VHT Special 6 Mod di commutazione dei canali Ultra (incluso interruttore a pedale): 10 passaggi (con immagini)

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:02

Questo è il mio primo istruibile. Di recente mi sono procurato una testata speciale 6 Ultra VHT e la adoro, tranne per il fatto di dover scollegare il cavo della chitarra per cambiare canale! Ho notato che gli altri si sentono allo stesso modo, quindi ho deciso di cambiarlo. È impossibile usare semplicemente un interruttore A/B perché i 2 ingressi sono interbloccati in modo che quando si collega l'uno all'altro l'altro è disabilitato, quindi un interruttore A/B collegato a entrambi gli ingressi disabiliterà l'intero amplificatore! L'amplificatore aveva bisogno di un mod rewire per risolvere questo problema, e questo istruibile è nato… Se non hai visto l'amplificatore VHT Special 6 Ultra ti stai perdendo un amplificatore valvolare per chitarra molto economico con un sacco di funzioni che di solito si trovano sugli amplificatori con un cartellino del prezzo molto più grande. Il produttore probabilmente risparmia molto facendoli cablare a mano in Cina, ma ehi, è cablato a mano! Ciò rende l'amplificatore relativamente facile da modificare e ciò che alla fine ha reso possibile questo istruibile. Dopo aver preso il mio (ho preso la testa, ma la combo ha lo stesso telaio) ho notato alcune cose che pensavo avrebbero reso migliore. Questo elenco include… 1 Cambio di canale. Fuori dalla scatola devi scegliere tra i canali clean/ultra collegandoti al corrispondente jack di ingresso 2 FX loop/Line out level control. Questi livelli di uscita dipendono dalle impostazioni del volume degli stadi di preamplificazione causando distorsione su alcune apparecchiature esterne ad alti livelli di guadagno. 3 Altre posizioni sull'interruttore della trama a 3 posizioni. Mi piacerebbe mettere a punto la risposta di fascia alta un po' meglio. In futuro potrei costruire qualche attrezzatura fuoribordo per gestire #s 2 e 3; fondamentalmente un attenuatore/tonestack che può essere collegato al loop FX. Rimane solo il numero 1… I miei obiettivi durante questo progetto erano semplici. Ottieni il cambio di canale commutabile a pedale con un mod reversibile che non richiede perforazioni o altre modifiche permanenti allo chassis. Ottieni lo stesso tramite un interruttore a levetta posizionato nel foro dove normalmente si trova il jack pulito. Mantieni un percorso del segnale completamente privo di silicio (nessun transistor!) E mantieni la funzione dell'interruttore a pedale boost con il nuovo interruttore a 2 pulsanti o l'interruttore a 1 pulsante di serie. Sono felice di comunicare che tutti questi obiettivi sono stati raggiunti… ok, ancora qui? La descrizione delle funzioni è la seguente: L'interruttore a levetta dove si trovava il jack pulito è del tipo on-off-on a 3 posizioni. Ciò consente di costruire un circuito che può ancora utilizzare l'interruttore a pedale di serie. Le posizioni in alto e in mezzo sono la commutazione manuale tra ultra e clean e consentono all'interruttore a pedale di serie di azionare la funzione boost. La posizione in basso consente al nuovo interruttore a pedale a 2 pulsanti di azionare sia il boost che il cambio di canale! Scintillante! (*nota* con l'interruttore in posizione abbassata, l'interruttore a pedale a 1 pulsante di serie farà sì che il canale ultra sia sempre attivo… puoi apportare una piccola modifica affinché l'interruttore a 1 pulsante agisca sulla commutazione del canale e sul boost sarà sempre attivo se lo desideri. C'è una nota a riguardo nella foto schematica modificata, ma le caselle gialle sono difficili da vedere) Quindi, vuoi affrontare questa mod? Continuare a leggere…

Passaggio 1: gli schemi

Lo schema è disponibile sul sito web di VHT. È su una singola pagina del manuale del proprietario che puoi scaricare come file pdf. La prima foto è lo schema originale con le parti che dovremo rimuovere contrassegnate in rosso. La prossima foto è lo schema modificato con le parti che aggiungeremo contrassegnate in rosso…

*Modifica* Sotto questo passaggio ho aggiunto una versione PDF dello schema per il download. La qualità è migliore delle immagini compresse.

Ovviamente, il jack di ingresso pulito va via. Non ne avremo più bisogno e crea un perfetto buco vuoto nel telaio per mettere il nostro interruttore a levetta.

Il jack dell'interruttore a pedale deve essere sostituito con un jack di tipo stereo a 3 conduttori altrimenti noto come jack TRS. Abbiamo bisogno del conduttore aggiuntivo per consentire l'aggiunta del circuito dell'interruttore aggiuntivo. Ricorda che qualsiasi interruttore sia collegato all'anello di questo connettore sarà sempre attivo se utilizzi una presa mono-2 conduttori come quella del pedale originale.

Dobbiamo anche aggiungere un relè per fare la commutazione per noi. Un totale di 4 contatti devono cambiare per effettuare l'interruttore e alcuni sono percorsi di segnale. L'uso di un interruttore a pedale DPDT potrebbe fare il lavoro, ma non pensavo che portare il segnale della chitarra fuori dall'amplificatore per essere commutato e poi di nuovo dentro fosse una buona idea, quindi il relè interno può farlo e tutto ciò di cui abbiamo bisogno fuori dall'amplificatore è un contatto per il comando del relè.

Quando si passa da ultra a clean, ecco cosa succede: il relè rimuove il segnale della chitarra dall'ingresso del preamplificatore ultra e applica la massa al suo posto. Allo stesso tempo, rimuove l'uscita del preamplificatore ultra dall'ingresso del preamplificatore pulito e applica il segnale della chitarra al suo posto. E, naturalmente, tornare indietro è esattamente l'opposto. se noti da dove proviene la tensione della bobina del relè, vedrai che abbiamo bisogno di un relè DPDT da 6 V CC … il resistore da 33 ohm è lì per ridurre la tensione della bobina del relè a 5,5 V CC perché non potevo sentirmi completo sapendo che ero mettendo 6,2 volt su una bobina da 6 volt ogni volta che passavo a ULTRA!

Se non riesci a vedere sullo schema come funziona, fermati e trova un tecnico dell'amplificatore che ti aiuti! Questi schemi mi hanno salvato il sedere mentre facevo questa mod… e l'ho progettato! Dovrai essere in grado di leggerli.

ANCHE! Questo potrebbe essere molto importante per te… Durante la mia installazione stavo cercando un buon posto per collegare il lato positivo della bobina del relè e ho scoperto che R52 sullo schema è in realtà R54 nel mio amplificatore! Perciò stai attento. Non so se è solo un errore, o se ci sono diverse versioni dell'amplificatore là fuori, quindi ho lasciato l'"errore" invariato su queste stampe.

Passaggio 2: parti

Non sono necessarie troppe parti per questa mod. Avrai bisogno di una piccola scheda perf per montare il relè e la resistenza della bobina e alcuni pin per saldare le connessioni all'amplificatore. Inoltre, il jack TRS a 3 conduttori e la spina corrispondente (ne ho presi 2 di ciascuno per creare una spina anche sull'interruttore a pedale in modo che possa essere imballato più facilmente per il trasporto e il cavo è anche un ottimo cavo patch stereo di riserva.) Un interruttore a levetta è il prossimo. Un tipo on-off-on da montare sull'amplificatore per il controllo manuale. Il relè, la bobina da 6 volt DPDT e 2 interruttori a levetta a pulsante (la parte più costosa a $ 5 ciascuno) per l'interruttore a pedale. Oh, e non dimenticare alcuni cavi di collegamento per costruire gli interni dell'interruttore a pedale e le connessioni dei relè. E, del cavo a 3 conduttori per il cavo dell'amplificatore a pedale (se vi capita di avere un cavo patch stereo, funzionerà). Saranno necessari anche alcune fascette e qualcosa per montare la scheda relè. Ho usato alcune chiusure appiccicose per l'uso con le fascette. Non so come chiamarli, ma puoi vederli in una foto successiva. La prima immagine mostra un grande interruttore a levetta che corrisponde agli interruttori di alimentazione / standby sull'amplificatore, ma non si adatta al foro lasciato dal jack di ingresso pulito. Ecco perché sono passato all'interruttore più piccolo mostrato nella seconda foto. Avevo anche una presa IC a 14 pin che non stavo usando che ho deciso di usare per il relè. In questo modo, se il relè si guasta, la sostituzione è un plug-in senza saldatura.

Passaggio 3: costruire la scheda relè

Ok, questo passaggio può variare a seconda del tuo relè esatto, quindi fai riferimento alla scheda tecnica di quello che hai. Quello che ho ricevuto da Digikey è un TQ2-6V. Volevo solo darti un'idea di come l'ho costruito. Basta montare il relè in qualche modo che consenta un facile accesso ai pin per la saldatura. Avevo dei lunghi pin di intestazione recuperati da qualche vecchio circuito stampato o altro che funzionava bene per far uscire i contatti e allontanarli dai pin del relè per una facile saldatura ai fili nell'amplificatore.

Passaggio 4: apertura dell'amplificatore

FERMARE! Sai che gli amplificatori, specialmente quelli a valvole, hanno tensioni pericolose all'interno, giusto? Guarda TP13 sullo schema… 350 VDC! Ahia! E quei condensatori lì dentro come C39 e C45 e tutti i loro vicini immagazzineranno quella tensione pericolosa finché non potranno scaricarsi attraverso un carico. Il loro cortocircuito farà fuochi d'artificio e può danneggiare le connessioni dei condensatori e potrebbe persino farti del male. Possiamo scaricarli meno violentemente facendo un circuito completo attraverso un resistore piuttosto che un cortocircuito. L'interruttore di standby ci permette di fare proprio questo… Quindi, scollega il tuo amplificatore, imposta l'interruttore basso/standby/alto su alto e vai a prendere una tazza di caffè. Torna quando hai finito ……… Ora che abbiamo finito, è il momento di ottenere AMPED! Inizia rimuovendo le 9 viti sul retro dell'amplificatore. Questo darà accesso ai tubi che dovranno uscire prima di andare oltre. Le 2 valvole del preamplificatore hanno delle guaine protettive che si staccano con un semplice 1/4 di giro in senso antiorario. Quindi estrarre delicatamente i tubi. La valvola di potenza è un po' più dura perché ha una molla di ritegno che dovrai spingere leggermente verso il basso per farla liberare. una volta che le valvole sono state riposte in modo sicuro, continuare rimuovendo 2 delle viti della maniglia (le 2 più vicine al retro dell'amplificatore) e le 2 viti sui lati. Noterai che lo chassis si allenta nel cabinet ad un certo punto, fai attenzione a tenerlo orientato in modo che non cada. Una volta estratto il telaio, dai un'occhiata in giro. Prendi il tuo multimetro (hai un misuratore, giusto?) E trova i punti di prova dallo schema con alte tensioni cc e misurali facendo riferimento a terra. Nessuna tensione? Bene.

Passaggio 5: rimozione delle parti che non ci servono più

Guardando la prima immagine schematica, puoi vedere che il jack di input pulito è rosso a indicare che deve essere rimosso. Ci sono anche 2 condensatori che non ci serviranno più perché sono duplicati sull'ingresso ultra. Questi condensatori sono saldati direttamente al jack di ingresso, quindi possono uscire come un unico pezzo. Dovrai dissaldare i fili bianco e nero che vanno allo stadio di preamplificatore pulito e spostarli fuori strada. Quindi dissaldare i fili di terra dal jack. Uno è lungo e viene da sotto il circuito dell'amplificatore, e gli altri due sono corti e sono solo dei ponticelli per mettere a terra il volume e le manopole ultra. Un altro filo che ha un resistore ed è collegato al pin centrale della manopola ultra è tutto ciò che rimane ora. dissaldalo e dovresti essere in grado di rimuovere il jack di ingresso pulito allentando il dado esagonale all'esterno dello chassis. Quando estrai il jack, dovrai dissaldare il resistore da 1 M che è ancora su di esso perché ti servirà in seguito. Quindi dissaldare i fili rosso e nero sul jack dell'interruttore a pedale. Questo lascia il jack tenuto da 2 giunti di saldatura su un unico filo di terra solido. Questa parte è un po' complicata. Devi allentare il dado esagonale per liberare il jack, quindi alternare il riscaldamento dei 2 giunti di saldatura con il ferro rapidamente per farli fondere entrambi. Quindi il jack scivola facilmente fuori dal filo. NON TAGLIARE QUESTO FILO! Ne abbiamo bisogno quando installiamo il nuovo jack per l'interruttore a pedale. Se sei diventato troppo ambizioso e hai tagliato quel filo, sei ancora a posto. È possibile utilizzare un pezzo di cavo di collegamento per ripristinare questa connessione a terra.

Passaggio 6: installazione di nuove parti (parte 1 interruttore a levetta e jack FS)

Ora puoi installare fisicamente l'interruttore a levetta e il nuovo jack per l'interruttore a pedale. Assicurati di infilare quel filo di terra solido attraverso i terminali del manicotto sul jack dell'interruttore a pedale e saldarli in posizione. Ora che il jack dell'interruttore a pedale è installato, è il momento di risaldare i cavi dell'interruttore boost. Ricordi, all'inizio, quando ho detto che lo schema mi ha salvato il sedere? Bene, questo è quando è successo. Non ho prestato attenzione a dove sono andati i fili rosso / nero su questo jack. Li ho saldati al contrario. Ho riscontrato il problema quando stavo ricontrollando con il mio misuratore e avevo perso terreno su tutti i jack del pannello posteriore! Ho capito in seguito che mancava il terreno solo quando è stata tirata la manopola del boost, quindi una rapida occhiata allo schema e ho trovato il mio errore. VERIFICA TUTTO DOPPIO! Meglio trovarlo ora che dopo con l'alimentazione accesa… Quindi, fai ciò che ha senso e salda quello nero a terra. È ora di iniziare a cablare l'interruttore a levetta. La massa andrà su qualsiasi lato dell'interruttore è chiuso quando è nella posizione desiderata per ultra selezionata da questo interruttore. Spesso la massa si trova sul pin centrale di questi interruttori, ma non è questo il caso, quindi presta attenzione allo schema. Puoi prendere il lungo filo di terra rimosso dal jack di ingresso proveniente dal circuito dell'amplificatore e saldarlo qui. Quindi saldare i ponticelli di massa corti che vanno alla manopola del volume e alla manopola ultra nello stesso punto completando i collegamenti di massa all'interruttore a levetta. È possibile utilizzare questo tempo per collegare il lato opposto dell'interruttore a levetta, non ancora il pin centrale, al contatto ad anello (al centro) sul jack dell'interruttore a pedale. Questo circuito consentirà al nuovo interruttore a pedale di azionare il cambio di canale quando l'interruttore è in questa posizione. È ora di montare la scheda relè. Nella seconda foto qui, puoi vedere i punti di fissaggio posteriori appiccicosi che ho usato per montare la scheda relè. Solo un altro modo per evitare di dover praticare nuovi fori nel telaio.

Passaggio 7: installazione di nuove parti (parte 2 scheda relè)

Ora per la parte davvero divertente! Installazione della scheda relè e completamento dei collegamenti! Nota i punti di fissaggio posteriori appiccicosi nella prima foto. Questo è il modo in cui ho scelto di montare la scheda, ma puoi improvvisare se ti ricordi di evitare che i giunti di saldatura sul lato posteriore della scheda tocchino il telaio. Gli adesivi reggono la tavola abbastanza da raggiungere questo obiettivo, ma qui ho coperto le giunture con colla a caldo per una maggiore sicurezza. Se la scheda relè è in contatto con il telaio, probabilmente farai saltare il fusibile F2 a causa del cortocircuito di 6,2 V CC a terra e quindi non funzionerà nulla. Inizia saldando i collegamenti alla bobina del relè attraverso il resistore da 33 ohm sulla scheda del relè. Il lato negativo della bobina del relè si collega al pin centrale sul nuovo interruttore a levetta che abbiamo collegato nel passaggio precedente. Puoi vedere che ho installato un pezzo di tubo termoretraibile su ciascuna delle connessioni della scheda relè per ridurre la possibilità di cortocircuiti. Il lato positivo della bobina del relè, attraverso il resistore, si collega a un punto da 6,2 V CC sulla scheda del circuito dell'amplificatore per ottenere l'alimentazione per il relè. Ho passato un po' di tempo a scegliere un punto da collegare ai circuiti esistenti per ottenere questi 6,2 volt, ed è stato allora che ho trovato l'"errore" sullo schema del produttore. Ho scelto il lato positivo di R52 (il resistore LED per la lampada di alimentazione) per effettuare il collegamento. Era etichettato R54 sul circuito del mio amplificatore però. Basta cercare la coppia di fili intrecciati rosso/bianco dal LED. Quello rosso si collega al resistore che stiamo cercando e il lato opposto di quel resistore è il punto da cui otterremo i 6,2 volt. Saldare un pezzo di cavo di collegamento da quel punto al resistore sulla scheda del relè per alimentare la bobina del relè. Ora abbiamo solo bisogno dei contatti del relè per fare il cambio di canale! Quasi fatto! Lo schema sarà molto utile qui. Il tuo relè dovrebbe avere 2 serie di contatti. A (normalmente aperto) (comune) (normalmente chiuso) e un separato (normalmente aperto) (comune) (normalmente chiuso). Ho iniziato con un lato e ho collegato i 3 punti usando lo schema e poi sono passato all'altro set per evitare confondersi. Ricordati di controllare la scheda tecnica del tuo relè per informazioni sulla connessione. Innanzitutto, ho collegato il resistore da 5,6 k collegato al pin centrale della manopola ultra a uno dei contatti normalmente aperti sul relè. Quindi, prendi quel resistore da 1 M rimasto dal modulo rimuovendo il jack di ingresso pulito e collegalo dal comune sullo stesso set di contatti del relè a terra. Sono andato al punto di massa sul jack di ingresso ultra. Quindi, trova la coppia di fili nero / bianco che si trovava sull'ingresso pulito e collega quello nero a terra e quello bianco al resistore da 1 M sul lato del relè. Questo ricollega l'ingresso del preamplificatore pulito. Il restante contatto normalmente chiuso su questo lato del relè passerà al contatto normalmente aperto sul lato opposto del relè, e poi da quel punto al terminale di punta sul jack di ingresso ultra. Qui dovrai rimuovere il filo bianco e l'altro resistore da 1 M. Non si collegheranno più qui, ma a breve ne avremo bisogno da qualche altra parte. Lascia il filo nero (quello abbinato a quello bianco) dov'è. Può restare lì. Ora collega il contatto normalmente chiuso su questo lato del relè a terra. A questo punto, dovresti essere molto familiare con dove sono le connessioni di terra, quindi scegli un punto comodo nelle vicinanze. Una connessione relè rimasta! Il comune sulla seconda serie di contatti. Poco tempo fa, abbiamo dovuto rimuovere il filo bianco e il resistore da 1 M dal jack di ingresso ultra per collegare lì un contatto di relè. Ora, collega questo contatto comune sul relè al resistore da 1 M e poi il resistore a terra (dovrebbe essere ancora sulla connessione di terra/manicotto sul jack di ingresso ultra). Quindi collegare il filo bianco, che dovrebbe essere l'unico collegamento non fatta a questo punto, a lato della resistenza da 1M che va al relè. Questo è tutto!!! Il cablaggio all'interno dell'amplificatore è completo, quindi è ora di rimettere tutto insieme!

Passaggio 8: rimetterlo insieme

Invertire i passaggi di prima quando abbiamo smontato l'amplificatore. una volta che il telaio è tornato nel cabinet, ma il pannello posteriore è ancora spento, è il momento di reinstallare le valvole. I tubi possono essere inseriti solo in un modo, quindi prestare attenzione ad allineare correttamente i perni e non piegare nessuno di essi. Rimetti a posto il pannello posteriore e metti da parte l'amplificatore in modo che possiamo lavorare sull'interruttore a pedale. questo potrebbe essere un buon momento per un'altra pausa caffè. Oppure, potresti accendere l'amplificatore e verificare che il nuovo interruttore a levetta cambi i canali correttamente. Anche senza l'interruttore a pedale, è davvero bello passare da clean a ultra semplicemente girando un interruttore! EDIT: ho aggiunto alcune nuove foto degli interni dell'amplificatore dopo che la mod è stata completata perché le mie foto originali erano di scarsa qualità. Questi sono un po' meglio. La messa a fuoco era ancora difficile, ma almeno alcune delle connessioni che prima non erano chiare possono essere viste.

Passaggio 9: creazione dell'interruttore a pedale

Avanti con l'interruttore a pedale! Dopo gli interni dell'amplificatore, questo sarà davvero facile. Per prima cosa, avrai bisogno di una scatola in cui inserire gli interruttori e il jack. Praticamente qualsiasi scatola di progetto da radio shack o qualsiasi altra scatola robusta che potresti avere funzionerà finché è abbastanza grande in modo che il retro degli interruttori e il jack non si tocchino. Praticare i fori dove si desidera che siano gli interruttori e praticare il foro per il jack. Puoi vedere nelle foto come ho fatto il mio, ma puoi fare quello che vuoi qui. Il cablaggio qui è semplice. I contatti di un interruttore vanno ai terminali a manicotto e ad anello del jack, mentre i contatti dell'altro interruttore vanno ai terminali a manicotto e punta del jack. Questo è tutto! Se stai facendo il cavo per andare tra l'interruttore a pedale e l'amplificatore avrai bisogno di un cavo a 3 conduttori. Saldare i tappi su ciascuna estremità allo stesso modo in modo che la punta sia la punta, l'anello sia l'anello e il manicotto sia il manicotto. fatto? ECCEZIONALE! Ora vai a collegare tutto e assicurati che funzioni tutto!

Passo 10: Conclusioni

Ho avuto alcune preoccupazioni prima di eseguire questa mod. In particolare, ero preoccupato che l'atto di cambiare gli stadi di preamplificazione dal vivo fosse rumoroso. Ho scoperto che questo NON è il caso. Il passaggio è stato sorprendentemente silenzioso e molto veloce. Non c'è nessun ritardo percettibile o "abbandono" durante la commutazione. Ho anche pensato che l'amplificatore potesse diventare più rumoroso con guadagni più alti. Canticchia un po' senza modifiche, quindi avevo paura che diventasse ancora più forte! Anche questo non è successo con il mio. Devi impostare i tuoi volumi con attenzione perché i 2 canali non sono indipendenti l'uno dall'altro. Ma lo sapevi vero? Questo è più evidente ora che non devo smettere di suonare e scollegare la chitarra per cambiare canale. Con un piccolo ritocco ho scoperto che si può trovare un buon equilibrio tra un bel suono pulito e un crunch sporco con poca differenza di volume. Con la commutazione boost ancora attiva, è possibile comporre 4 diversi livelli di guadagno che possono essere facilmente commutati! Ho scoperto che la funzione boost è un po' troppo drammatica per i miei gusti. Se ritieni che questo sia vero anche per te, puoi apportare una semplice modifica per mettere a punto la quantità di boost che desideri. R12 sullo schema è un resistore da 68k che facilita la funzione boost. Se riduci il suo valore forse a 47k? il cambiamento apportato dal boost sarà meno drammatico. Ciò ridurrà un po' il guadagno complessivo. Un'altra opzione sarebbe quella di aggiungere un resistore in serie con R12 E ridurre il valore di R12. Qualcosa come R12=47k e aggiungi un resistore in serie=22k. Non ho ancora pensato molto a farlo, quindi forse un altro istruibile in futuro … Spero che ti sia piaciuto questo istruibile. Se scegli di eseguire questa mod, spero che starai attento alle tensioni pericolose e non proverai a fare nulla di cui non sei sicuro. Se hai domande posso provare ad aiutarti, o qualsiasi tecnico di amplificatori che si rispetti dovrebbe essere in grado di capire le modifiche che ho apportato allo schema. Buon Modding!