Oscillatore controllato in tensione punto-punto: 29 passi

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:00

Ciao!

Hai trovato un progetto in cui prendiamo un microchip davvero economico, un CD4069 (bello), e ci attacchiamo alcune parti, e otteniamo un oscillatore controllato in tensione molto utile con tracciamento del pitch! La versione che costruiremo ha solo una forma d'onda a sega o a rampa, che è una delle migliori forme d'onda da utilizzare per i sintetizzatori analogici. È allettante provare a ottenere un'onda sinusoidale o un'onda triangolare o un'onda quadra compatibile con PWM, e puoi aggiungere a questo circuito e ottenere quelli. Ma quello sarebbe un progetto diverso.

Non avrai bisogno di un PCB o stripboard o perfboard o qualsiasi tipo di scheda, solo i componenti e il chip e un paio di potenziometri e una buona dose di pazienza e coordinazione occhio-mano. Se ti senti più a tuo agio con un qualche tipo di tavola, probabilmente ci sono progetti che vorresti di più. Se sei qui per la rivoluzione degli insetti morti, continua a leggere!

Questo progetto è basato su questo VCO di René Schmitz, leggermente modificato, quindi enorme grazie a lui per il design e l'eccellente schema. Questo progetto non utilizza i resistori termici e ignora la sezione d'onda quadra compatibile con PWM. Se vuoi queste funzionalità, puoi aggiungerle! Tuttavia, questo progetto ha un'uscita del segnale più stabile.

Forniture

Ecco di cosa avrai bisogno!

1 microchip CD4069 (o CD4049)

• 2 potenziometri da 100K (funzionano valori compresi tra 10K e 1M)
• 1 resistenza 680R
• 2 resistori da 10K
• 2 resistori da 22K
• 1 resistenza da 1,5K
• 3 resistori da 100K
• 1 resistenza da 1M
• 1 resistore da 1,8 M (va bene qualsiasi cosa da 1 M a 2,2 M)
• 1 Resistenza variabile multigiro da 1K, trimmer
• Condensatore a disco ceramico da 100nF
• Condensatore a film 2.2nF (altri valori dovrebbero andare bene, tra 1nF e diciamo 10nF?)
• Condensatore elettrolitico da 1uF
• 2 diodi 1N4148
• 1 transistor NPN 2N3906 (altri transistor NPN funzioneranno ma attenzione al pinout!!!)
• 1 transistor PNP 2N3904 (altri transistor PNP funzioneranno ma bewaaareee il piiinoooouttt!!!)
• 1 barattolo di latta con il coperchio tagliato usando un "No Sharp Edges!!!!!" tipo apriscatole
• Cavi e cose varie

Passaggio 1: ecco il chip. Stiamo andando a storpiarlo. Mangle Mangle

Ecco l'unico chip di cui abbiamo bisogno per questo progetto! È un CD4069, un inverter esadecimale. Ciò significa che ha sei "porte" che prendono la tensione inserita in un pin e la invertono uscendo dall'altro. Se fornisci a questo chip 12 V e massa e inserisci più di 6 V nell'ingresso dell'inverter, l'uscita verrà capovolta su LOW (0 volt). Metti meno di 6 V nell'ingresso dell'inverter e capovolgerà l'uscita ALTO (12 V). Nel mondo reale, il chip non può capovolgersi istantaneamente in entrambi i modi, e se usi un resistore tra l'uscita e l'ingresso, puoi creare un piccolo amplificatore invertente! Queste sono le proprietà interessanti di questo chip, di cui sfrutteremo per creare il nostro VCO!

I pin in tutti i circuiti integrati sono numerati a partire dal pin a sinistra della tacca su un'estremità del chip. Sono numerati girando intorno al chip in senso antiorario, quindi il pin in alto a sinistra è il pin 1 e su questo chip il pin in alto a destra è il pin 14. Il motivo per cui i pin sono numerati in questo modo è perché quando l'elettronica era tutto vetro rotondo tubi, ci sarebbe il pin 1 e il fondo del tubo sarebbe numerato in senso orario attorno al cerchio.

In questo passaggio macireremo i pin in questo modo: i pin 1, 2, 8, 11 e 13 tagliano tutti i pezzi sottili. Non è necessario tagliarli in questo modo, ma in seguito renderà le cose più facili.

I pin 3, 5 e 7 si piegano sotto il chip.

I pin 4 e 6 vengono strappati subito, non abbiamo bisogno di quei pin per questo progetto!

I pin 9 e 10 fanno piegare le parti magre l'una verso l'altra.

Le salderemo insieme più tardi.

Il pin 14 viene mutilato finché non punta in avanti come una strana posa yoga.

Passaggio 2: capovolgi il chip

Capovolgi quel chip! Conferma che tutti i pin appaiano come in questa immagine e lancia il condensatore da 100nF nel circuito in questo modo.

Il condensatore si collega al pin 14, da vicino, quindi l'altra gamba si infila sotto i pin 3, 5 e 7. Il pin 14 sarà il pin di alimentazione + e il pin 7 si collega a massa. I pin 3 e 5 sono anche collegati a terra per evitare che impazziscano (sono ingressi) e possiamo usarli come punti convenienti per collegare altre parti che devono essere messe a terra.

Passaggio 3: piccole resistenze tortuose

Facciamolo con una coppia di resistori da 10K.

Quindi, saldiamoli al pin 2 del CD4069 in questo modo.

Passaggio 4:

Le altre estremità dei resistori da 10K vengono collegate al pin 11 e al pin 13.

Ora, gli Instructabreader con gli occhi d'aquila noteranno che questo chip è sospettosamente diverso da quello che stavo usando prima. Vedete, ho incasinato l'altra build e sono riuscito a ripararla, ma era brutta, quindi ho usato questo CD4069, che è di un altro produttore.

Passaggio 5: un paio di resistori da 22K WHAAATTT?

Ehi, guarda! La prima immagine mostra la resistenza da 22K tra i pin 8 e 11.

L'immagine successiva mostra la resistenza da 22K collegata ai pin 12 e 13. Sarà più facile saldare prima la gamba diritta della resistenza al pin 12, quindi piegare la gamba della resistenza fino a toccare il pin 13 e colpirla con il saldatore.

Passaggio 6: cos'è questa parte!?!?

Cosa nel mondo? Qual è questa parte? È un diodo. Il lato nero del diodo va al pin 1, il lato non a strisce nere si collega al pin 8. Rendi i cavi nitidi e dritti, e guarda con molta attenzione per assicurarti che nessun metallo tocchi qualsiasi altra cosa fatta di metallo. A parte i pezzi che hai saldato insieme. Quelli sono ovviamente toccanti.

Il corpo di questo tipo di diodo è fatto di vetro, quindi può toccare pezzi di metallo e non accadrà nulla di male.

Passaggio 7: un altro diodo! e una resistenza in mostra

Ecco un altro diodo! E un resistore da 680 ohm. Saldali insieme così.

E ignora quel resistore da 680 ohm che fa la posa di esibizione muscolare dell'asta della bandiera. Che idiota.

Passaggio 8:

Quello che abbiamo fatto qui è prendere un condensatore da 2,2 nF (tipo a pellicola, ma onestamente qualsiasi tipo andrà bene) e saldarlo al lato non a strisce nere della cosa del diodo-resistore.

Quella piccola assemblea va così. La gamba libera del condensatore va al pin 1, la resistenza e la gamba del diodo vanno al pin 2.

Oh, ricordi come ho dovuto usare un chip diverso? Questo è l'errore che ho fatto, ho saldato uno dei resistori da 10K dal passaggio 3 al pin 1. È sbagliato. È un errore. Ho incasinato e ho dovuto rifare quei passaggi (con quel chip 4069 di stile diverso!) Per quelle immagini.

La tua build avrà le estremità intrecciate di quei due resistori collegati al pin 2. Questo è corretto. Non farti prendere dal panico.

Guarda quel resistore da 10K posizionato male e GIUDICAMI.

Passaggio 9: un piccolo transistor felice

Prendi un transistor NPN dopo. Qualsiasi normale transistor NPN andrà bene, ma non condividono necessariamente i pinout, quindi forse attenersi al 2N3904. I transistor 2N2222 funzioneranno altrettanto bene (e hanno un nome molto più interessante, tutti quei due!) Ma il BC547 ha i pin al contrario. Se sei di fretta e tutto ciò che hai sono i jacket, lascio a te il compito di capire come piegare i perni.

Passaggio 10: il 2N3904 si unisce al progetto

Ecco dove va il 2N3904. Il perno piegato più vicino alla fotocamera è la gamba con la freccia su di essa negli schemi, la freccia "non puntata" che l'acronimo NPN sta per (non sta per Not Pointing iN). Quindi la gamba della freccia va a terra. Ricordi i pin che abbiamo piegato sotto il chip e collegato al lato di massa del condensatore a dischi ceramici? Ecco perché colleghiamo la gamba al pin 3, non perché sia il pin 3, ma perché è a terra.

Finora ho evitato di fare battute puerili su quella gamba centrale e continuerò a evitare di fare battute puerili.

Passaggio 11: un altro sapore di transistor. Yum

I transistor sono di due tipi, NPN e PNP. Gli NPN sono leggermente più comuni in generale perché … qualcosa in loro può far passare più corrente, quindi sono più utili per controllare dispositivi ad assorbimento di corrente più elevato come motori o altro. Ma la differenza principale sta nel modo in cui si accendono. I transistor NPN consentono il passaggio della corrente quando si fornisce tensione alla loro base. I transistor PNP consentono il passaggio della corrente quando si fornisce un percorso a terra (o una tensione più negativa) alla loro base. Puoi dire che un transistor è PNP negli schemi perché la freccia indica iN (per favore).

Il transistor 2N3906 è un transistor PNP. Di Ciao.

Ad ogni modo, non devi piegare i pin del tuo 2N3906 per ottenerlo in questo progetto, non ancora, almeno. Basta schiaffeggiare la faccia piatta del transistor contro la faccia piatta dell'altro transistor (una piccola goccia di supercolla qui renderà le cose un po' più facili) e saldare il pin centrale del primo transistor al pin più vicino alla fotocamera del secondo transistor. Avere queste due parti che si toccano è davvero importante. Aiutano il VCO a rimanere in sintonia anche quando la temperatura cambia.

Maggiori informazioni su "temperatura" e "in sintonia" più avanti. Ma per ora…

Passaggio 12: va bene, ora possiamo piegare le gambe

Ecco alcune gambe del transistor tagliate. Sia la gamba centrale lunga del primo transistor che la gamba laterale del secondo transistor vengono interrotte. Possiamo tagliarli proprio dove sono saldati insieme. La gamba centrale del secondo transistor è tagliata in questo modo e l'altra gamba laterale di quel transistor viene piegata verso il basso.

In seguito, quell'altra gamba laterale sarà collegata al voltaggio negativo. È l'unica parte dell'elettronica del VCO ad essere collegata alla barra di alimentazione negativa (oltre ai potenziometri di regolazione del passo).

Ci sono, uh, due punti di vista. Puoi vedere che non ho incollato i transistor insieme, ma se hai la supercolla a portata di mano, puoi farlo anche tu!

Passaggio 13: è una misteriosa scatola blu

Guarda! Un trimmer blu! Con il numero 102 in alto!!! Non ho ancora parlato delle convenzioni di denominazione dei condensatori e dei resistori, quindi preparati a scaricare alcune conoscenze nel tuo cervello. Le prime due cifre sono il valore, la terza cifra è quanti zeri mettere alla fine. Quindi 102 significa che il resistore è 10, il 2 significa che ci sono due zeri alla fine. 1000! Mille ohm.

I condensatori seguono la stessa convenzione, tranne che l'unità non è ohm, è picofarad. Il condensatore 222 nei passaggi precedenti è 2200 picofarad, ovvero 2,2 nanofarad (e 0,022 microfarad).

Destra. Afferrare la gamba più vicina alla vite di regolazione e piegarla verso l'esterno. Prendi la gamba centrale e piegala nella stessa direzione. Fantastico, abbiamo finito con quello.

Passaggio 14: guarda quanto siamo diventati complessi

Ecco dove va il trimmer. Collegheremo i due pin piegati insieme a terra e il pin numero 5 è un posto conveniente per farlo.

Ci sono due visioni della stessa cosa.

Passaggio 15: ecco un bel resistore

Prendi un resistore da 1,5 K da dove tieni i resistori da 1,5 K e saldane un'estremità alla gamba non piegata del trimmer e l'altra gamba alla gamba centrale del secondo transistor. Quel punto proprio lì, dove il resistore da 1,5K si collega alla gamba centrale del transistor, è dove la tensione di controllo entrerà nel circuito. Una tensione più positiva qui farà oscillare l'oscillatore più rapidamente! Magia!!!

Passaggio 16: un milione di ohm

Prendi un resistore da 1 M (un megaohm) e lancialo nel tuo circuito qui. Una gamba va al pin numero 14 del chip 4069 (qui è dove verrà collegata la potenza +) e l'altra gamba va al punto in cui la gamba centrale del primo transistor e la gamba laterale del secondo transistor sono saldate insieme.

Il motivo per cui abbiamo aspettato fino ad ora per aggiungere questa parte è che poiché il resistore da 1,5 K va dal transistor al trimmer, il transistor verrà tenuto in posizione quando fonderemo il giunto di saldatura precedentemente realizzato. Una tecnica importante nella costruzione di circuiti come questo è assicurarsi che le parti rimangano ferme se è necessario risaldare i giunti.

Fase 17: Attacco della Componente Gigante!

Attenzione! È un potenziometro gigante! Ricoperto di vecchie saldature e vernice!

I potenziometri hanno tutti gli stessi pinout, quindi se il tuo sembra diverso da questo va bene, a patto che lo colleghi come questo progetto. Puoi anche usare valori diversi, da 10K a 1M, e questo circuito funzionerà quasi esattamente allo stesso modo.

Quindi, comunque, rovista nel cestino della spazzatura elettronica (o qualsiasi altra cosa) e trova un potenziometro che non stai usando altrimenti. Mi piace piegare le gambe del mio potenziometro in questo modo, poiché in questo modo posso stipare più manopole nelle piastre frontali. In questo progetto in cui colleghiamo il circuito direttamente alle gambe del potenziometro, quindi averli piegati in questo modo aiuta.

Passaggio 18:

Va bene! Penso che i potenziometri abbiano un lato "alto" e un lato "basso". Quando si utilizza un potenziometro per attenuare un segnale, si collega una gamba al segnale e una gamba a terra. Quindi la gamba centrale sarà il punto di divisione tra il segnale a piena forza e il terreno a piena forza. La gamba centrale è collegata al tergicristallo, che scorre lungo una pista resistiva quando si ruota la manopola.

Immaginate il tergicristallo che si muove con la manopola, con esso ruotato completamente in senso orario (volume su!) Il tergicristallo andrà a sbattere contro l'estremità della pista resistiva che è collegata alla gamba sul lato sinistro di questa immagine.

Ruotalo dall'altra parte e il tergicristallo urterà contro l'altra gamba! Quindi, nel mio modo di pensare, la gamba sinistra in questa immagine è il lato "alto" e l'altro è "basso".

AAAAAAaaaa comunque, il pin 14 del 4069 viene saldato al lato "alto" del potenziometro. Il pin non connesso e piegato verso il basso del secondo transistor raggiunge e arriva il più lontano possibile e lo collegheremo al lato "basso" del potenziometro. La gamba centrale del potenziometro si collega al punto di ingresso CV del circuito (la gamba centrale del transistor e il resistore da 1,5 K di cui abbiamo discusso in precedenza) attraverso un resistore…….

Passaggio 19: trattare con il tergicristallo

Ecco dove dovrebbe andare quel resistore. È anche una buona immagine per mostrare come quella gamba laterale del secondo transistor si piega tutt'intorno per raggiungere il lato "basso" del potenziometro. Ok, quale valore di resistenza dovresti usare lì? Parliamone!

Questo VCO può passare da subsonico a ultrasonico, quindi avrai bisogno di una manopola del passo grossolano e una manopola del passo fine per sfruttare tutta quella gamma ed essere in grado di ottenere un tono esatto.

Un resistore da 100K dal tergicristallo al punto di ingresso CV ti darà tutta quella gamma, ma la manopola sarà super sensibile.

Un resistore da 1,8 M ti consentirà di avere un controllo più preciso del tono (secondo la mia esperienza, circa due ottave) ma il VCO non sarà in grado di raggiungere i limiti molto bassi o molto alti della sua gamma potenziale senza un altro potenziometro come il passo grossolano.

Quindi dovremmo accontentarci di due potenziometri, uno con una resistenza da 100K al punto di ingresso CV. Quello sarà il controllo del tono grossolano. Quindi avremo un secondo potenziometro con un resistore di valore più alto, qualcosa tra 1M e 2,2M è il migliore. Questo sarà il nostro controllo di intonazione fine!

Ma ci occuperemo di quel secondo potenziometro tra un po'. Per prima cosa ci occuperemo del lato di uscita di questo circuito.

Passaggio 20: dobbiamo scendere a… Electrolytic Avenue…

I condensatori elettrolitici sono polarizzati, il che significa che una gamba deve essere collegata a una tensione maggiore dell'altra. Una delle gambe sarà sempre contrassegnata da una striscia, di solito con piccoli segni meno. L'altra gamba della gamba contrassegnata deve essere collegata al punto in cui uscirà il segnale da questo VCO, che è il pin 12.

Il motivo per cui abbiamo bisogno di un condensatore qui è che questo oscillatore emette un segnale tra i suoi binari, che sono collegati a +V ea massa. Quel tipo di segnale è "polarizzato", il che significa che la tensione media del segnale non è a livello neutro (terra), è tutta tensione positiva. Non dovremmo avere una tensione polarizzata positiva che esce da questo modulo - non stiamo cercando di alimentare nulla.

Questo condensatore si "riempirà" (saturerà) con la tensione di polarizzazione, la bloccherà e lascerà passare solo le oscillazioni di tensione. Deve esserci un'altra parte di questo bit del circuito: un resistore collegato a qualsiasi nuova tensione su cui si desidera che il segnale oscillante sia centrato. Wow guarda!!! C'è un terreno fisicamente molto vicino a quella gamba negativa del condensatore che meraviglia! Useremo quel terreno nel nostro prossimo passo.

Passaggio 21: il filtro semplice viene messo a terra

Ecco dove va la resistenza a terra. Il pin 8 del chip è uno dei pin che è collegato a massa. Il pin 8 è il più importante… ma tutti quei pin sono tenuti allo stesso livello del suolo a causa di come abbiamo costruito il circuito nel passaggio 2.

Altri valori del resistore cambieranno l'aspetto e il suono della forma d'onda di questo VCO. Un valore più piccolo come 4,7 K consentirà al condensatore di saturarsi più rapidamente poiché più corrente lo attraverserebbe, facendo sì che l'onda della sega abbia picchi e pendenze curve verso terra. Valori di resistenza più alti andranno bene, ma se questo circuito è acceso con qualcosa ad esso collegato, la tensione polarizzata positivamente passerà per un periodo di tempo più lungo. Questo farà un "THUMP", che avrai sentito se hai acceso molti amplificatori che hanno parti dei loro circuiti impostati in questo modo.

Passaggio 22: abbiamo il potere

Ehi ehi guarda che ore sono! È ora di collegare i cavi di alimentazione!

La nostra tensione positiva (+12, +15 o +9V funzionerà bene) va alla gamba "alta" del potenziometro. La nostra tensione negativa (le stesse tensioni ma negative funzioneranno alla grande, non DEVONO nemmeno essere simmetriche ma fondamentalmente lo sono sempre) va alla gamba "bassa" del potenziometro.

Assicurati di non lasciare accidentalmente che nessuna di queste articolazioni tocchi qualcosa che non dovrebbero. Le cose possono bruciare con le correnti che questi fili trasporteranno.

Passaggio 23: vive!

Ora, a questo punto, abbiamo un VCO funzionante! Guarda questa foto e guarda l'onda della sega leggermente sovraccaricata!!!! Non è perfetto, ma quella piccola gobba nella parte superiore non sarà udibile dai comuni mortali.

Passaggio 24: Resisti, solo un po' più in là

Ci siamo quasi. Solo questi due resistori devono essere aggiunti, un altro potenziometro e mettere il progetto in un recinto è tutto ciò che ci rimane.

Puoi farlo!!!

Ricordi la resistenza da 100K collegata alla gamba centrale del potenziometro? Il tergicristallo? Passaggio 19? Ti ricordi? Grande! Quel resistore e il potenziometro imposteranno la frequenza iniziale per l'oscillatore. Ma dobbiamo influenzare il circuito con una tensione esterna, è come l'intera faccenda del CV. Quindi questo nuovo resistore da 100K si collegherà a un jack per il mondo esterno.

"Che cosa?" chiedi "è la resistenza da 1,8 M per?" Te lo dico io: è un bel passo regolare. La manopola del pitch grossolano porterà l'oscillatore dalle frequenze LFO agli ultrasuoni, quindi se vuoi sintonizzare il tuo VCO su una frequenza particolare, sarà necessario qualcosa di meno nervoso.

Passaggio 25: le nostre ultime resistenze si uniscono al progetto

I bit intrecciati di questi due resistori vengono collegati al punto di ingresso CV. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo pasticciato con la coppia di transistor che pendeva dal lato del nostro progetto, ma il punto CV è la gamba laterale del transistor che aveva anche una resistenza da 1,5 K* che andava al trimmer e quella resistenza da 100 K che andava al gamba centrale del potenziometro. Quel posto.

Collega lì la coppia di resistori. Abbiamo finito con quel punto a meno che tu non decida di aggiungere più input CV, cosa che potresti assolutamente fare. Aggiungi un altro paio di resistori da 100K qui e collegali ai jack per iniettare FM esponenziale, vibrato, sequenze più complesse … impazzisci!

*Ehm….. ehm…. in questa immagine, puoi vedere una resistenza tan……. ignoralo, niente da vedere qui … Ho usato accidentalmente un resistore da 510 ohm dove doveva andare il resistore da 1,5K, quindi ho aggiunto quel resistore da 1K tan in serie. Sì, commetto errori frequentemente e gli errori sono sorprendentemente facili da risolvere e riparare quando puoi vedere esattamente dove va ogni componente.

Passaggio 26: scavare una discarica per trovare un secondo potenziometro

…o se sarai molto fortunato, ne avrai uno nuovo di zecca che potrai usare! Come questo! È così pulito e brillante!

Incontaminato…

Questo sarà il controllo del passo fine. I cavi di alimentazione che entrano nel tuo progetto vengono agganciati alle due estremità del potenziometro proprio in questo modo. La tensione positiva va al lato "alto", negativo al lato "basso".

La gamba centrale del potenziometro viene saldata con un piccolo filo.

Passo 27: L'altra estremità del filo piccolo

E l'altra estremità di quel filo va al resistore da 1,8 M che abbiamo aggiunto al passaggio 25. Il resistore da 100 K non collegato può essere arrotolato per aiutarci a tenerne traccia per dopo.

Se sei ancora con me, abbiamo costruito il VCO! È un po' inutile stare in questo modo, aspettando che qualcuno ci metta sopra una copia di Titus Groan o una padella di ghisa sporca (se avessi un nichelino…), quindi dovremo caricarlo in un recinto.

Uso i barattoli di latta per gli involucri. Se usi un "non lascia spigoli vivi!!!" tipo di apriscatole, le lattine sono contenitori molto utili con un coperchio abbastanza robusto da sopportare qualche abuso, ma abbastanza morbido da fare buchi senza attrezzi elettrici. Ho un intero video sull'argomento proprio qui.

Passaggio 28: nella lattina

Uso anche jack RCA con cui è così facile lavorare. La parte più vicina nella prima immagine è il lato posteriore di un jack RCA. È qui che il CV arriverà dall'esterno.

Questo VCO è abbastanza piccolo da non aver bisogno di nessun altro supporto oltre alle connessioni che ha al potenziometro. Una volta che il potenziometro è ben saldo, dovremmo guardare con molta attenzione tutti i cavi e i fili scoperti nel circuito, usando un piccolo cacciavite per staccare le parti dai punti che non dovrebbero toccare.

Il filo a sinistra è la connessione CV, che va dal jack al resistore da 100K, quello con l'estremità arricciata.

Il filo a destra va dal punto in cui si incontrano il condensatore da 1uF e il resistore da 100K. È piuttosto difficile da vedere da questa angolazione, ma non ho un'immagine migliore.

E ce l'abbiamo! Un VCO a onda di sega che traccia il passo realizzato per meno di $ 2,00 in parti!

Ma il vero valore è negli amici che ci siamo fatti lungo la strada.

Passaggio 29: conclusione

I VCO di tracciamento dell'intonazione sono fantastici, perché puoi impostarne un paio (o più) per suonare in armonia, e quindi alimentare entrambi la stessa tensione, e mentre salgono o scendono nello spettro di frequenza, rimarranno in armonia tra loro.

Ma l'elettronica analogica come questa deve essere calibrata. Ci sono molte risorse là fuori per aiutarti a imparare come farlo, ma cercherò di spiegarlo anche qui.

Innanzitutto, escogita un modo per alimentare in sicurezza questo modulo mentre le sue viscere sono facilmente accessibili. Spero che tu l'abbia già acceso e confermato che funziona. Assicurati che il tuo cacciavite per rifinitore possa raggiungere bene il rifinitore - per la mia costruzione ho dovuto piegare leggermente il rifinitore con attenzione. Accendi questo modulo (e il tuo synth) e collega in qualche modo l'uscita agli altoparlanti. Se non ti fidi delle tue orecchie per impostare correttamente le ottave, collega anche un oscilloscopio all'uscita o fai in modo che un accordatore per chitarra ascolti il tono del VCO.

Una volta che il materiale è collegato e fa rumore, lascialo riposare per alcuni minuti per consentire ai circuiti di raggiungere una temperatura stabile.

Collegare una sorgente di tensione 1v/ottava all'ingresso CV del circuito. Suona le ottave e nota che il Do centrale non è esattamente un'ottava sotto il Do alto!!! Con il VCO che suona un'ottava più alta, girare il trimmer. Se l'altezza di quella nota si abbassa, significa che l'intervallo tra la nota più alta e la nota più bassa si sarà ridotto. Regola il trimmer avanti e indietro fino a quando non lo componi in modo che "Note" sia la stessa nota ma un'ottava sotto da "un'ottava sopra dalla nota".

Se non si dispone di una sorgente di tensione da 1V/ottava, è possibile lasciarla sintonizzata comunque, ma se si desidera che due o tre (o MOAR!!!) di questi rimangano in sintonia tra loro utilizzando gli stessi livelli CV di il tuo synth (pensa a una sequenza di accordi che si muove su e giù per la scala), ecco cosa fai. Accorda un paio di questi sulla stessa identica nota con un CV collegato alla coppia. Cambia quel CV e regola uno dei trimmer VCO per rimanere in sintonia. Quindi abbassalo di nuovo (non sarà più sintonizzato al primo livello CV) e regola di nuovo. Risciacquare ripetere risciacquare ripetere risciacquare e ripetere finché non si ottiene un paio di VCO che hanno la stessa risposta al CV!!!

I costosi VCO fantasiosi avranno compensazione ad alta frequenza, resistori di compensazione della temperatura, FM lineare, forme d'onda triangolari, a impulsi e sinusoidali… a 20KHz e fino a 20Hz, ma per i miei scopi, questo è un fantastico piccolo VCO per tutti i giorni, e il prezzo è molto, molto giusto.