Tavolino LED Sound Reactive Infinity Cube: 6 passaggi (con immagini)

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:00

Oh! Whoa! Che bell'effetto! -- Queste sono alcune delle cose che sentirai dopo aver completato la guida. Un cubo infinito completamente strabiliante, bello, ipnotico e reattivo al suono.

Questo è un progetto di saldatura moderatamente avanzato, mi ci sono volute circa 12 ore di lavoro in un fine settimana per costruirlo. C'è stato un po' di tempo per la preparazione, per prendere le lastre di vetro, per ordinare le parti. Includerò i collegamenti per tutto ciò che ho usato. Ci sono tonnellate di foto, con note.

Questa opera d'arte è davvero qualcosa di significativo da vedere, sperando che questa sia una costruzione appagante per te.

Se completi la build, mi piacerebbe vedere il tuo lavoro! Se hai idee o domande sentiti libero di postare, divertiti, sii paziente e divertiti!

Forniture

Materiali

Estrusione di alluminio con scanalatura a T - 3030 -ZYLtech 3030 Estrusione di alluminio da 30 mm - 10X 1M

18x 3030 connettori per cubi angolari

Viti: Prime-Line 9121711 Vite a testa piatta Phillips, M8-1,25 X 16 mm

2x nastri LED BTF Lighting WS2811 da 5 m

6 piatti in vetro temperato da 20"x20" 3/16" (negozio di vetro locale, la spedizione online costa troppo)

1x rotolo di pellicola a specchio al 15% (BDF S15)

1x rotolo di nastro adesivo

1x microcontrollore LED SP107E WS2811 (suono reattivo)

1x (confezione da 100) connettori LED a 3 pin (JST SM)

1x alimentatore 5v 5Amp

1x cavo 20AWG -

1x cavo LED a 3 pin (meno di 3 piedi) -

Utensili

1x Saldatore Regolabile Temperatura 60 W (Max)

1x kit tergipavimento (incluso un tergipavimento in feltro)

1x trapano elettrico (con frizione consigliata), punte da trapano e punte Phillips

1x rubinetto manuale da 8 mm

1x spelafili automatico

1x troncatrice

1x lama per troncatrice in alluminio -

Penne e pennarelli

2 punte per maschiatura manuale Irwin: 8 mm x 1,25 mm

1x rubinetto manuale Irwin (bit da 1/4 - 1/2 )

1x coltello multiuso retrattile -

Passaggio 1: filettatura filettata per barre di estrusione con scanalatura a T

L'alluminio estruso con scanalatura a T farà il telaio. È forte, sembra pulito e facile da lavorare.

Panoramica

Il principale svantaggio delle barre con scanalatura a T è che devi battere a mano le filettature delle viti, che invecchia molto rapidamente e richiede circa 2-3 minuti per tocco.

Alla fine di ogni barra c'è una forma molto specifica, con canali per collegare i pezzi insieme (nel nostro caso, che terrà gli specchi di vetro) e un foro centrale per inserire i fili, per unire le barre a un connettore.

Sebbene siano disponibili connettori a scorrimento che non necessitano di maschiare il foro centrale, rendono le dimensioni molto più complesse e disordinate da gestire.

Connettori cubo e maschiatura

Questi fili ci consentono di utilizzare i nostri connettori per cubo con scanalatura a T per unire tre barre insieme ad angolo retto (come un cubo!). Questi connettori a cubo 3030 hanno perni che si allineano con i canali e una singola vite tiene insieme ogni barra molto saldamente. Si prega di vedere le foto correlate che mostrano i connettori del cubo.

Dimensioni

Sto usando barre di estrusione di alluminio 3030 T Slot. La dimensione standard del foro per la scanalatura a T 3030 è di 8 mm. La vite più comune per questa dimensione è 8 mm (diametro) * 1,25 mm (spaziatura filettatura).

Se usi la barra 2020 o 4040, cerca il diagramma di dimensionamento per la tua barra.

Panoramica su maschiatura e olio

Prendiamo il nostro pratico dandy tap a mano, stringiamo una punta per maschiatura da 8 mm * 1,25 mm e fissiamo la barra con scanalatura a T tra alcuni pezzi di legno e la gettiamo in una morsa. Se non hai una morsa, puoi sempre usare un morsetto a C. Esistono fantasiosi fluidi da taglio per alluminio, ma per questi tagli relativamente piccoli, l'olio tre in uno funziona bene, è economico e facile da trovare in qualsiasi negozio di ferramenta.

Come toccare a mano

Toccare con le mani significa proprio questo: usare le mani. Per quanto bello sarebbe usare un trapano a batteria per risparmiare tempo, è un ottimo modo per lasciare un pezzo rotto bloccato nel pezzo. Usare un tocco manuale significa tagliare, quindi invertire, quindi tagliare, ripetere fino al termine, tenendo conto di quanta resistenza sta dando il metallo. In generale, per ogni 2-3 rotazioni di taglio, invertire metà di una rotazione per allentare le talee.

Metti una goccia d'olio nel foro e alcune gocce sulla punta stessa. Ciò mantiene la punta più affilata più a lungo, oltre a ridurre la probabilità di legarsi.

Taglia in profondità quanto è lunga la tua vite, quindi una vite lunga 12 mm e larga 8 mm ha bisogno di: 12 mm di profondità.

Discussioni di prova

Dopo aver completato un taglio, prendo una delle mie viti da 8 mm e uso una punta Phillips a testa larga cordless per testare e ripulire il taglio.

Risciacqua e ripeti per le tue barrette. Dopo aver tagliato la nostra barra a misura (dopo aver misurato le dimensioni del nostro vetro), avremo bisogno di toccare per tagliare le estremità, quindi non perdere il rubinetto e le punte come ho fatto io!

Passaggio 2: effettuare misurazioni con il vetro in posizione

Abbiamo bisogno di conoscere la lunghezza a cui tagliare le nostre barre di alluminio con scanalatura a T. Per Extrusion 3030 e versioni successive, c'è una piccola rientranza all'interno del cubo che occupa l'angolo di ogni quadrato di vetro in circa 1/8.

Per misurare, ho avvitato insieme tre lunghezze complete di barra di alluminio con scanalatura a T in un connettore a cubo in modo che si incastrasse in posizione verticale, inserito un singolo pannello di vetro e utilizzato dai falegnami di alluminio quadrato (righello) per misurare la distanza da tagliare.

Per il mio pannello di vetro da 20", una volta rientrato e inserito nel connettore del cubo (entrambi i lati), sono necessarie barre a T con una lunghezza di 19,7". Si prega di vedere le foto per riferimento.

Passaggio 3: barre di taglio, layout iniziale

Lama per mitra non ferrosa

Questo richiede una troncatrice. Consiglio vivamente di prendere una lama pensata per tagliare l'alluminio (tutto ciò che dice "per metalli non ferrosi"). Più alto è il TPI (denti per pollice) più pulito è il taglio.

Le foto che ho sono quando ho usato una mola, che richiedeva la rimozione di bave metalliche. Le lame da taglio in alluminio non richiedono molta rimozione di bave. Ho usato un cacciavite a testa piatta per staccarli.

Taglio dalle estremità

Consiglio vivamente di usare un pennarello per segnare i tagli. Una squadra da carpentiere ti aiuterà a garantire che il punto finale (0 sull'angolo della squadra da carpentiere) sia a filo con l'estremità della barra.

Poiché hai già le estremità della barra, puoi tagliare la lunghezza più vicino al centro. Nel mio caso con barre da 1 metro, avevo solo bisogno di 19,7" da ciascuna estremità. Questo mi ha permesso di toccare i fili su ciascuna estremità, quindi tagliare 20" da ciascuna estremità - altri due tocchi sui pezzi tagliati di recente e ne ho due barre completate -- woohoo!

Inquadratura iniziale

Mentre tagli le prime parti, usa alcuni connettori a cubo e inizia ad assemblarli. La prima forma sarà un quadrato, la base su cui poggia tutto il resto! Basta inserire le viti attraverso i fori sui connettori a cubo e serrarle.

Trapano elettrico - Punta a croce con frizione impostata su 1

Poiché richiederà una quantità significativa di avvitare le viti Phillips, consiglio vivamente di utilizzare un trapano elettrico con la frizione ridotta al minimo. In questo modo dice alle tue mani il problema e impedisce di stringere troppo forte contro il metallo. Se il tuo trapano non ha una frizione, usa semplicemente ciascuno quando inizialmente infili una vite.

Passaggio 4: assemblaggio del telaio

Ancora una volta, come sempre, fare riferimento alle foto per il montaggio.

Tutto si collega ad angolo retto con i connettori angolari, quindi è abbastanza semplice.

Se riesci a ottenere una lastra di vetro piena da inserire in una singola faccia/lato, le tue misure sono probabilmente corrette! Continua ad assemblare, assicurati di poter tirare fuori un cubo. Consiglio di inserire solo 5 delle 6 lastre di vetro, l'ultima è molto difficile (spiegata alla fine).

Il telaio ha bisogno di qualcosa su cui sedersi. Consiglio vivamente di utilizzare qualcosa come un pezzo di legno o MDF da 20"x20"x3/4" su cui montare. Inserendo alcune viti e una rondella grande attraverso i fori dei connettori angolari inferiori, il telaio può essere montato su una base.

Sotto questa base, ho installato ruote da 4x 3 su cui farlo rotolare.

Il LED SP107 controllato è montato sul lato inferiore del legno (sollevato dalle ruote) e un foro praticato attraverso le schede per il passaggio del filo.

Passaggio 5: specchi bidirezionali fai-da-te

Tempo

Questa è davvero una prova di pazienza. Puoi acquistare i tuoi specchi a due vie (stranamente, chiamati anche specchi a una via), ma a 5 volte il costo. Per qualsiasi cosa più grande di una faccia da 12 pollici, consiglio vivamente di applicare la tua pellicola. È soggetta a graffi, è fragile e ingombrante, ma con pazienza e tempo puoi estrarre sei lastre.

Vorrei due un piatto alla volta e fare una pausa di 10 metri tra di loro, può essere fisicamente impegnativo ottenere tutto perfetto.

Taglia la pellicola a specchio a dimensioni approssimative

Prendi la pellicola per specchi, srotolala un po' e ritaglia un quadrato un po' più grande della lastra di vetro che rivestirai.

Pulizia del vetro

Vuoi che il vetro sia perfettamente pulito. E per perfetto intendo assolutamente zero polvere.

Consiglio vivamente di utilizzare panni privi di lanugine (gli asciugamani da negozio di AutoZone funzionano alla grande!) E un detergente per vetri a base di schiuma, ho usato "Sprayway Glass Cleaner"

Spruzzare sulla schiuma, strofinare per perfezionare.

Spruzzare il vetro con acqua semi-sapone

Da lì, usa un flacone spray per spruzzare acqua (con una piccola quantità di detersivo per piatti Dawn mescolato, per renderlo meno viscoso) e ricopri completamente il vetro, più è meglio.

Applicazione della pellicola

Rimuovere lo strato protettivo dalla pellicola a specchio e applicare su una faccia.

Il modo più semplice per farlo è prendere due pezzi di scotch, applicarli con un angolo di 45 gradi su un angolo sui lati opposti e staccarli l'uno dall'altro (vedi foto).

Lentamente - e intendo lentamente, usa il tuo tergipavimento di plastica semiduro e spingi la pellicola lungo il vetro mentre strizzi l'acqua che puoi. Generalmente applico da un angolo, verso l'altro, stendendo lentamente la pellicola con una mano, e usando la spatola lungo la lunghezza della "piega" (dove la pellicola incontra il vetro) avanti e indietro per spingere fuori l'acqua.

È più un'arte che una scienza, e va bene rifare un piatto, ho dovuto rifare tre piatti dopo aver fatto un graffio con il mio tergipavimento o aver lasciato che la polvere finisse sotto la pellicola. In genere è meglio ripulire e tagliare un nuovo pezzo di pellicola per specchi.

Con il tempo e la pazienza, avrai uno specchio, prendi una lama di rasoio e taglia lungo i bordi della lastra di vetro a misura. Consiglia di proteggerlo il più possibile dalla polvere, ad es. non lasciarlo fuori in un garage polveroso.

Proteggere i bordi

Fortunatamente, abbiamo un inserto/sovrapposizione di circa 1/4 quando la piastra viene inserita nelle barre a T.

Successivamente, una volta assemblato, il vetro sbatterà molto forte contro il telaio metallico. Inoltre, la pellicola a specchio è fragile alle estremità e difficile da tagliare perfettamente.

Ho preso del nastro adesivo (puoi anche usare il nastro adesivo), l'ho strappato a metà (il nastro adesivo si strappa in linea retta) e l'ho applicato lungo la lunghezza di ogni piatto. Ciò fornisce efficacemente uno smorzatore contro le vibrazioni e protegge i bordi del vetro e la pellicola dello specchio. Applicare un nastro protettivo su ciascun bordo di ogni piatto.

Passaggio 6: la parte difficile: assemblaggio e saldatura

Questo richiederà del tempo, e alcune parti dell'assemblaggio, non si torna indietro. Le foto saranno molto utili. Fai attenzione a non lasciare che il tuo saldatore, o la saldatura in eccesso, atterri su qualsiasi pellicola a specchio poiché scioglierebbe la pellicola di plastica.

Portafoto

Assemblare il telaio di base (la parte inferiore del cubo), inserire la prima lastra di vetro, con il lato della pellicola rivolto verso l'interno. Durante il montaggio, la pellicola dello specchio deve *sempre* essere rivolta verso l'interno, lasciando il vetro rivolto verso l'esterno (per pulire/spolverare). Costruiremo l'intero fotogramma, ad eccezione della faccia più in alto (orizzontale).

Nastri LED

C'è un adesivo debole che dovrebbe venire con le tue strisce LED, questo le applicherà inizialmente alle barre.

Ci sono tre fili: 5V (Rosso: positivo), D0 (Verde:dati), GND (Nero:Negativo). Ci saranno MOLTE saldature. Consiglio vivamente di utilizzare un saldatore a punta fine con una temperatura regolabile.

Alla fine, c'è solo un singolo pezzo logico di nastro LED, un inizio, un'estremità. Dobbiamo saltare il filo su bordi diversi, per evitare di sovrapporre un altro bordo.

Consiglio vivamente di pre-stagnare le estremità spellate di ciascun connettore rapido e pad LED. Puoi collegarli end-to-end utilizzando il cavo LED a 3 pin come ricambio o tagliando pezzi di connettori rapidi JSM.

Ordine di installazione

Il mio è stato un ordine di installazione molto difficile, probabilmente c'è un modo migliore per farlo. Se riesci a trovare un modo migliore per collegarlo, mi piacerebbe imparare dalle tue idee:-).

Ho solo uno schema iniziale del mio schema elettrico, ma è abbastanza vicino. Nel bordo dell'ultima barra (Edge # 24), ho dovuto aggiungere un cavo di prolunga di filo a 3 pin per creare il divario. Il filo alla fine è finito tra il vetro e il canale della barra T-Slot.

test

Man mano che fai progressi, ti consiglio vivamente di testare i modelli dei tuoi LED attraverso il tuo controllo. È facile realizzare un giunto di saldatura debole o allentare accidentalmente un filo.

Utilizzando l'app LEDchord (con il controller SP107E), sarà necessario impostare un numero massimo di LED. Assicurati che sia superiore al numero totale che stai utilizzando, altrimenti si fermerà in un punto specifico: non verrà inviato alcun ulteriore segnale.

Per il mio esempio, in LED Chord, utilizzo: 32 segmenti, 24 pixel/seg, totale: 768 LED: GRB WS2811. La mia configurazione ha circa 600 LED, quindi è superiore al minimo necessario.

Man mano che avanzi e vengono installati più mirror, sembrerà sempre più brillante..

Assemblea finale

Hai installato i tuoi nastri LED, hai già visto parte della bellezza contenuta all'interno della camera.

La lastra di vetro superiore non è ancora inserita, ma tutto il resto è pronto.

Fai un'ultima pulizia della polvere usando vestiti che non lasciano pelucchi. Una volta che questa camera è sigillata, non è divertente riaprirla.

Per ottenere l'ultima lastra di vetro è necessario un po' di trucco. Rimuovere i connettori angolari sull'estremità "aperta" del telaio superiore. Dovrebbe mancare solo una "barra", che verrà ruotata in posizione una volta inserita la lastra di vetro finale.

Con il telaio semi-allentato, ma abbastanza robusto da poter guidare con attenzione la lastra, spingere lentamente le barre orizzontali verso il centro per tenere la lastra di vetro. Abbiamo solo 1/4 di gioco su entrambi i lati con cui lavorare, quindi fai attenzione e vai piano. Una volta che è abbastanza stabile, inserisci i connettori del cubo sugli angoli., Collega lo scollegamento rapido alla barra finale. Prova, assicurati tutto si illumina. Ora ruota la barra finale verso l'interno, stringi i connettori angolari e il tuo cubo dovrebbe essere fatto. Tutto dovrebbe accendersi, essere controllabile e ben fatto!

Sperando che sia utile, informativo e illumina la tua vita. Grazie mille per aver letto, sperando che il tuo anno sia un anno vivificante.