollici. Scriverò quindi i miei schemi, così so anche come cablare, quando sarà il momento. Scriverò anche note a me stesso, solo per assicurarmi di ricordare quando ho deciso di costruire. Fare uno schema assicurerà che non ci si faccia domande, quando si decide di collegare tutto. Mi piace anche disegnare il design del viso. Normalmente viene cambiato alla fine, ma mi dà ancora qualcosa da cui partire quando decido di praticare i miei fori. Grande cosa sulla carta millimetrata, posso usare la misura esatta quando scrivo tutto.

Passaggio 3: tagliare il legno e il plexiglass necessari per il progetto e montare a secco le parti

Fortunatamente la tavola di acero che avevo acquistato era vicina alle dimensioni necessarie. Tutto quello che dovevo fare era tagliare la lunghezza di ogni tavola. Ho appena usato un design a scatola di base, usando le dimensioni che mi sono inventato nel passaggio 2. Il plexiglass ha uno spessore di 1/4 di pollice e molto semplice da tagliare. Ho usato uno strumento da taglio in plexiglass. Sia la faccia che la schiena avevano lo stesso identico taglio, a 9 x 6 pollici. Il pannello superiore, mi sono assicurato di tagliare a 9 "e il lato, ho tolto 1/2" dai 6 pollici per compensare lo spessore dei pannelli superiore e inferiore. Il taglio era di 5 1/2 pollici. Sono sicuro che se avessi gli strumenti, potresti tagliare a misura e usare un 45 gradi quando tagli l'estremità. Metterò quindi le parti più grandi nel telaio, sostenute con tutto ciò che ho intorno. Questo mi darà un'idea approssimativa di dove devo posizionare tutto e se è efficiente. Alla fine ho deciso di cambiare la posizione del convertitore boost e dell'alimentatore. Ho anche deciso che la ventola sarebbe stata più efficiente di fronte al convertitore boost.

Nota rapida: sulla maggior parte delle mie build che richiedono una ventola per il raffreddamento. Uso sempre il convertitore Buck o Buck/Boost per regolare la velocità della ventola. Invece di dissaldare il piccolo potenziometro. Farò solo un piccolo foro sopra il convertitore, nel caso e affronterò il convertitore verso l'esterno del caso. Non capita spesso di dover regolare la velocità della ventola. Ma è bello averlo.

Passaggio 4: tracciare il punto in cui sono arrivati i componenti sulla custodia e forare o estrarre il Dremel

Ho iniziato con il ventilatore perché questo avrebbe la maggior parte dei fori. Ho anche allineato il convertitore Buck in modo da poter montare e praticare il foro che mostra la vite del potenziometro. Ho anche deciso, di aggiungere altre due viti M5, collegandole all'uscita di alimentazione, alla ventola (positiva e negativa). Mi piace farlo, così posso misurare con un multimetro la tensione che entra nella ventola. Con il ventaglio, ho tirato fuori dove si sarebbe seduto e la parte circolare dove gira il ventilatore. Successivamente ho disegnato una griglia o dei quadrati da 1/4 "x 1/4", dove avrei praticato fori da 1/8 "per il flusso d'aria. Ho mantenuto la griglia all'interno dell'area circolare. Questo rende i fori un po' più simmetrici Ho misurato la posizione del convertitore buck e dell'alimentatore e ho aggiunto i fori per l'interruttore di alimentazione e la spina. Quindi l'aria della ventola ha un'uscita e scorre sulle parti principali, ho deciso di praticare dei fori da 3/16" sul lato opposto, sotto la spina e l'interruttore di rete. Ho misurato dove avrei posizionato l'interruttore rotondo SPDT a 3 posizioni ON/OFF/ON in alto. Mi piace iniziare con una punta da trapano da 1/16" e lavorare fino a 1/8", poi finirò con una punta a gradino. Aggiungerò del nastro alla punta del gradino in modo da non fare il buco troppo grande. La rete quadrata e l'alimentatore dalla forma strana per la rete, ho finito con un file. Mi impegno anche a disegnare la dimensione del foro, quindi non li faccio troppo grandi. Infine, montare a secco i componenti principali (convertitore e alimentatore) e praticare i fori di montaggio nella parte posteriore del case. Sembra che le viti della scheda madre del computer funzioneranno alla grande per questo.

Passaggio 5: vestibilità a secco, incollare la custodia e rivestimento trasparente

Prenderò tutti i componenti e li monterò a secco per assicurarmi che tutto si allinei e che nulla si frapponga. Lo faccio prima di incollare la scatola. Usando piccole viti, preforo e svaso prima di incollare insieme. Mi piace usare la colla per legno Gorilla per progetti come questo. Userò un elastico sul lato e qualcosa di molto pesante per tenere la schiena in posizione durante l'asciugatura. La colla dice di aspettare 24 ore affinché si asciughi completamente. Ho usato la mia cassetta degli attrezzi piena di New 18650 come peso. Ho anche deciso di usare della colla a caldo all'interno della scatola, solo per aiutare a tenere. Quando sento che la colla si è fissata, toglierò le piccole viti dai lati. Una volta che la colla si sarà solidificata, userò lo stucco per legno per riempire i fori delle viti e carteggiare quando è asciutto. In genere lo stucco per legno si asciuga abbastanza velocemente. Assicurati di carteggiare leggermente l'intero telaio della scatola prima del rivestimento trasparente. Ho portato la scatola fuori, dove c'è molta ventilazione e ho spruzzato alcune mani di trasparente. Quando si spruzza, assicurarsi di ricoprire leggermente e lasciare asciugare prima di aggiungere un'altra mano. Ciò impedirà qualsiasi corsa con il rivestimento trasparente. Il rivestimento trasparente conferisce all'acero un bell'aspetto bagnato, che si sposa bene con il plexiglass. Aiuta anche a proteggere il telaio dai difetti. È bene lasciare asciugare completamente la vernice trasparente durante la notte o almeno 8 ore con tempo caldo.

Ho quasi dimenticato. Durante la costruzione. Sapevo come volevo montare la scheda di controllo del convertitore Boost e il Voltmetro da 100V. Non ero sicuro di come lo avrei tenuto in posizione per montarlo dove sembrava fluttuare. Frugando in alcune custodie trasparenti più piccole che avevo salvato, ne ho trovata una che si adattava perfettamente all'interno ed era della larghezza perfetta. Quindi ho aggiunto alcuni pezzi di acero da 1/4 "x 1/4" che avevo nella parte superiore e inferiore del case (all'interno), da usare come staffa. Ho dovuto incollare e tenere con alcuni morsetti che avevo.

Passaggio 6: montaggio a secco, preforatura e avvitamento della scheda di controllo dei convertitori boost e del plexiglass

Dopo che la colla per legno si è asciugata e il rivestimento trasparente è stato fissato. È ora di iniziare a montare le parti. Ho preso il coperchio trasparente e ho rimosso la parte superiore per adattarla all'interno del telaio. Ho quindi posizionato la scheda di controllo e il voltmetro e ho segnato dove dovevano essere tagliati. Il retro della scheda di controllo ha 8 connettori maschio su entrambi i lati. Ho preso i cavi jumper da 20 cm/cavo Dupont e mi sono assicurato che si adattassero al foro che ho praticato e alla scheda di controllo. Ho anche provato a usare gli stessi colori su entrambi i lati. Una volta praticati i fori, ho usato dadi e bulloni di plastica sul voltmetro e colla a caldo sulla scheda di controllo per tenerli in posizione. Ho posizionato la faccia in plexiglass sulla cornice, per assicurarmi che tutto fosse a filo. Con la faccia, ho deciso di preforare e aggiungere le viti. Ho fatto in modo di tirare fuori la cornice sul viso perché ha una pellicola protettiva. Questo mi aiuterà quando preforo. Ho anche misurato i fori su tutti e 4 i lati per tenerli dritti. Calcolato 2 pollici dal lato in alto e in basso, 1 1/2 pollici per il lato. durante la preforatura dei fori per la faccia, ho usato la punta da 1/16 di pollice per forare sia la faccia che il legno. Quindi ho usato un 1/8 sul viso solo prima di avvitare le viti. Con il supporto della scheda di controllo, ho usato le viti del telaio degli occhiali per tenerlo in posizione.

Passaggio 7: allineati, preforati e hackerati alcuni pulsanti momentanei da utilizzare con la scheda di controllo. Praticare i fori per le spine a banana

Mentre avevo le viti in faccia, ho pensato di poter disegnare i fori per la preforatura. Non ero sicuro se avrei usato solo uno spillo all'interno per i pulsanti. Poi ho guardato un piccolo pulsante momentaneo che avevo. Ho deciso di smontare il pulsante per vedere di cosa era fatto. Poi mi ha colpito. Potrei semplicemente tagliare la parte inferiore del bottone. Questo mi lascerebbe con il piccolo contatto metallico e la parte superiore del pulsante e della sezione di montaggio a pannello. Rimuovere il piccolo pezzo di metallo e rimuovere la molla. Ho avvitato il pulsante in posizione. Avrebbe colpito perfettamente il pulsante sulla scheda di controllo. Non cadeva niente e sembrava che appartenesse. Ma con 4 insieme sarebbe troppo largo. Quindi ho dovuto togliere il pulsante rosso e usare solo questo (avrei potuto usare solo la plastica rossa dall'inizio). Ho quindi deciso di aggiungere il piccolo pezzo di metallo, in modo che avesse più superficie per premere il pulsante sul pannello di controllo. Ho scoperto che questo aiuterebbe anche a trattenere la parte rossa del pulsante. Ho appena preso della colla Gorilla Super e ho attaccato il metallo al pulsante. Dopo che si è asciugato, ha funzionato bene e ha preso contatto ogni volta con i momentanei sulla scheda di controllo. Il mio unico rimpianto è stato lasciare la molla fuori dal bottone. Ciò avrebbe aiutato a mantenere il pulsante un po' dritto quando si è seduti in posizione eretta, ma non era necessario. Sono contento di averlo capito, posso vedere questi pulsanti entrare in gioco con qualche progetto imminente che ho. Mentre avevo la faccia, ho pensato di praticare gli ultimi fori sulla faccia per le spine a banana. Mi sono solo assicurato di misurare entrambi i lati prima di disegnare il punto da forare. La spina a banana e il piccolo pulsante momentaneo utilizzavano un foro per montaggio a pannello a 1/8 . Quando foro in materiale simile alla plastica. Mi piace usare la punta su una puntina da usare come punzone. Puoi usare qualsiasi cosa con una multa punto Ho anche avvitato tutte le parti che appartengono al viso.

Fase 8: Stagnare o saldare tutti i cablaggi e installare le parti appartenenti al telaio esterno

Se tutta la preparazione precedente è stata eseguita correttamente. Dovresti essere in grado di stimare il cablaggio necessario. Cablaggio a saldare e stagno necessario per la rete, la ventola e il convertitore buck e l'interruttore on/off/on. Utilizzando gli schemi, collegare la rete all'interruttore di rete e prepararla per l'alimentatore 24v. Installare la ventola e saldare all'uscita del convertitore buck. All'uscita del piccolo convertitore buck, collegare alle 2 viti. Dal lato in entrata, aggiungere 2 fili più lunghi che si collegheranno al comune dell'interruttore on/off/on (questo garantisce l'alimentazione di rete o CC. Installare il jack CC e aggiungere 2 fili. Il jack CC è sul lato della ventola. Assicurarsi che tutto il cablaggio extra è abbastanza lungo da raggiungere l'interruttore o il convertitore Boost. Lasciare solo l'interruttore On/Off/On wireless. Aggiungeremo tutti i cablaggi all'interruttore quando tutto è nella custodia. Ho usato la colla a caldo per aiutare a tenere il cablaggio e le parti in posizione.

Passaggio 9: preparare e installare l'alimentatore, aggiungere il voltmetro in ingresso

Con il telaio preparato e tutto il cablaggio pronto. Aggiungere il cablaggio sul lato CC all'alimentatore. Potrebbe essere difficile raggiungerlo, una volta avvitato. Installare l'alimentatore e avvitare le viti di montaggio sul retro dell'unità. La rete proveniente dall'interruttore (live) e il plug-in (neutro e terra) si avviteranno direttamente all'alimentatore. Il Ground dovrà essere avvitato al foro di montaggio vicino al terminale. Assicurati di collegarlo dal lato della rete. Ora l'alimentatore può essere alimentato. Dal terminale CC positivo (PSU) saldarlo al lato destro dell'interruttore On/Off/On. Saldare il positivo dalla presa CC sul lato sinistro dell'interruttore On/Off/On. Saldare un altro filo rosso in più insieme al positivo proveniente dal convertitore buck della ventola (in ingresso) al comune, sull'interruttore e lasciarlo sospeso per il convertitore boost. Prendere il negativo dal lato negativo dei convertitori buck, il negativo dall'alimentatore e il negativo dal jack DC e saldare insieme o utilizzare una morsettiera Assicurarsi di aggiungere un altro filo negativo per il convertitore Buck. Ho usato una morsettiera, mi piace anche usare un multimetro e controllare la continuità di tutti i cablaggi. Userò anche la colla a caldo per isolare la spina On/off/on invece di avvolgere. Con tutto completo e in attesa del convertitore boost, installa il voltmetro in entrata. Perché questo utilizzerà la tensione in ingresso, proprio come la potenza in ingresso del convertitore buck della ventola. Puoi unire il cablaggio, la saldatura e il nastro. Ora l'alimentazione in ingresso al convertitore buck (in alto) e il voltmetro si collegheranno al comune positivo (interruttore ON/off/On) e al negativo condiviso.

Passaggio 10: preparare e installare 900Watt Boost Convert (BST-900)

Prendendo il connettore del filo di ottone delle spine a banana. Saldare un filo rosso e nero a ciascuno, assicurarsi che il filo sia abbastanza lungo da raggiungere il convertitore boost con la faccia aperta (aiuta in seguito). collegare questi fili al convertitore Boost sul lato di uscita secondo la polarità sul dispositivo. Aggiungere il convertitore Boost all'unità e avvitare la parte posteriore con i fori di montaggio. Dovrebbe esserci un filo rosso proveniente dall'interruttore comune on/off/on e un filo nero proveniente dal jack CC, alimentatore, convertitore buck della ventola e Voltmetro. (potresti usare anche il terminale negativo Extra che esce dall'alimentatore). Collegali all'ingresso del convertitore boost. Ora dovresti avere solo i 2 fili che si avvitano nei connettori a banana della custodia. Potrei aver deciso di aggiungere il filo positivo un po' più tardi quando ho installato la faccia. Si può fare in entrambi i modi.

Passaggio 11: terminare installando l'intestazione 2 X 8 pin, il voltmetro e le prese a banana

Aggiungere i cavi jumper a 8 pin da 20 cm/cavo Dupont a ciascun lato del modulo di controllo. Usa la colla a caldo per tenerli insieme e collegati alla parte posteriore. Con il lato maschio delle intestazioni a 8 pin, collega al convertitore Boost. Assicurati di mantenere il cablaggio in ordine e sul lato corretto. Piegare lateralmente il cavo di collegamento e installare il supporto del coperchio galleggiante. Avvitare in posizione. Prendi il filo rosso e blu dal voltmetro da 100 V e unisci o salda ai fili che vanno alle spine a banana. Assicurati che il blu sia positivo e il nero negativo. Con il 3° filo rosso, collegare al filo rosso del primo voltmetro. Questo fornirà energia sotto i 30 V in ogni momento. Infine, collega il jack a banana al connettore e avvitalo. Dovrebbe avere un filo in più, quindi è facile lavorare e installare. Tecnicamente è l'unica parte collegata alla faccia. Avvita la faccia! Ora è il momento di testare!

Passaggio 12: operazioni e test

Collegare la rete e accendere il dispositivo. Assicurarsi che l'interruttore On/Off/On sia posizionato sul lato rete. Vedrai accendersi la luce dell'alimentatore e poi qualcosa apparirà sul modulo di controllo. Regolare e testare la tensione. Dovresti anche vedere il voltmetro a 24 V nell'angolo sinistro che mostra la tensione di ingresso. Ho trovato questo link con le istruzioni su come utilizzare il convertitore Boost-

files.banggood.com/2016/07/User's-manual-of… Il motivo per cui ho aggiunto il voltmetro da 100 V: durante la ricarica, mi piace vedere la tensione e gli amplificatori. Con l'aggiunta del Voltmetro, posso usare il Modulo per tenere traccia degli amplificatori. Senza il voltmetro, puoi avere solo l'uno o l'altro con il modulo. Ho visto questo convertitore utilizzato per caricare le e-bike, far funzionare una luce da 120 volt e caricare 18650. Se ho bisogno di una tensione più piccola o decido di passare al portatile. Posso prendere qualsiasi batteria, con la batteria collegata all'adattatore CC (8 volt o superiore). Collegare il lato (lato ventola) e accendere/spegnere/accendere sul lato opposto. Ciò fornirà tensione direttamente al convertitore Boost, continuando a far funzionare la ventola e i voltmetri. Puoi persino utilizzare un jack CC più piccolo per caricare le batterie sotto i 24 V. Con CC/CV integrato con LED. Questo convertitore DC è perfetto per i pacchi ad alta tensione. Questo è il mio primo Instructable, e spero non l'ultimo. Cercherò di pubblicarli mentre inserisco i miei video su Youtube. Nuovo anche in questo. È anche molto tardi dove mi trovo, e se vedete degli errori, per favore fatemelo sapere così posso correggerli. So anche che può essere doloroso ricercare le parti quando sei nuovo nel fai-da-te. Alcuni dei termini e delle opinioni su come costruire possono essere così confusi. Per favore sentiti libero di chiedermi qualsiasi cosa. Ti darò la versione njfulwider5 e potrebbe essere d'aiuto.