Luce da studio a LED da 10000 lumen fai-da-te (CRI 90+): 20 passaggi (con immagini)

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 09:59

In questo video sto realizzando la mia seconda luce LED ad alta CRI orientata per la fotografia e la registrazione video.

Rispetto al mio pannello LED da 72 W precedentemente realizzato (https://bit.ly/LED72W) è molto più efficiente (stessa illuminazione a 50 W), è più potente (100 W), ha un raffreddamento attivo ed è circa il 35% più leggero.

A condizione che i link Amazon siano affiliati

Strumenti di cui avrai bisogno:

• Pratica:
• Strumento di threading https://amzn.to/2DapkOD (metrico) o https://amzn.to/2DapkOD (pollici)
• Rivettatrice filettata
• Strumento di piegatura acrilico
• Seghetto da traforo
• Punta per trapano svasatore:
• Punte per seghe a tazza economiche
• Coltellino piccolo
• Coltello da taglio acrilico
• Metro a nastro
• Tronchese diagonale:
• Multimetro digitale
• Spelafili:
• Pinza tagliafili
• Kit di saldatura:
• Pistola per colla a caldo

Materiali principali di cui avrai bisogno:

• Cree CMT1925 64W LED 3000K CRI 95+ https://amzn.to/2DnHGvq (Tensione tipica – 34,2 V @ 0,7 A, Max – 37,6 V, Corrente massima – 1,7 A)
• Supporti senza saldatura Cree CMT1925
• Dissipatore + ventola
• Modulo booster per LED
• Modulo step-down/buck per i fan
• Voltmetro/Amperometro 2in1
• Potenziometro multigiro 10k Ohm + cappuccio
• Braccio articolato da 11 pollici
• Alimentatore 24V 5A di alta qualità
• Polistirene ad alto impatto da 3 mm (negozio di ferramenta locale)

Altre cose di cui avrai bisogno:

Fili, guaine termorestringenti, nastro isolante, dadi, bulloni, rondelle, angoli retti, carta vetrata, pasta termica, alcool, nastro biadesivo resistente al calore, nastro biadesivo spesso, nastro biadesivo sottile

Video girato con:

Canon SL2/200D

Lenti usate:

• 24mm f/2.8 STM
• 50mm f/1.8 STM

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Passaggio 1: anteprima

Anteprima del progetto, oltre al confronto con il mio pannello LED 72W CRI 90+ precedentemente realizzato.

Confronto a grandezza naturale -

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Passaggio 2: i LED COB

Per questo progetto utilizzerò 2 LED Cree CXA2530 4000K CRI 90+ (limiti MAX: 42V, 1.6A, 64W).

Poiché li ho ordinati sei mesi fa, ora puoi trovare nuove versioni come i LED della serie Cree CMT/CMA. Come mostrato nelle immagini, esiste un'opzione di prodotto di Premium Color AKA High-CRI (indice di resa cromatica elevato) in cui CRI minimo è 95+ e il tipico R9 (misurazione del colore rosso intenso) è 88-97.

Il colore rosso intenso è difficile da ottenere con una buona efficienza, quindi con i LED economici i toni della pelle sembrano orribili e innaturali. Nel frattempo con R9 di circa 90 sembrano eccellenti.

Puoi leggere di più su R9:

Quindi dovresti usare questi nuovi LED - Cree CMT1925 3000K CRI 95+ (Limiti MAX: 37,6 V, 1,7 A, 64 W) - https://amzn.to/2DnHGvq (codice articolo: CMT1925N0Z0A30H)

Passaggio 3: alimentazione

Poiché la tensione del LED è di circa 36 V, possiamo facilmente ottenerla con un modulo booster ad alta efficienza e un alimentatore da 24 V 5 A. Ma se aumentiamo semplicemente la tensione e la lasciamo bloccata a 36V, non saremo in grado di ridurre la luminosità.

Passaggio 4: luminosità variabile

Quindi, dobbiamo cambiare il potenziometro a tensione costante con il potenziometro multigiro esteso. Con questo, saremo in grado di controllare la luminosità. E con il potenziometro a corrente costante saremo in grado di limitare la corrente. Quindi, se la corrente sarà limitata, anche la tensione sarà limitata.

Sui moduli boost come questi, il potenziometro a tensione costante è di 10k Ohm. Puoi ricontrollare nella scheda tecnica (https://www.bourns.com/pdfs/3296.pdf) dal codice. W103 - 10k Ohm, W502 - 5k Ohm.

Per ora non limitare la corrente, regola semplicemente la tensione di uscita a circa 32V.

Passaggio 5: montaggio dei LED

Per raffreddare i led sto usando due dissipatori di un vecchio processore AMD. In essi dobbiamo praticare e infilare i fori.

Mi piace fare prima un foro, poi avvitare il supporto, segnare e fare un altro foro. In questo modo ci sono meno possibilità di perforare in modo impreciso.

Passaggio 6: fori MOAR

Come prima, dobbiamo fare più fori per le viti che terranno i dissipatori di calore. Perforare sempre il punto di partenza del trapano e utilizzare una punta da trapano con una punta minuscola nel mezzo. Rende la perforazione precisa molto più facile.

Passaggio 7: sul dissipatore di calore

I miei supporti non avevano connettori senza saldatura, quindi avevo bisogno di saldare i fili.

Dovremmo applicare uno strato molto sottile di pasta termica e fissare i LED.

Passaggio 8: finitura dei LED

Ora dobbiamo collegare i LED in parallelo. Due fili positivi sottili (24 AWG) si collegano a un filo più spesso e la stessa cosa con i fili negativi. I dissipatori di calore possono essere collegati con nastro biadesivo termoconduttivo e fili raggruppati con una guaina termorestringente.

Passaggio 9: creazione della cornice

Per il telaio sto usando un foglio di polistirene antiurto spesso 3 mm. Questo è davvero un bel materiale con cui lavorare. Essendo leggermente morbido, il taglio, la foratura e la piegatura termica sono davvero semplici. Inoltre non c'è quasi nessuna possibilità di romperlo durante la perforazione. Ma quando viene tagliato in pezzi più piccoli ha una rigidità abbastanza buona.

Ho fatto tutte le pieghe con il mio strumento di piegatura acrilico precedentemente realizzato -

È economico e facile da realizzare. È lo strumento indispensabile se si lavora con tutti i tipi di materiali plastici.

Passaggio 10: LED sul telaio

Sulla parte anteriore dobbiamo fare quattro fori. Sto realizzando fori di diametro 4 mm e utilizzando viti M3, poiché rende l'allineamento molto più semplice a causa della leggera variazione nella misurazione.

Ho cercato di essere intelligente e di usare la tecnica del life hack style.. I risultati parlano da soli.. Haha.. Basta farlo in modo "vecchio stile" misurando due volte con un righello.

Passaggio 11: fissaggio del telaio

Quindi, per ottenere un aspetto tagliato correttamente, ho tagliato la parte centrale, rifinita con un taglierino e levigata.

Passaggio 12: Fori Fori Fori Fori Fori

Dobbiamo fare buchi, molti buchi. Uno per il potenziometro, molti per l'ingresso dell'aria. E poi taglia la finestra per il misuratore di tensione e corrente.

Passaggio 13: scatola di assemblaggio

Per tenere saldamente due parti ho usato angoli di metallo ad angolo retto. Sui due angoli superiori abbiamo bisogno di aggiungere rivetti filettati, che potremmo avvitare sul coperchio superiore.

Passaggio 14: nastro biadesivo

Al centro della scatola dovremmo aggiungere un pezzo di supporto per il braccio articolato da 11 pollici e incollare piccoli pezzi per sollevare il modulo booster.

Le ventole possono essere montate con nastro biadesivo spesso, assorbirà il rumore delle vibrazioni dalle ventole. E se sei scettico riguardo al nastro biadesivo, per favore non esserlo. Durerà a lungo se si utilizza un nastro di buona qualità con un'applicazione corretta. Ciò significa che è sempre necessario pulire le superfici con alcol denaturato.

Il nastro biadesivo del mio termometro lo tiene per oltre 15 anni all'esterno della finestra!

Passaggio 15: due fori

Ora è il momento di praticare il foro per il braccio articolato e per il cavo di alimentazione. E poi collega tutto insieme.

Passaggio 16: collegamento dei componenti

Dato che da quel casino nessuno capirà cosa dove è collegato, ho disegnato uno schema semplificato:

Per prima cosa, dobbiamo alimentare il booster, quindi i cavi di alimentazione a 24 V vanno al booster. Inoltre dobbiamo alimentare il modulo step-down delle ventole dalla stessa fonte a 24V. Ci consentirà di regolare la velocità della ventola fornendo una tensione più bassa come 7 V, assicurati di regolarla prima di collegarti al circuito.

Dalla stessa 24V dobbiamo alimentare il display del misuratore di tensione e corrente con due fili sottili ROSSO e NERO. Ha una tensione operativa massima di 30 V, quindi non possiamo collegarlo all'uscita potenziata.

Quindi il filo POSSITIVO (+) dai LED va alla connessione OUT+ sul booster. Su questa stessa connessione, dovremo collegare un filo sottile bianco o talvolta giallo dal contatore. Questo ci darà la lettura della tensione di uscita.

Il filo NEGATIVO (-) dei LED si collega al filo ROSSO spesso del misuratore. E il filo NERO spesso dal misuratore va alla connessione OUT del booster. E ora il circuito è completo.

Dovremmo incollare entrambi i moduli con nastro biadesivo termoconduttivo. Poiché il modulo booster funziona molto bene a 2,5 A, in più ha il raffreddamento, quindi non è affatto preoccupante che si sciolga il telaio.

Passaggio 17: LIMITA LA CORRENTE

Ora è IL PASSO PI IMPORTANTE in questo progetto:

1. Assicurati che il potenziometro di corrente non stia limitando la corrente per ora.
2. Assicurati che la tensione sia ~32V.
3. Quindi, aumentare lentamente la tensione e osservare la corrente.
4. Quando raggiungi gli amplificatori desiderati (come il 75% degli Ampere massimi), ruota il potenziometro di corrente finché non vedi un leggero calo della tensione e della corrente sul display (potrebbero essere necessari molti giri per farlo).
5. Infine, aumentare molto lentamente la tensione con il potenziometro di tensione e vedere se è limitata.

Se ti dimentichi di farlo, RIP bene i LED quando applichi troppa tensione.

Passaggio 18: passaggi finali

Sul coperchio superiore dovremmo fare molti fori che i ventilatori fornirebbero un buon flusso d'aria. Puoi svasare i fori per ottenere un aspetto eccellente.

Infine, fissa il cavo di alimentazione con la colla a caldo e il gioco è fatto!

Passaggio 19: diffusione della luce

Se non ti piacciono quelle ombre nette, puoi facilmente creare un diffusore di luce molto semplice, che ti darà risultati come nella foto. Assicurati solo che le parti del diffusore siano più lontane dalla superficie dei LED, altrimenti fonderanno il diffusore.

Passaggio 20: FINE

Spero che questo tutorial/video sia stato utile e informativo. Se ti è piaciuto, puoi supportarmi mettendo mi piace a questo video Instructable/YouTube e iscrivendoti per ulteriori contenuti futuri. Sentiti libero di lasciare qualsiasi domanda su questa build. Grazie, per aver letto / guardato! Fino alla prossima volta!:)

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