Strisce luminose a LED sbiadite, alimentate da Arduino e controllate da sensore: 6 passaggi (con immagini)

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:02

Di recente ho aggiornato la mia cucina e sapevo che l'illuminazione avrebbe "alzato" l'aspetto degli armadi. Ho optato per "True Handless", quindi ho uno spazio vuoto sotto il piano di lavoro, oltre a una pedana, sotto l'armadio e sopra gli armadietti disponibili e volevo illuminarli. Dopo aver cercato in giro non sono riuscito a trovare esattamente quello che volevo, e ho deciso di provare a crearne uno mio.

Per l'illuminazione ho scelto strisce LED monocolore bianco caldo (del tipo impermeabile con un rivestimento in plastica flessibile per la protezione).

Per i pensili, dato che erano piatti sul fondo, ho scelto delle luci dal profilo molto basso e ho fatto passare il cavo all'interno del mobile e intorno al retro (all'interno dei pensili ho fatto una scanalatura con un Dremel per il cavo, poi l'ho riempito di nuovo una volta che il cavo era all'interno, quindi non c'è traccia di esso).

MA… non volevo un interruttore grande e volevo un aspetto esclusivo di come apparivano le luci, quindi dopo aver guardato intorno e aver trovato alcuni interruttori di dissolvenza su/giù e uno abilitato per Alexa, non sono ancora riuscito a trovarne uno che potrebbe gestire tutte le luci e farlo sembrare buono, quindi ho deciso di crearne uno mio.

Il mio progetto quindi era quello di produrre un dispositivo in grado di alimentare tutte e quattro le luci, con una dissolvenza rapida e sfalsata da un sensore passivo: tenere acceso fino a quando non esco dalla cucina e un interruttore per "forzarlo" a rimanere acceso, oppure se esco dalla cucina per svanire dopo un tempo prestabilito se non vede nessuno.

(E non è costato molto di più di una singola unità pre-costruita su Amazon – con pezzi di ricambio!).

Ecco un video in azione

Passaggio 1: parti

Ho un elenco delle parti che ho usato da Amazon di seguito. Sentiti libero di fare clic sul link per acquistarli, ma se hai articoli simili in giro, usali!!! Nota che alcuni di questi sono articoli "multipli", quindi dovresti avere abbastanza pezzi di ricambio per farne di quelli per amici e familiari, o solo per altri progetti - ma sono così economici che acquistarne uno è spesso compensato dalle spese di trasporto comunque…

Parti per questo progetto:

Set Arduino completo (Nota: non richiesto ma contiene molte cose con cui giocare in futuro!):

Arduino NANO (Usato all'interno della scatola):

Sensore PIR:

Strisce luminose a LED:

Driver LED (alimentatore):

Schede MOSFET:

Premi per effettuare gli interruttori:

Scatola nera per contenere Arduino e MOSFET:

Scatola bianca per sensore e interruttore:

Cavo di collegamento dai componenti alle strisce LED:

Spine e prese da 2,1 mm:

Cavo per collegare Arduino ad altri componenti:

Dissipatori termici (per MOSFET):

Nastro biadesivo termico:

Guaina termoretraibile

Passaggio 2: tecnologia e come si integra

Per fare questo, prima dobbiamo fare il circuito…

Quindi, per cominciare, ho usato una bread-board e un Ardiuno Uno a grandezza naturale. Non avendo mai usato un Arduino prima, ho acquistato un pacchetto che include uno Uno di terze parti e un intero kit di parti (che in seguito utilizzerò per altri progetti). Ovviamente non è necessario farlo se stai solo seguendo questo progetto, ma è una buona idea se questo potrebbe portarti a costruire anche altre cose.

Il Bread-board ti consente di spingere semplicemente fili e componenti su una scheda di plastica per consentirti di testare il design della parte elettronica.

L'ho messo insieme a un paio di LED rossi, e questo mi ha permesso di verificare come funzionava la parte di dissolvenza del programma (l'ho impostato temporaneamente per il timeout dopo 10 secondi in modo da poter vedere l'effetto della dissolvenza in entrata e in uscita sfalsata). Il modo in cui funziona è che i LED si accendono/spengono istantaneamente (a differenza delle lampadine tradizionali), quindi non è necessario inserire una tensione variabile: puoi effettivamente accenderli e spegnerli così velocemente che sembrano non essere così luminosi. Questo è chiamato Pulse Wave Modulation (PWM in breve). Fondamentalmente, più a lungo li tieni "accesi", più diventano luminosi.

NOTA: una volta cablate le strisce luminose effettive, l'assorbimento di corrente da ciascuna delle strisce complete le rende un po' meno luminose E sbiadiscono in modo leggermente diverso - quindi, ho creato il programma con alcune impostazioni configurabili)

Sebbene sia possibile acquistare piccoli alimentatori a spina per pilotare direttamente le strisce LED, poiché ne ho quattro, ho deciso di acquistare un driver LED (fondamentalmente un alimentatore con una corrente di uscita maggiore). L'ho sopravvalutato perché in realtà non ho controllato il reale assorbimento di corrente fino a quando non è stato costruito (dato che stavo facendo tutto questo prima che la cucina fosse installata). Se lo stai adattando a una cucina esistente (o qualunque cosa tu stia usando), puoi misurare l'assorbimento di corrente per striscia, aggiungere i valori insieme e quindi scegliere un driver LED adatto (la potenza successiva).

Dopo il breadboard, mi sono reso conto che l'assorbimento di corrente dalle luci sarebbe stato troppo alto per essere pilotato direttamente dall'Arduino, quindi per l'unità reale ho usato alcuni MOSFET - questi fondamentalmente si comportano come un relè - se ricevono alimentazione (dal lato a bassa potenza), attivano quindi la connessione sul lato alta corrente.

Ho barato qui: avrei potuto semplicemente acquistare i MOSFET effettivi, ma ce ne sono alcuni già montati su piccoli circuiti disponibili, insieme a connettori a vite e simpatiche luci LED SMD sulla scheda in modo da poter vedere il loro stato. Risparmiare tempo sulla saldatura? Diavolo sì!

Anche con i MOSFET, la valutazione massima della lunghezza delle strisce LED stava ancora assorbendo alcuni AMP e il MOSFET consigliava di aggiungere un dissipatore di calore per mantenerle più fresche. Quindi ho preso dei piccoli dissipatori di calore e ho usato del nastro termico biadesivo per attaccarli alla parte metallica del dissipatore di calore. A piena potenza, si scaldano ancora, ma dopo aver regolato la luminosità massima nel mio programma (i LED erano TROPPO luminosi), ho scoperto che i MOSFET non si surriscaldano comunque, ma vale comunque la pena aggiungerli per allungare la vita dei componenti o se scegli un livello più luminoso di quello che ho fatto.

Il sensore era disponibile anche già confezionato su un piccolo circuito, e questo include tutta la circuiteria di supporto, oltre a un paio di Jumper (piccoli piedini con un collegamento, che è possibile commutare tra le posizioni per scegliere diverse opzioni) e una variabile tempo scaduto. Poiché lo stiamo usando per attivare il nostro timer, possiamo lasciarli nella posizione predefinita.

Ho aggiunto un piccolo interruttore Push to Make vicino al sensore per permettermi di "accendere" le luci continuamente e spegnerle con una seconda pressione. Questo era il componente con cui avevo più problemi poiché una combinazione di cose significava che l'Arduino pensava spesso che l'interruttore fosse premuto, quindi accendeva e spegneva le luci a caso. Questa sembrava essere una combinazione di rumore all'interno di Arduino, lunghezza del cavo, rumore sulla linea Ground/0V e che le connessioni all'interno degli interruttori sono rumorose, quindi devono essere "rimbalzate". Ho giocato con alcune cose, ma alla fine ho deciso di fare il controllo del programma. Stavo premendo il pulsante per alcuni millisecondi, praticamente senza rimbalzo, ma ignorando anche qualsiasi rumore.

Per l'unità reale, ho trovato una scatola piccola e discreta per ospitare il sensore e l'interruttore a pressione, e un'altra che conteneva tutte le schede ei cavi MOSFET. Per semplificare le cose, ho comprato un cavo a due conduttori che potesse portare la corrente (e contrassegnato un cavo per una facile identificazione) e l'ho fatto passare in cucina fino ai punti di partenza di ciascuna delle strisce luminose. Ho anche comprato delle prese e delle spine, che mi hanno permesso di terminare i cavi su una spina, e ho installato le quattro prese nella scatola più grande. In questo modo ho potuto riordinare le strisce luminose in modo che partano dalla pedana, attraverso le maniglie, le luci sotto e sopra l'armadio semplicemente scollegandole piuttosto che modificando il codice.

Questa scatola ha anche montato comodamente un Arduino NANO (di nuovo una scheda di terze parti per meno di £ 3) nella parte superiore. Per ottenere i piccoli collegamenti dal NANO e ai MOSFET ecc. Ho usato una varietà di cavi unipolari colorati (ne ho usato uno con isolamento a prova di calore ma non è necessario). Ho ancora usato il cavo a due conduttori con corrente più elevata dai MOSFET alle prese.

Per forare le scatole, fortunatamente avevo a disposizione un trapano a colonna, ma anche senza di esso, puoi praticare un foro pilota con una punta più piccola e poi allargare il foro alla misura che ti serve usando una punta a gradino (https:// amzn.to/2DctXYh). In questo modo si ottengono fori più ordinati e controllati, soprattutto nelle scatole in ABS.

Praticare i fori secondo lo schema.

La scatola bianca, ho segnato la posizione del sensore e dove giaceva la lente di Fresnel bianca. Poi, una volta trovato dove si trovava il centro, ho praticato un foro pilota e poi ho usato la punta da trapano più grande per allargarlo (potresti semplicemente usare una punta da trapano "di legno" di quelle dimensioni più grandi). Ho quindi dovuto carteggiare il foro un po' più grande MA non ho spinto tutta la lente di Fresnel attraverso il foro - mantenendo il foro più piccolo, non rende il sensore cosi' visibile.

Troverai anche sulla scatola bianca che ci sono un paio di alette che sporgono lateralmente per consentirti di avvitare la scatola a un muro, ecc., ma le ho tagliate. Ho quindi allargato il piccolo ritaglio nella scatola progettato per un cavo su un lato per adattarlo al cavo a 4 conduttori più grande che ho usato, e l'altro lato della scatola l'ho allargato per adattarlo all'interruttore (vedi foto).

Passaggio 3: cablarlo

Vedere lo schema elettrico allegato.

Fondamentalmente, puoi usare connettori push-on e quindi saldare nei pin forniti con Arduino, o come ho fatto io, semplicemente saldare direttamente ai pin sulla scheda di Arduino. Come per qualsiasi lavoro di saldatura, se non sei esperto, dai un'occhiata ai video di Youtube e fai pratica prima - ma essenzialmente: 1) Usa un buon calore (non troppo caldo e non troppo freddo) sul ferro e assicurati che la punta non sia bucherellata. 2) Non "caricare" la saldatura sulla punta del ferro (anche se è buona norma "stagnare" la fine quando si avvia per la prima volta, quindi pulire o eliminare l'eccesso - esercitarsi a toccare la punta del ferro sul componente e poco dopo tocca contemporaneamente la saldatura sulla punta e sul componente e dovrebbe "fluire" sulla scheda 3) Non surriscaldare i componenti (IMPORTANTE!!!) - se non sembra scorrere, lasciarlo raffreddare e riprovare tra un po', inoltre non lavorare sulla stessa area troppo a lungo. 4) a meno che tu non abbia tre mani o abbia esperienza nel tenere le bacchette, acquista uno di quegli oggetti Helping Hands per tenere insieme i componenti (es.

Per semplificarmi la vita, ho anche dissaldato i connettori a 3 pin sulle schede MOSFET. Per fare ciò, sciogli un po' di saldatura sulla connessione di saldatura esistente per aiutarla a scorrere di nuovo, quindi usa un paio di pinze per tirare i perni mentre la saldatura è ancora fusa. È utile avere una pompa o uno stoppino dissaldante per estrarre la saldatura fusa prima di estrarre il componente (ad esempio https://amzn.to/2Z8P9aT), ma puoi farne a meno. Allo stesso modo, puoi semplicemente saldare direttamente ai pin se lo desideri (è più ordinato se colleghi direttamente la scheda).

Ora dai un'occhiata allo schema elettrico.

Prendi un pezzo del sottile filo unipolare e togli un po' dell'isolante dall'estremità (trovo gli spellafili e il tagliapasta rolson https://amzn.to/2DcSkom buoni) quindi attorciglia i fili e sciogli un po' di saldatura su di essi per tenerli insieme. Spingere il filo attraverso il foro nella scheda e quindi saldare il filo in posizione.

Continua così per tutti i fili sull'Arduino che ho elencato (usa il numero di pin digitali di cui hai bisogno - ho 4 set di luci ma puoi usarne più o meno). Utilizzare idealmente un cavo colorato che corrisponde all'uso (ad es. 12V rosso, GND nero, ecc.).

Per rendere le cose pulite ed evitare cortocircuiti, consiglio di far scivolare un pezzetto di guaina termoretraibile (https://amzn.to/2Dc6lD3) per ogni connessione sul filo prima della saldatura. Tenerlo lontano mentre si salda, quindi una volta che il giunto si è raffreddato e dopo aver testato tutto, farlo scorrere sulla connessione e riscaldarlo con una pistola termica per alcuni secondi. Si restringe per formare un giunto pulito.

NOTE: Ho letto da qualche parte che c'è del crosstalk tra alcuni dei pin su Arduino D12 o D8. Per sicurezza, ho usato D3 per il quarto output, ma se vuoi provarne altri, sentiti libero, non dimenticare di aggiornarlo nel codice.

Taglia i cavi a una lunghezza ragionevole per adattarli all'interno della scatola, quindi taglia e stagna di nuovo le estremità. Questa volta, saldare i cavi alle schede MOSFET sui pin come mostrato. Ogni uscita digitale (D9, D10, D11 e D3) deve essere saldata a una delle quattro schede. Per le uscite GND, le ho riunite tutte e le ho unite con una massa di saldatura - non è il modo più ordinato, ma è comunque tutto nascosto in una scatola…

Da Arduino a MOSFET

La tensione di ingresso ho cablato i +12V e GND allo stesso modo, e li ho messi insieme ad alcuni brevi tratti del cavo a 2 conduttori in un Chocblock. Ciò mi ha permesso di utilizzare il Choblock come serracavo per l'alimentazione in ingresso dal driver LED/alimentatore e ha anche permesso di unire più ordinatamente i cavi a 2 conduttori più spessi. Inizialmente ho stagnato le estremità dei cavi, ma ho scoperto che non si adattavano bene alle connessioni sulle schede MOSFET, quindi ho finito per tagliare le estremità stagnate e si adattavano meglio.

Ho preso altre lunghezze di 4 cm del cavo a 2 conduttori e li ho saldati alle prese 2.1. Si noti che questi hanno tre pin e uno viene utilizzato per fornire un feed quando viene rimossa una connessione. Utilizzare la connessione per il pin interno (12V) ed esterno (GND) e lasciare scollegato il terzo pin. Quindi inserire ciascun cavo attraverso i fori sul lato della scatola, aggiungere un dado, quindi inserirli nei terminali di uscita del connettore MOSFET e serrarli.

Collegamento del sensore

Usando un cavo a quattro conduttori, taglia una lunghezza abbastanza lunga da viaggiare da dove stai nascondendo l'alimentatore e la scatola a dove stai cercando di posizionare il sensore (assicurati che questa sia una posizione che ti catturerà mentre cammini nell'area, ma non inciampare quando qualcuno passa nella stanza accanto!).

Saldare i fili ai pin sulla scheda del sensore (è possibile rimuovere i pin se si preferisce) e utilizzando un cavo di lunghezza ridotta (nero!), collegare un cavo di collegamento per continuare il cavo GND su un lato dell'interruttore. Quindi saldare un altro dei fili dal cavo a 4 conduttori all'altro lato dell'interruttore.

Posiziona il sensore e passa nella scatola bianca, quindi instrada il cavo nella tua stanza e poi spingi l'altra estremità del cavo attraverso il foro nella scatola nera e salda i fili ai pin corretti sull'Arduino.

Posiziona una piccola fascetta attorno al cavo appena all'interno della scatola per evitare che questo cavo venga tirato e danneggi la connessione su Arduino.

Potenza

Il driver LED (alimentatore) che ho acquistato aveva due code di uscita, entrambe con uscita 12V e GND, quindi ho usato entrambe e ho diviso l'uso in modo che 2 x LED passassero attraverso due dei MOSFET e fossero alimentati da uno dei le uscite di alimentazione, e gli altri 2 LED dall'altra uscita. A seconda del carico dei LED che stai utilizzando, potresti aver scelto un alimentatore diverso e avere solo un'uscita.

Pertanto, la mia scatola ha 2 fori in cui entrano i cavi dall'alimentatore, quindi ho inserito un Chocblock all'interno per effettuare la connessione e anche per fornire un serracavo.

Passaggio 4: il programma Arduino

Il programma (allegato) dovrebbe essere relativamente autoesplicativo e ho cercato di fornire commenti in tutto. Sentiti libero di modificarlo per i tuoi requisiti di progetto.

IMPORTANTE: l'ho impostato originariamente su un kit di parti e un Arduino UNO. Se poi usi delle schede Arduino NANO, è probabile che il bootloader su di esse sia più vecchio. Non è necessario aggiornarlo (c'è un modo per farlo, ma non è necessario per questo progetto). Tutto quello che devi fare è assicurarti di scegliere Arduino NANO in Strumenti>Scheda, quindi scegli anche quello corretto in Strumenti>Processore. Una volta scelta la porta COM, puoi anche scegliere di vedere cosa sta succedendo se ti connetti alla console seriale (Strumenti > Serial Monitor).

Questo è il mio primo progetto Arduino e mi ha fatto piacere che sia stato davvero facile scaricare, installare e utilizzare gli strumenti di programmazione Arduino (la cosa che ti consente di digitare programmi e caricarli sulla scheda). (scarica l'IDE da

Semplicemente collegando la scheda a una porta USB, appare come un dispositivo e puoi caricare un programma sulla scheda e il codice viene eseguito!

Come funziona il codice

Fondamentalmente c'è un po' di setup al top dove definisco tutto. Qui puoi cambiare i pin che stai usando per le luci, la luminosità massima delle luci (255 è il massimo), quanto velocemente ci vuole per sfumare e quanto velocemente si dissolve.

C'è anche un valore di offset che è lo spazio tra una luce che sbiadisce e l'altra - quindi non è necessario aspettare che ciascuna diventi dissolvenza - puoi iniziare la dissolvenza successiva prima che la precedente abbia finito di dissolversi.

Ho scelto valori che funzionano per me, ma sentitevi liberi di sperimentare. Tuttavia: 1) Non consiglierei di aumentare la luminosità massima troppo alta - sebbene funzioni, sento che le luci sono troppo luminose e poco sottili (e, con una lunga serie di LED, la corrente aggiuntiva fa surriscaldare i MOSFET - in cui caso cambiare la scatola con una più ventilata). 2) l'offset funziona per i valori correnti, ma a causa del modo in cui i LED non aumentano la loro luminosità in modo lineare in base alla potenza applicata, potresti dover regolare anche gli altri parametri fino a ottenere un buon effetto. 3) Nella routine di dissolvenza ho impostato la luminosità massima delle mie luci sotto il bancone al massimo a 255 (assorbono meno corrente quindi non surriscaldare i MOSFET e voglio anche vedere cosa sto cucinando!).

Dopo la parte di installazione, c'è un grande ciclo.

Questo inizia con uno o due lampeggi sul LED di bordo (così puoi vedere che funziona, e anche come un ritardo per darti la possibilità di uscire dalla portata del sensore). Il codice quindi si trova in un loop, in attesa di una modifica attivata dal sensore.

Una volta ottenuto questo, invoca il routing TurnOn, dove conta fino a 0 fino al valore totale di tutti e 4 i dispositivi al valore massimo scelto, aumentando dell'importo specificato nel valore FadeSpeed1. Utilizza il comando constrain per evitare che ogni output superi la luminosità massima.

Quindi si trova in un altro ciclo, reimpostando un valore se il sensore viene attivato nuovamente. Se questo non viene ripristinato, quando il timer di Arduino raggiunge questo punto, esce dal ciclo e richiama la routine TurnOff.

In qualsiasi momento durante il ciclo di 'stato acceso', se l'interruttore viene premuto per più di pochi millisecondi, facciamo lampeggiare le luci per confermare e quindi impostiamo un flag che fa sì che il valore del timer venga sempre ripristinato, quindi le luci non si spengono mai ancora. Una seconda pressione dell'interruttore fa lampeggiare di nuovo le luci e fa uscire il loop, permettendo alle luci di spegnersi e di ripristinarsi.

Passaggio 5: mettere tutto nella scatola

Dopo aver cablato tutto, è il momento di testarlo.

Ho scoperto che la mia posizione originale per il sensore non funzionava, quindi ho accorciato il cavo e l'ho posizionato in una nuova posizione - l'ho temporaneamente incollato con una goccia di colla a caldo, ma funziona così bene che ho lasciato bloccato lì invece di usare i rilievi di velcro.

Sul sensore sono presenti una coppia di potenziometri variabili che consentono di regolare la sensibilità del PIR e anche la durata dell'attivazione del sensore. Poiché stiamo controllando l'elemento "per quanto tempo" nel codice, puoi lasciarlo al valore più basso, ma sentiti libero di regolare l'opzione di sensibilità. C'è anche un ponticello - l'ho lasciato nella sua posizione predefinita e consente al sensore di essere "riattivato" - se ti rileva solo una volta e poi scade sempre, allora è il momento di spostare questo interruttore!

Per aiutare con i test, ho temporaneamente ridotto il tempo in cui le luci rimangono accese a circa 12 secondi invece di aspettare circa 2 minuti. Nota che se riduci il tempo necessario per la dissolvenza completa, il codice supererà sempre il tempo massimo e scomparirà all'istante.

Per le strisce LED, è necessario tagliare le strisce nei punti contrassegnati sulla striscia. Quindi, usando un coltello affilato (ma facendo attenzione a non tagliare fino in fondo!), taglia il rivestimento impermeabile fino alla striscia di metallo e poi staccalo, esponendo i due pad di saldatura. Metti un po 'di saldatura su questi (di nuovo, fai attenzione a non surriscaldarli) e attacca un pezzo di filo a due conduttori. Quindi, all'altra estremità del filo, saldare una spina in modo da poterla inserire nella presa per far funzionare il circuito.

Nota: anche se ho comprato alcuni connettori a 90 gradi per le strisce LED, puoi semplicemente farli scorrere, MA ho trovato che fanno una connessione così cattiva che sfarfallerebbero o si guastano. Ho quindi tagliato le strisce alla misura che volevo e ho saldato invece un cavo di giunzione tra i pezzi di striscia LED. Questo ha aiutato anche quando ho dovuto far passare la striscia sotto il mobile, poiché ho dovuto fare giunzioni più lunghe dove si trovavano la lavastoviglie e il frigorifero.

Collegare tutto insieme e quindi collegare l'alimentatore alla rete. Quindi, se ti avvicini al sensore PIR, dovrebbe attivarsi e dovresti vedere le luci svanire in modo aggraziato.

Se, come me, le luci si spengono nell'ordine sbagliato, è sufficiente capire quale cavo è e scollegare/invertire i cavi in un'altra presa finché non si sbiadisce bene.

Potresti anche voler regolare le impostazioni del programma (ho notato che più lunghe sono le strisce LED, più scure mostrano alla "massima luminosità") e puoi semplicemente collegare l'arduino al computer e ricaricare un nuovo programma.

Anche se ho letto da qualche parte che non è una buona idea avere due alimentatori nell'Arduino (anche l'USB fornisce energia), ho finito per collegare l'arduino all'alimentatore e quindi anche collegare la connessione USB al computer in modo che Potevo monitorare cosa stava succedendo usando il monitor della porta seriale. Questo ha funzionato bene per me, quindi se vuoi farlo anche tu, ho lasciato i messaggi seriali nel codice.

Una volta confermato che tutto funziona, è il momento di inserire tutto nelle scatole. Per questo ho semplicemente usato la colla a caldo.

Se dai un'occhiata alla posizione di tutto nella scatola, vedrai che le schede MOSFET possono sedersi su entrambi i lati della scatola, e il cavo dall'uscita di questi anelli intorno e la presa da 2,1 mm possono quindi essere posizionati accanto al MOSFET stesso attraverso il foro e il dado attaccato per tenerlo in posizione. Una piccola goccia di colla aiuta a tenerli in posizione, ma possono ancora essere rimossi se necessario.

L'Arduino dovrebbe essere posizionato lateralmente nella parte superiore della scatola e il blocco per l'alimentazione dovrebbe trovarsi nella parte inferiore.

Se hai tempo per misurare e risaldare tutti i cavi, sentiti libero di farlo, ma poiché è sia all'interno di una scatola che nascosto sotto i miei piani di lavoro, ho lasciato il mio "nido di topi" di fili nello spazio centrale di la scatola (lontano dai dissipatori sui MOSFET, nel caso si surriscaldassero).

Quindi metti semplicemente il coperchio sulla scatola, collegala e divertiti!

Passaggio 6: riepilogo e futuro

Spero che tu l'abbia trovato utile e anche se l'ho progettato per la mia nuova cucina (con quattro elementi LED), è facilmente adattabile per altri scopi.

Trovo che non tendiamo a utilizzare le luci principali della cucina poiché questi LED forniscono luce sufficiente per la maggior parte degli scopi, oltre a rendere la cucina un luogo più interessante.

Questo è il mio primo progetto Arduino e certamente non sarà l'ultimo poiché la parte di codifica mi consente di utilizzare le mie (arrugginite!) capacità di codifica piuttosto che i processi di progettazione elettronica e la connettività e il supporto Arduino offrono molte funzioni davvero interessanti senza bisogno per fare molti circuiti elettrici.

Avrei potuto semplicemente acquistare i MOSFET stessi (o utilizzare un altro metodo) per pilotare l'alta corrente delle strisce LED, ma ciò avrebbe significato acquistare i componenti di supporto (diodo, resistenza, ecc.) e il LED SMD sulla scheda è stato utile, quindi ho pensato che pagare un piccolo extra per le tavole fosse giustificabile.

È possibile che tu voglia modificarlo per pilotare altri tipi di circuiti di illuminazione, o anche ventole o altri circuiti motore nel tuo progetto specifico. Dovrebbe funzionare allo stesso modo e il metodo di modulazione della larghezza di impulso dovrebbe funzionare bene con quei dispositivi.

Nella nostra cucina, le luci dovrebbero essere per accentuare, quindi le usiamo sempre. Tuttavia, inizialmente stavo pensando di aggiungere un sensore di luce per abilitare lo stato "ON" solo se era abbastanza buio. A causa dei loop organizzati nel codice, sarebbe facile aggiungere un resistore dipendente dalla luce a uno dei pin analogici su Arduino e quindi modificare la condizione di breakout nel loop "OFF" per attendere semplicemente che il sensore E l'LDR essere al di sotto di un certo valore, ad esempio while ((digitalRead(SENSOR) == LOW) e (LDR <= 128));.

Fammi sapere cosa ne pensi o cosa fai con questo e altri suggerimenti!