Come digitalizzare diapositive e negativi di pellicola con una reflex digitale: 12 passaggi (con immagini)

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:00

Una configurazione versatile e stabile per la digitalizzazione di diapositive e negativi con una reflex digitale o qualsiasi fotocamera con un'opzione macro

Questa istruzione è un aggiornamento di Come digitalizzare i negativi da 35 mm (caricato a luglio 2011) con diversi miglioramenti per espandere la sua funzionalità. Il mio interesse nell'usare questo metodo per copiare negativi e diapositive è aumentato da quando ho ricominciato a girare su pellicola alcuni anni fa. Ho tirato fuori dall'armadio il meglio delle mie vecchie fotocamere a pellicola, ne ho comprate un altro paio (di seconda mano a prezzi bassissimi) e le uso tanto quanto la mia DSLR. Sviluppo anche negativi in bianco e nero, cosa che facevo quando la pellicola era l'unico mezzo disponibile. Dato che copio spesso i negativi, ho dovuto riprogettare l'impostazione e aumentarne la versatilità e l'efficacia. Le ragioni per cui sono ancora interessato al cinema sono discusse nelle due fasi finali di questo istruttivo

Passaggio 1: lezioni apprese dalla configurazione precedente

L'allestimento dell'istruibile del 2011 è mostrato nella foto. Questi sono gli aspetti che ho dovuto cambiare:1. Piattaforma mobile Ho incluso un palco meccanico per aggiungere precisione nella messa a fuoco. Ciò non era realmente necessario poiché mettere a fuoco l'obiettivo e utilizzare la funzione di ingrandimento del live view della fotocamera è più che sufficiente. Inoltre, nel caso dei negativi 6x6 avevo bisogno di una distanza maggiore tra il telaio e la fotocamera, quindi ho sostituito la parte meccano con una piattaforma scorrevole, aumentando così la distanza fino a 25cm.2. Supporto per negativi da 35 mm Nella vecchia configurazione, i negativi erano allentati e restavano piatti solo davanti allo schermo. Ciò rendeva il caricamento dei negativi un po' più difficile e dispendioso in termini di tempo, inoltre potevano essere danneggiati più facilmente. Ho deciso di tagliare tutti i miei negativi in 5 pezzi di cornice, come quelli che ho già in archivio e di montare le strisce in un porta pellicola fatto in casa. Questo si è rivelato un aggiornamento importante. Consiglio vivamente a chiunque faccia lo stesso di realizzare o acquistare uno di questi utilizzati negli scanner.

3. Schermi

Ho realizzato 2 retini: uno per negativi 35mm e diapositive (usando entrambi i lati) e uno per negativi medio formato 6x6. Questi sono montati sulla piattaforma scorrevole con due viti e possono essere facilmente installati/disinstallati.4. La fonte di luce ho usato un proiettore che ovviamente va bene a patto di mantenere pulite le lenti del proiettore. L'ho sostituito con un semplice riflettore in cartone che presenta alcuni vantaggi (a) luce omogenea per riflessione e diffusione (b) più veloce da installare poiché utilizza la lampada da tavolo (c) non è necessario utilizzare uno schermo opaco come una plastica acrilica che assorbe la luce. Ho guadagnato 1-2 stop di tempo di scatto in questo modo.

Passaggio 2: alcuni suggerimenti importanti

Il successo di questo metodo dipende da molti fattori:

• Il negativo dovrebbe essere illuminato uniformemente con una sorgente di filamenti. Una sorgente a filamento (alogena o altro) ha uno spettro più ampio e uniforme ed è più vicina alla percezione dell'occhio umano rispetto ad esempio ai LED (vedi figura).
• L'illuminazione dovrebbe essere sufficientemente intensa, in modo da poter copiare i colori più tenui che potrebbero essere sul negativo. Ciò ridurrà anche al minimo il rumore sull'immagine finale.
• Concentrati con attenzione. Mi concentro sullo schermo live usando il marcatore di ingrandimento x20
• Ripristinare l'equilibrio del colore è un lavoro delicato. I negativi a colori appaiono rossastri e quando sono invertiti bluastri. Quando possibile, conserva una parte del bordo del negativo quando scatti la foto con la reflex digitale. Usa il colore di questa striscia come un "bianco" per ripristinare il bilanciamento del colore con il tuo software.
• Se la tua fotocamera ha un'opzione RAW, vai avanti e usala, salva sia in RAW che in JPEG. Questo formato ti aiuterà a recuperare le aree sovraesposte e sottoesposte e a migliorare la tua immagine finale. Vedi l'istruibile di ChronicCrafter per alcune informazioni di base. Se questo conta, una volta che ho iniziato a utilizzare RAW è diventato permanente.

ed ecco un suggerimento bonus che considero vitale e deriva dalla mia esperienza personale:

Prima di iniziare, ispeziona il tuo negativo/diapositiva usando la luce riflessa proveniente da una superficie, ad es. una lampada da tavolo che brilla su un foglio bianco sul tuo tavolo. Osserva attentamente i colori e il contrasto. Cerca di tenere a mente l'immagine che vedi. In un modo o nell'altro dovresti essere in grado di avvicinarti a questa immagine in termini di colori, intensità e contrasto. Se non lo fai, allora (a) hai sottoesposto durante la copia con la DSLR o (b) hai fatto le mosse sbagliate nella post-elaborazione dell'immagine

Informazioni sul software:

• Le operazioni di post-elaborazione di base necessarie (ritaglio, inversione dei colori, tonalità/saturazione, bilanciamento del colore, temperatura del colore, curva gamma, contrasto, nitidezza/sfocatura) possono essere eseguite con molti software, gratuiti o meno. Uso Lightroom che in realtà è sintonizzato per gestire gruppi di foto.
• Un programma che uso spesso per semplici procedure è Photofiltre, un editor di immagini gratuito e una leggera alternativa portatile a Photoshop.

Passaggio 3: creazione della configurazione

• Il "banco ottico" è costituito da una piattaforma mobile su una base. Su questa piattaforma sono montati i diversi telai per diapositive e pellicole.
• La luce è fornita da una lampada alogena da tavolo dopo la riflessione su una scatola luminosa di cartone. La scatola luminosa è tenuta in posizione da un magnete a contatto con una rondella.
• Tutti i componenti sono mostrati nella foto. Tutto è stato realizzato con pezzi di compensato di scarto. Ho evitato di incollare le parti tra loro e ho usato invece delle viti, per facilitare le modifiche.

Passaggio 4: creare la scatola luminosa

Ho fatto un cubo 7 cm x 7 cm. È piccolo ma funziona bene, la luce riflessa è omogenea e non ci sono segni di vignettatura sulla foto.

Ho usato del cartoncino (un po' più spesso del più comune). Il modello è stato disegnato sul lato grigio. È una semplice procedura di piegatura e incollaggio mostrata nelle foto. Dopo la piegatura, tutti i lati esterni dovrebbero essere bianchi. Il riflettore principale (striscia centrale) è curvo ed è l'ultima parte da piegare e incollare. Bisogna stare attenti a mantenere la superficie pulita.

Passaggio 5: il pannello per diapositive e 35 mm

La distanza fotocamera-pellicola necessaria per la diapositiva e il negativo sono uguali, quindi ho deciso di realizzarli sullo stesso telaio di compensato.

Il supporto per diapositive è molto semplice. Il vetrino è inserito in una tasca di legno e tenuto in posizione da una gomma. La gomma mantiene la slitta tangente al telaio e questa è la soluzione più semplice che mi venga in mente.

Come ho discusso prima, ho realizzato un supporto per pellicola di cartone e carta canson. Questo aiuta a proteggere il negativo e rende l'intera configurazione più "user friendly".

La cornice è ricoperta di carta canson. I supporti del supporto sono realizzati in legno e sono incollati al telaio.

Passaggio 6: il pannello della pellicola 6x6 di medio formato

Nel caso di un negativo di medio formato è più critico della cassa da 35 mm tenerlo stretto su tutti e quattro i lati. Così ho fatto una specie di "busta" di carta canson e l'ho tenuta ferma con due gomme.

In futuro ho intenzione di realizzare un supporto in cartone come nel caso della pellicola 35mm.

Passaggio 7: la fotocamera e l'obiettivo

Un breve consiglio: usa la migliore fotocamera che hai per questo lavoro

Ho aggiornato l'obiettivo che stavo usando sulla mia Olympus da un Helios 44 a un obiettivo a focale fissa Pentacon da 50 mm/1,8 regalatomi da un amico. Questo viene utilizzato come obiettivo macro con l'aiuto degli anelli di estensione M42 (entrambi gli articoli si possono trovare su e-bay a prezzi ragionevoli)

La soluzione migliore sarebbe utilizzare un obiettivo macro adatto alla tua specifica DSLR (probabilmente costoso) e la seconda migliore è utilizzare un tubo di prolunga macro per la tua fotocamera specifica che ti consentirà di mettere a fuoco automaticamente (meno costoso)

Passaggio 8: lavorare con le diapositive

Questa foto specifica è stata scattata a Tynisia molti anni fa con una fotocamera FED3 e una pellicola per diapositive Kodak 200 ISO.

Ho copiato la diapositiva con 100 ISO, apertura f11.0 e tempo di esposizione di 1/30 sec. Il risultato appare sottoesposto ma le informazioni ci sono.

• Lavorando con Lightroom, per prima cosa ho ritagliato la foto e recuperato le alte luci utilizzando i dati RAW. Questo scurisce ancora di più la foto, quindi a questo punto devi aumentare la luce.
• La fase finale consiste nel correggere il bilanciamento dei toni utilizzando il diagramma gamma. Lightroom fornisce 4 diverse zone tonali per la regolazione. Infine ho leggermente modificato i colori abbassando un po' la temperatura del colore, un leggero spostamento verso il blu su tutta la combinazione di colori.

Passaggio 9: lavorare con il bianco e nero

Questa foto è stata scattata con una fotocamera Canon EOS 1000F con l'obiettivo in dotazione (zoom 35-80, f3.5). La pellicola è una Kodak TMAX 400 B/N. Ho copiato il negativo con l'obiettivo Pentacon a f=8.0 e t=1/40 sec, ISO=100. Il B/N è normalmente il caso più semplice e ho eseguito tutte le fasi di elaborazione con il software gratuito Photofiltre. Eccoli:

1. Inquadra l'immagine. In questo caso non è necessario mantenere i confini di riferimento.
2. Trasformalo in un'immagine negativa in bianco e nero. Questa operazione può essere eseguita in due modi: eliminare le informazioni sul colore o impostare la saturazione del colore al minimo utilizzando lo strumento Tonalità/Saturazione. Il risultato è lo stesso.
3. Inverti i colori (scattando l'immagine negativa)
4. Lavora la luminosità, il contrasto e la trama della gamma per mettere in equilibrio le qualità del tono. Spesso questo è molto soggettivo

Passaggio 10: lavorare con i colori negativi

I negativi a colori sono relativamente più difficili da elaborare correttamente. Il motivo è che non è possibile riconoscere i colori dall'immagine rossastra invertita. Ad esempio nella foto specifica dominano il verde e il blu e quando guardi il negativo non hai idea di quale sia quale. Qui è dove sono necessari i suggerimenti forniti nel passaggio 2.

• Ispeziona il negativo alla luce per riconoscere ciò che ti aspetti di vedere nella foto finale.
• Scatta il negativo sovraesponendo leggermente.
• Se tieni una striscia sul bordo della foto, usala per ripristinare il bilanciamento del colore. Questo può essere fatto prima di invertire i colori o dopo. Il negativo apparirà grigio dopo il bilanciamento.
• Usa il formato RAW se lo conosci.

Passaggio 11: pellicola E digitale

Perché girare su pellicola?

• Mi piace il modo in cui la luce si diffonde nella pellicola. È diverso da quello che si ottiene con le fotocamere digitali: diverso, non migliore o peggiore. Tuttavia, la gamma dinamica della pellicola, ovvero la capacità di conservare i dettagli nelle alte luci e nelle ombre, è superiore a quella che si ottiene con le fotocamere digitali economiche. Una discussione su questo può essere trovata qui.
• Veloce e lento: abbiamo bisogno di entrambi. Mi piace il fatto che le fotocamere digitali offrano la possibilità di tanti scatti a costo zero in pochi minuti che possono essere visualizzati in anteprima sul posto. Ovviamente questo ti dà più possibilità di scattare una bella immagine. Comunque mi piace ugualmente il fatto che una pellicola di medio formato ti dia solo 12 possibilità, quindi devi essere preparato e sei obbligato a usare un po' di più il cervello prima di spingere l'otturatore. Penso che così facendo impari ad apprezzare di più anche la tua fotocamera digitale e ad usarla in modo migliore.
• Mi piace la procedura di sviluppo. Ho ricominciato a sviluppare B/N dopo molti anni.
• Ho nostalgia delle mie vecchie macchine fotografiche. Mi piace il suono dell'otturatore meccanico e sono interessato a vedere come si comportano oggi e come si confrontano con il digitale.

Per quanto?

Finché il film è disponibile (anche se difficile da trovare)

Le fotocamere che uso

1. Canon EOS 1000F. Bel corpo macchina, obiettivo mediocre. Ha molte funzioni di programmazione che mi piacciono. Ci monto spesso altri obiettivi.
2. Yashica Electro 35. Fotocamera a telemetro con priorità di apertura e un eccellente obiettivo 45/1.8.
3. Rollei 35 SE. Questa fotocamera è molto particolare. Tutto è nel posto sbagliato ma ti ci abitui. Probabilmente è il più piccolo del suo genere e non dipende dalla batteria come i primi due (ha bisogno di una batteria per il fotometro ma chi se ne frega).
4. Lubitel 166U e Meopta Flexaret V. Mi piacciono entrambi i miei TLR. Lubitel è semplice, leggero e l'obiettivo è molto chiaro. La vignettatura è la firma di questa fotocamera. Flexaret è un vero TLR in metallo. L'obiettivo, la visione e i sistemi di messa a fuoco sono ottimi.

Passaggio 12: un pensiero finale

La fotografia non riguarda l'alta risoluzione o gli alti ISO, riguarda il soggetto (contenuto) e il modo in cui lo percepisci e lo visualizzi (composizione)

Se desideri avere una fotocamera con più megapixel, dai un'occhiata a ciò che le persone nel sito di lomography ottengono con Diana di plastica a buon mercato, usando occasionalmente pellicole scadute deliberatamente elaborate con le sostanze chimiche sbagliate

Se ti lamenti di aver bisogno di 6400 ISO o più per uno scatto notturno decente, guarda le foto notturne di George Brassai, tutte scattate con pellicole da 50-100 ISO

Detto questo, non fa male possedere una Nikon D4s con un sensore full frame e 256000 ISO (espandibile a 409600)

Digitale o analogico, lasciatevi guidare dalla seguente citazione di Henri Cartier-Bresson:

"Fotografare significa riconoscere - contemporaneamente e in una frazione di secondo - sia il fatto stesso sia la rigorosa organizzazione delle forme percepite visivamente che gli conferiscono significato. È mettere la testa, l'occhio e il cuore sullo stesso asse."