Ultimate Arcade: una costruzione retrospettiva: 10 passaggi (con immagini)

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:00

L'esperienza e il senno di poi sono grandi cose. L'altro giorno, sono uscito nel capannone a guardare la creazione ormai defunta che avevo realizzato circa 10-12 anni fa. Ho iniziato a costruirlo quando mia figlia aveva solo 10 o 11 anni e probabilmente aveva 12 anni quando è stata completata. Ci divertivamo a giocarci allora e lei si esercitava tutto il giorno e mi sfidava quando tornavo a casa dal lavoro solo per lamentarmi che il mio turno era sempre più lungo (non potevo farci niente, non sono morto)! Anche se è diventata piuttosto brava con frogger, devo ammetterlo.

Il computer Pentium di prima generazione che ho riproposto non è mai stato veramente all'altezza del compito (OK per i giochi più vecchi, non così buono per i giochi più elaborati, anche allora). Quel computer è finito in un jukebox e ho sempre immaginato di metterci dentro un computer economico e più potente e non ci sono mai riuscito.

Al momento di questa build (circa 2009), non c'era una grande quantità di informazioni su come tutto va insieme. Ho dovuto ala un po'. Quando ho iniziato a guardare indietro ai progressi che sono stati fatti nell'emulazione (anche qualche anno fa), è stato sorprendente. Tanti progressi e tanti aggiornamenti (per non parlare della dimensione totale del file). In questi giorni ogni uomo e il suo cane ne stanno costruendo uno. Ci sono così tante altre opzioni ora per renderlo più veloce, facile ed economico (Panadora's Box, Raspberry Pi e ancora il buon vecchio PC).

Quindi ho pensato di rivisitare questo primo tentativo di costruire una macchina arcade verticale. La tecnologia che usavo allora (che era praticamente la norma), i problemi di comparabilità e quello che ho imparato nel corso di circa 10 anni.

Anche se questo non è un tutorial completo come farei normalmente (dato che avevo già messo insieme tutto e costruito il cabinet), puoi ancora vedere come è stato messo insieme, cosa ho usato e, si spera, ispirare gli altri a costruire il loro possedere. Questo prima che venga sottoposto a una revisione per trascinarlo fino al 2020 e anche i nipotini possono godersi l'esperienza.

Divertiti!

Forniture

Hardware:

• 2 (forse 3) fogli di MDF da 12 mm
• Perline di pino da 12,5 mm
• viti
• Colla!
• Foglio 1200x900mm perspex trasparente
• 4x ruote
• Stampaggio a T (per adattarsi alle dimensioni dell'MDF) su ebay
• Vernici spray (sottosmalto e colore a scelta)
• Grafica dell'armadio (li ho fatti stampare da qualcuno nel Regno Unito - cerca ebay)

Utensili:

• Sega circolare (o sega circolare o sega circolare)
• Seghetto alternativo e/o sega a nastro
• Trapano, trapani e avvitatore a percussione
• Router con rifiniture a filo e punte per fresare scanalature
• Martello
• Cacciavite
• Saldatore
• Multimetro
• Pinze e/o strumento di crimpatura

Hardware elettrico e informatico

• Scheda/e di potenza
• Luce fluorescente
• Interruttore di alimentazione
• Relè 12V 240/5A
• Vecchio computer (ho usato un Pentium 200MHz pieno di potenza di taglio con Windows XP)
• Vecchia TV o monitor LCD
• Amplificatore audio e altoparlanti (ho usato un amplificatore per auto da 12V su ebay)
• Convertitore VGA o S-video a RF
• Scheda IPAC a JAMMA e cablaggio JAMMA
• Controller (2 joystick e pulsanti, track ball (Ultimarc))
• Interruttore PB a ritenuta (per alimentazione completa)
• Alimentazione 12V

Passaggio 1: design e ispirazione

Avevo ancora la documentazione conservata nell'armadietto di come e cosa usavo in una cartella. C'è un piccolo consiglio: conserva sempre i tuoi documenti perché poi puoi fare riferimento alle note su cosa e come hai fatto le cose.

Da quello che posso raccogliere (c'erano molte più immagini non molto rilevanti o layout di controller), mi è piaciuta questa build di Dave Turner chiamata Ultra Arcade. Probabilmente puoi già notare alcune somiglianze. Mi è piaciuto il fatto che il gruppo del controller sia stato in qualche modo staccato, anche se mi piace l'idea di avere un cassetto della tastiera (che penso ancora sia una buona idea anche se ora potresti passare al wireless).

Per la seconda foto, mi piaceva l'idea di avere il computer separato dal monitor. Metterei tutto l'hardware sotto di mezzo. Col senno di poi è stata una seccatura e avrei dovuto mettere tutto l'hardware nella sezione superiore e utilizzare la parte inferiore solo come riser. Ti esorto a renderlo modulare in modo da avere solo cavi di alimentazione, USB e video (HDMI, CGA) in esecuzione, se possibile. Ciò renderà più facile lo smontaggio (se è necessario sostituire le parti) e anche la ricerca dei guasti.

Ho preso alcune misure effettive del cabinet nella prossima sezione, ma fondamentalmente le dimensioni qui sono probabilmente quelle che ho usato con alcune modifiche. Volevo che l'armadio si dividesse in due per facilitare il trasporto, se necessario. Anche l'assemblaggio del controller era una buona idea, anche solo per lavorare su quella sezione lontana dal cabinet. Anche in questo caso avrei dovuto incorporare in qualche modo l'encoder della tastiera insieme alla connessione USB della trackball.

Inoltre non ho tenuto conto del fatto che questa cosa sarà su ruote che l'hanno sollevata di 80 mm più in alto. Questo ha reso i joystick troppo alti ora (anche per me a 6', quasi impossibile per i bambini senza uno sgabello). Alcuni di questi inconvenienti saranno affrontati nel rinnovamento.

Passaggio 2: costruzione dell'armadio

Fondamentalmente ho iniziato segnando i lati poiché questo è il più difficile. Dato che è finito per essere qualcosa intorno al segno di 700 mm di larghezza, ho deciso di fare la parte anteriore/posteriore più o meno allo stesso (queste erano le misure originali che avevo preso dai piani, tuttavia avrei fatto uso del dimensionamento del foglio e avrei cercato di ottenere le cose su 600mm). Una volta segnati i lati, li ho ritagliati usando una sega circolare per le punte dritte e un seghetto alternativo per le punte pieghevoli. A questo punto, sono abbastanza sicuro di aver tagliato i lati a metà per dividerli nelle sezioni superiore e inferiore.

Da qui, ho attaccato le perline da 12,5 mm ai lati con chiodi e colla per la parte anteriore, posteriore, superiore e inferiore a cui avvitare. Li ho spostati leggermente indietro in modo che la parte anteriore e posteriore non fossero a filo. Poi ho formato il mobile usando le viti. La parte posteriore è stata l'ultima parte da attaccare e ho messo una perlina nella parte superiore del pannello delle sezioni inferiori per tenere insieme i pannelli superiore e inferiore.

Ho quindi iniziato a lavorare sul pannello del joystick. La profondità è sufficiente per gli interruttori e i joystick (incluso il cassetto inferiore della tastiera). Una volta montato in prova sull'armadio, è stato nuovamente rimosso e sono stati praticati i fori per gli interruttori e il joystick. È stato praticato un grande foro per la trackball utilizzando una sega a tazza.

La scanalatura di stampaggio a T è stata effettivamente tagliata utilizzando una smerigliatrice angolare con una lama multi-cutter collegata. Non la più sicura delle opzioni, ma l'unica che avevo in quel momento. Da allora, ho acquistato un paio di frese per scanalature di dimensioni diverse per varie larghezze di stampaggio a T. La modanatura può essere martellata in posizione con un taglio di legno. Un piccolo trucco quando si girano gli angoli è quello di tagliare una piccola porzione della lingua dove deve piegarsi.

Ho incluso alcuni ripiani interni per il computer e la parte inferiore del mobile superiore (per il monitor).

Il tempo totale di costruzione del cabinet è stato probabilmente solo di pochi fine settimana. Una volta avvitato e verniciato, è rimasto nel capannone per ben 18 mesi.

Passaggio 3: controlli

Ho guardato un bel po' di schemi e ho deciso per la palla in mezzo con i giocatori su entrambi i lati. Volevo che i pulsanti funzione fossero accessibili in modo da poter modificare facilmente le impostazioni (tramite i tasti funzione). I pulsanti Player 1+2 erano posizionati in alto, anche se potevi metterli ovunque. Qualcosa di cui non tenevo davvero conto era il funzionamento del flipper. Due pulsanti laterali per le pinne e un pulsante di rilascio della palla nella parte anteriore sarebbero stati una buona idea. Poiché sono uguali ai pulsanti in alto, potresti collegarli in parallelo.

Inizialmente ho progettato più interruttori (come puoi vedere dai fori extra sottostanti). Suppongo che la scheda IPAC non ne possa contenere di più o che MAME supporti solo fino a quattro pulsanti giocatore. Tutti i cavi agli interruttori e ai joystick erano tramite un cablaggio JAMMA. Ho pensato che se avessi mai voluto abbandonare il computer e inserire una scheda 60 in 1, sarebbe stata solo una questione di plug and play. Tutti gli interruttori funzionano in base al principio di un collegamento di controllo a terra, quindi ogni interruttore è collegato a massa a margherita, così come i joystick. Non erano necessarie luci, anche se oggigiorno è possibile ottenere interruttori illuminati.

La trackball ha il proprio connettore per scheda USB: è fondamentalmente plug and play. L'unico gioco che conoscevo con una trackball era Tank (credo si chiamasse). Non ho mai finito per far funzionare quello con esso

Col senno di poi, avrei dovuto includere la scheda IPAC e il connettore JAMMA nel gruppo joystick con uscite solo USB. Questa è una cosa che correggerò nella build di aggiornamento. Ci sono anche opzioni molto più economiche per le schede encoder: Ebay ne ha alcune per circa $ 6-7, più economiche se acquisti multipli. Una scheda generalmente farà due joystick, che è tutto ciò di cui hai bisogno. È solo se vuoi pulsanti extra che potresti dover sborsare per qualcos'altro come le schede IPAC. Ce ne sono alcuni tra cui scegliere, un po' costosi ma fanno come pubblicizzato. In realtà ne sto usando uno per costruire una macchina da poker perché ho bisogno di interruttori extra. Viene fornito anche con il software di mappatura della tastiera se ne hai bisogno (ma penso che funzioni solo con la loro scheda).

Passaggio 4: visualizzazione

UNA PAROLA DI AVVERTENZA: Se intendi fare qualcosa di simile e rimuovere la custodia esterna del CRT, sii ESTREMAMENTE cauto! Il retro dei set CRT contiene tensioni estremamente elevate e ti ucciderà. Solo perché sono scollegati, non significa che non abbiano immagazzinato il voltaggio. È una buona idea eliminare qualsiasi voltaggio prima di lavorare su questi. Se non sai come farlo, ti suggerirei di non utilizzare una TV CRT come questa per il tuo progetto o di lasciarla nel suo caso. Questo è fuori dall'ambito di questa build che lavora su alte tensioni.

Non ricordo perché ho tolto lo schermo dalla custodia di plastica? Forse era rotto o non sono riuscito a farlo montare correttamente. Potrebbe essere stato qualcosa a che fare con l'accesso ai pulsanti? Ad ogni modo, è stato rimosso e montato direttamente sul retro della lunetta. Ripensandoci sarebbe stato più facile e sicuro tenerlo nella sua custodia.

Ho misurato le dimensioni dello schermo e ho realizzato una cornice adatta, ritagliata da un MDF da 12 mm con un seghetto alternativo. Ho realizzato dei blocchi distanziatori con del legno di scarto e li ho avvitati alla lunetta. La TV è stata avvitata a quella usando i suoi supporti di montaggio. Credo che probabilmente avrei usato qualcosa come unghie liquide per la colla perché non vorrei che si staccasse.

Per ottenere il segnale dal computer alla TV (la TV ha solo connessioni RF e SCART), ho utilizzato un convertitore. Inizialmente stavo per utilizzare la connessione SCART, ma quando la TV si accende, passa a un canale predefinito (0). Senza poter cambiare canale, questo sarebbe stato un esercizio piuttosto inutile. Il computer che stavo usando aveva un'uscita S-Video su di esso, che entrava nel convertitore e usciva RF su qualsiasi canale selezionato.

Ho usato un foglio di perspex per coprire lo schermo e ho inserito una grafica dietro. Ho notato solo che devo aver ordinato una grafica dello schermo per sedersi dopo aver tagliato! Suggerirei di mettere la grafica tra due fogli di persex per evitare che si raggrinzisca. Direi che ero stretto e non volevo pagare $ 40 in più per un altro foglio.

Il perspex è avvitato in posizione. Probabilmente avrei dovuto fare una cornice per girarci intorno per farlo sembrare un po' meglio e non usare viti. Penso che volevo solo farlo in questa fase.

Passaggio 5: selezione e suono

Il tendone è composto da due fogli di perspex e una grafica inserita tra di essi. La luce è un vecchio fluoro che avevo nel capanno per illuminarlo da dietro. Ho messo un pezzo di cartone cucito dietro di esso per fermare la luce che trasuda sullo schermo sottostante. Avrei potuto realizzare qualcosa in MDF, ma fa il suo lavoro ed è ancora lì 10 anni dopo! È appena collegato a una scheda qui sotto.

Per il suono, ho praticato dei fori per montare due altoparlanti per PC (come puoi vedere dai fori extra large). Tuttavia ho la sensazione che l'amplificatore al suo interno abbia smesso di funzionare (non ricordo perché - l'ho fatto esplodere collegandolo al contrario?). Quindi ho acquistato un piccolo amplificatore per auto da 12 V su eBay (20 W forse?). Ha volume, bilanciamento e controllo del tono. Gli altoparlanti sono 4 da un set che avevo in giro e penso che fossero circa 5W o 10W ciascuno. Tra gli altoparlanti e l'amplificatore, la macchina può diventare fastidiosamente rumorosa. Quindi ho coperto la parte anteriore con un altoparlante avanzato panno per griglia. Quindi il gruppo viene avvitato all'armadio.

Un paio di aggiornamenti che probabilmente farò con l'aggiornamento del cabinet è

• Metti l'amplificatore da qualche parte dove ho accesso per controllare il volume (forse sotto i joystick).
• Ritagliare i fori per gli altoparlanti e coprirli nuovamente. Quindi montare la scheda in un altro modo che non richieda l'avvitamento dalla parte anteriore.
• Lo stesso vale per il tendone, probabilmente lo metterò in una cornice per nascondere i fori delle viti

Passaggio 6: computer

OK, come probabilmente avrai notato dalle foto, non c'è il computer!

Esatto: è stato riproposto per il jukebox perché era un po' lento e avrei sempre voluto aggiornarlo a qualcosa di leggermente più veloce. Sfortunatamente, ho smesso di acquistare computer desktop e ho iniziato a comprare laptop. Il primo sarebbe stato quando alla fine sarebbe stato ritirato - è durato 6 mesi prima che rompessi lo schermo e riempissi l'HD quando cadeva dal tavolo. Alla fine l'ho riparato a buon mercato e probabilmente sarebbe andato bene con il suo chip celeron. Il laptop sostitutivo aveva un celeron dual core - sarebbe stato fantastico se non fosse morto quando l'ho ritirato e l'ho lasciato per 6 mesi - semplicemente non prende più vita e si blocca.

Il computer che era qui era un Pentium di prima generazione (200MHz credo), 96M di memoria e un HD da 40GB. Ho lasciato l'HD in posizione per eseguire Windows XP e ho aggiunto un vecchio HD portatile - 360 GB. Questo aveva tutte le cose buone (MAME, ROM, frontend, ecc.). La scheda video credo sia stata cambiata con una con uscita VGA e S video. Tutti gli encoder sono stati collegati direttamente alle porte USB e forse a uno splitter USB. La tastiera era in stile PS/2 e collegata alla porta PS/2. Ho aggiunto un mouse wireless tramite USB. L'uscita S-Video è andata al convertitore video. Non c'era il wifi in quel momento, anche se penso di aver inserito una scheda wifi verso la fine per aiutare con il trasferimento dei file da remoto.

La versione di MAME che stavo usando era la 0.37 (sì). Il front-end che mi piaceva all'epoca era Mame Classic, tuttavia penso che smettesse di essere supportato o non funzionasse - C'è stato un problema di memoria a Houston. Sono passato a MameME ed è stato impostato per avviarsi subito dopo Windows. Nient'altro era in esecuzione sul computer. Gli avantreni in questi giorni sono molto spettacolari - non ho nemmeno iniziato a provarli.

Allora, MAME e le sue ROM erano un pacchetto così piccolo, anche se avevi tutte le ROM. Questi giochi non richiedevano grandi quantità di potenza di elaborazione e funzionavano abbastanza bene, anche su una macchina da 200 MHz! Il problema ora sono i tempi di avvio di XP: ci vuole così tanto tempo per iniziare a giocare e tutti i giochi ad alta intensità di CPU che MAME può emulare! Quindi ho morso il proiettile e ho ottenuto un vecchio desktop Dell USFF - i5 2500 Mhz con HDD da 500 GB e 4 GB di RAM - $ 120. Mi è costato 1/10 di quello che ho pagato per la macchina da 200 MHz in passato! Lo aggiornerò con un piccolo SSD per avviarsi più velocemente e utilizzare i 500 GB per le ROM, forse anche appendere un 2 TB sul retro.

Passaggio 7: cablaggio elettrico

Per accendere l'intero sistema, ti starai chiedendo come è stato fatto? Credo che sia stato semplice come l'interruttore principale ha acceso i 240V sui powerboard. Tuttavia il computer è stato acceso tramite il relè grande. Un interruttore PB bloccato sulla parte superiore del gruppo joystick (quello blu) lo ha attivato e a sua volta ha acceso il PC tramite il suo interruttore bloccato (in pratica ho sostituito l'interruttore bloccato del computer). Quando è arrivato il momento di spegnere tutto, premi il pulsante e tutto si è spento (o semplicemente spegnilo con il keyouse/mouse). Non eccezionale, ma il meglio che potessi fare in quel momento. È molto più facile di questi tempi.

NB Anche se posso ricordare, ho acceso/spento l'intero sistema a 240V tramite il relè (un lato) e l'altro lato ha anche acceso/spento il computer. Forse era un'altra build?

C'era un trasformatore da 12V per far funzionare altre cose (luci, amplificatore, convertitore video).

Tutti gli elementi che possono essere collegati direttamente a 240V sono stati realizzati con schede di alimentazione. L'interruttore con fusibile da 240 V sul retro l'ho attaccato al pannello posteriore (sciocco se ci penso ora) per sostituire il cavo della scheda di alimentazione che penzola. È impossibile togliere solo il pannello posteriore. Finirò per spostarlo verso l'alto e averlo montato in modo permanente con un ritaglio molto probabilmente

Passaggio 8: documentazione di supporto

È sempre una buona idea conservare i tuoi appunti: non sai mai quando dovrai rivisitare! Sono tutti memorizzati in una cartella all'interno della macchina. Eventuali manuali di istruzioni, dischi driver, ispirazione per la costruzione e misurazioni in una certa misura. Avevo anche avuto alcune informazioni su SCART durante le ricerche.

Passaggio 9: considerazioni finali

Alla fine, ci sono state alcune buone scelte di design e alcune che non hanno funzionato così bene.

Il bene

• Il cabinet è in qualche modo modulare: la parte superiore e quella inferiore sono separate, i controlli possono essere in qualche modo rimossi
• Si adatta tra porte di dimensioni standard (solo)
• Rotola e facile da spostare all'interno
• Ha funzionato abbastanza bene considerando che stava eseguendo un Pentium di prima generazione con pochissima RAM. Anche se 10 anni fa MAME era a 0,37 e il download totale della ROM era di 200-300 GB!

Il cattivo:

• Le dimensioni dell'armadio erano abbastanza grandi e ingombranti. Da quello che ho visto di piani e dimensioni ora, gli armadietti erano di circa 600 mm quadrati e circa 1,8 m. Questo mobile con ruote arriva fino a circa 1940 mm (si inserisce solo sotto una porta).
• Anche i controlli sono troppo alti (va bene per me - sono 6 ', non così buono per i bambini)
• Il display TV probabilmente avrebbe potuto rimanere nella sua plastica esterna. Avrebbe reso il montaggio forse un po' più semplice, più sicuro e, se mai avesse avuto bisogno di essere sostituito, anche più facile
• Anche se forse non è una buona idea, mi sarebbe piaciuto provare la TV lateralmente per sfruttare l'intero schermo come in una normale sala giochi
• Avrebbe potuto essere ancora più modulare semplificando il cablaggio tra i componenti: controlli separati con uscita USB (forse anche ingresso CC), display e computer in un'unica unità
• Avrei dovuto fissare l'interruttore di alimentazione all'armadio, non al pannello posteriore rimovibile
• L'uso di melamina da 16 o 18 mm sarebbe l'ideale. Mentre pensavo che 12 mm sarebbe stato più leggero (e tecnicamente lo è), non è possibile ottenere uno stampaggio a T da 12 mm (da quello che ho trovato). Inoltre, spruzzare un armadio così grande con sottopelo e nero richiede molti soldi in bombolette spray. Sarebbe più economico e più facile acquistare solo un paio di fogli di melamina nera.

Il brutto

• Mentre la grafica intorno allo schermo è OK (tranne che ho ordinato una grafica seduta, non verticale), avrei dovuto metterla tra due pezzi di perspex. Nel tempo la grafica si è stropicciata. Inoltre, probabilmente avrei potuto avere una sorta di cornice attorno, così non ho dovuto usare le viti.
• La grafica del tendone andava bene perché era inserita tra due pezzi di perspex. Ancora una volta potrebbe essere scivolato in un supporto di qualche tipo
• Ho pensato che sarebbe stata una buona idea coprire gli altoparlanti con un panno per altoparlanti. Sfortunatamente il tessuto dell'altoparlante non ama essere perforato e strappato. La prossima volta viterò da dietro
• Anche se potrebbe essere bello avere un'autentica esperienza di gioco arcade retrò con una TV, sfortunatamente provare a navigare usando un vecchio computer con la sua uscita VGA convertita in composito fa schifo - alla grande. Il gioco va bene, ma provare a navigare in un menu su un computer è molto difficile (anche a una risoluzione maggiore). Non sono troppo sicuro di quale sarebbe la soluzione se non l'utilizzo di un moderno monitor LCD (o forse entrambi).

Passaggio 10: cosa riserva il futuro?

Con questa macchina, intendo affrontare molte delle lamentele che ho avuto.

• Ridurrò l'altezza della macchina, così come la larghezza e la profondità. Questo dovrebbe ridurre l'altezza dei joystick.
• Sposta l'amplificatore così posso cambiare il volume
• Aggiorna l'hardware del computer (ho una macchina i5 in arrivo), il software (ultimo MAME) e un bel frontend
• Ricrea il gruppo del joystick e includi gli encoder in modo che sia plug and play
• Ricollegare il cabinet e posizionare tutto l'hardware in alto
• Indirizza la copertura dello schermo in perspex e il tendone

Resta sintonizzato, ci sono altre build in arrivo

• Un jukebox in stile anni '50 con touch screen, amplificatore da 100 W, woofer da 12" - tutti i comfort moderni. È rumoroso, davvero rumoroso!
• Una macchina da poker costruita (è in lavorazione da anni se mai la finirò)

Spero che tutti troviate un po' di ispirazione.