Persistenza della visione LED Staff: 11 passaggi (con immagini)

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 09:59

È risaputo che anche dopo che una luce è stata spenta, l'occhio umano continua a "vederla" per una frazione di secondo. Questo è noto come Persistence of Vision, o POV, e consente di "dipingere" le immagini spostando rapidamente una striscia di LED, disegnando una linea di un'immagine alla volta in rapida successione. Se cerchi online (ad esempio su Etsy), puoi trovare alcuni giocattoli basati su questa idea: pois, staffe e altro.

Tuttavia, questi sono costosi: i prezzi tipici per uno staff POV con una risoluzione decente partono da $ 500 e usano software proprietario, quindi non c'è un modo semplice per modificare il loro comportamento o aggiungere funzionalità extra. Così, quando cercavo un regalo di compleanno per un amico che ama dipingere con la luce, ho deciso di creare la mia versione open source utilizzando componenti facilmente reperibili.

Il mio progetto si basa sull'eccezionale lavoro di Phillip Burgess e Erin St Blaine di Adafruit; tuttavia ho apportato alcune modifiche, aggiornando l'elettronica. Di seguito le caratteristiche principali di questo progetto:

• È un bastone a due lati, di lunghezza totale 141 cm (55 pollici); non è pieghevole. Ogni lato del pentagramma ha due strisce LED da 50cm/72 pixel, per un totale di 288 LED. Pertanto, puoi usarlo per mostrare immagini con una risoluzione di 72 px.
• Il personale è alimentato da due batterie agli ioni di litio 18650, che dovrebbero essere sufficienti per almeno 1 ora di spettacolo, possibilmente fino a 2 ore, a seconda dell'intensità delle immagini. Le batterie possono essere ricaricate tramite connettore micro-USB; il tempo di ricarica completa è di circa 5 ore.
• Le immagini (in formato bitmap) possono essere facilmente caricate sullo staff collegando lo staff a un computer, dove appare come un dispositivo di archiviazione USB. Ha memoria sufficiente per circa 50 immagini. L'ordine in cui vengono mostrate le immagini è descritto in un file di testo normale separato, in cui è possibile inserire un elenco di immagini e durate. Un'immagine può essere elencata più volte o nessuna.
• La stadia contiene un'unità di movimento inerziale (IMU) che può essere utilizzata per rilevare quando la stadia è in movimento. Il software lo utilizza per regolare la frequenza di aggiornamento per le immagini, quindi le immagini non appariranno allungate o compresse indipendentemente dalla velocità con cui le stai ruotando. Puoi anche usarlo per controllare il tuo spettacolo: ad es. l'arresto del rigo orizzontalmente viene utilizzato come segnale per passare all'immagine successiva nella presentazione.
• Il software è basato su Arduino IDE. È disponibile con una licenza open source ed è facile da modificare in base alle proprie esigenze.

Questo progetto è open source; tutto il codice e gli schemi sono disponibili nel mio repository github con licenza MIT.

Forniture:

Avrai bisogno delle seguenti forniture:

• Striscia LED APA102 (DotStar), 144 LED/metro, PCB nero, di Adafruit o Aliexpress. Hai bisogno di 4 strisce da 50 cm (72 LED); puoi anche acquistare strisce più lunghe e tagliarle in pezzi da 50 cm. Le strisce non devono essere impermeabilizzate. Le strisce Adafruit sono dotate di guaina impermeabile che puoi semplicemente rimuovere e scartare.
• Due batterie agli ioni di litio 18650. Cerca batterie ad alta capacità (almeno 3000 mAh) protette da un produttore rispettabile come Panasonic, Samsung o Sanyo; Consiglio queste batterie di Sanyo o Panasonic. Non cercare di risparmiare denaro acquistando batterie senza nome su eBay o Amazon.
• Tubo in policarbonato, 11F (55 pollici/141 cm), diametro esterno 1 pollice, da flowtoys.com
• Due tappi terminali e impugnatura da tennis per il tubo di Amazon
• Tassello quadrato in legno da 1/2 pollice, da HomeDepot o da qualsiasi altro negozio di ferramenta. Hai bisogno di 4 piedi (o due pezzi da 2 piedi)
• Microcontrollore Adafruit ItsyBitsy M4 o ItsyBitsy nRF52840. L'nRF52840 è leggermente più costoso, ma è dotato di Bluetooth, che apre molte possibilità aggiuntive. Tuttavia, la versione attuale del mio codice non utilizza il Bluetooth: questo è previsto per aggiornamenti futuri. Non utilizzare 32u4 o M0 ItsyBitsy: non hanno abbastanza RAM per i nostri scopi.
• Scheda shield POV personalizzata per ItsyBitsy e due schede di distribuzione dell'alimentazione personalizzate progettate da me. Puoi crearli tu stesso scaricando schemi, BOM e file Gerber da github o acquistarli tutti e tre insieme dal mio negozio su Tindie
• Interruttore
• Cablaggio: è meglio utilizzare un cablaggio isolato in silicone, poiché è molto più flessibile di quello normale isolato in PVC. Sono necessari 20 cavi AWG per l'alimentazione (2,5 m rosso, 1 m nero) e 24-26 awg per il segnale (due diversi colori a scelta, 50 cm ciascuno)
• Tubo termoretraibile nero da 8 mm di diametro, 1 metro
• Tre connettori JST XH a 4 posizioni con cavi da 15 cm o più lunghi, 22 awg. Tali connettori sono comunemente usati come cavi di bilanciamento per caricare pacchi batteria al litio. Si noti che il connettore a 4 posizioni verrebbe venduto come cavo di bilanciamento 3s (un cavo per ciascuna delle celle della batteria e uno per la massa comune). Se sei a tuo agio nel crimpare i tuoi connettori, puoi acquistare invece l'alloggiamento ei contatti JST XH da Digikey o Mouser e creare i tuoi cavi; questo semplificherebbe alcuni dei passaggi seguenti.
• Distanziatori stampati in 3D e supporto per interruttore. I file STEP si trovano nella cartella hardware del repository github. Avrai bisogno di 3 distanziali e un supporto per interruttore. Puoi utilizzare qualsiasi stampante 3D e qualsiasi tipo di filamento (PLA, ABS, …).
• Zip nere strette (2 mm). Nota: la maggior parte delle zip da 4 pollici ha una larghezza di 0,1 "= 2,5 mm, che è troppo larga per noi - hai davvero bisogno di 2 mm o più stretti.
• Colpi di testa maschili staccati, 0,1"

Se stai acquistando i tuoi LED da AliExpress e sei pronto ad aspettare 3-4 settimane per l'opzione di consegna gratuita, il prezzo totale dei componenti di cui sopra sarebbe di circa $ 150 (inclusa la spedizione). Se stai acquistando i tuoi LED da Adafruit, aggiungi $ 60 al prezzo sopra.

Se scegli di dipingere a spruzzo i tasselli di legno di nero per un aspetto migliore (consigliato), hai anche bisogno di vernice spray nera.

Puoi acquistare il kit di parti che contiene alcune (ma non tutte!) delle parti di cui sopra dal mio negozio su Tindie: https://www.tindie.com/stores/irobotics/. In questo modo, puoi evitare di acquistare un pacchetto di dieci switch quando ne hai solo bisogno.

Utensili

Avrai bisogno dei soliti strumenti e forniture: spellafili, tronchesi, forbici, saldatore decente, pellicola termoretraibile, nastro elettrico, pistola termica per restringere la pellicola termoretraibile, coltello modello affilato o taglierino. Inutile dire che ti servirà anche un computer per programmare il microcontrollore e un caricatore USB per caricare le batterie. Si presume che tu abbia già una certa esperienza con Arduino e con progetti elettronici di base, almeno a livello di saldature di testate su schede o fili di giunzione.

Passaggio 1: Panoramica

Il personale riunito sarà composto dai seguenti sottogruppi:

• Due batterie 18650 e cablaggio in mezzo al personale. Le batterie sono separate tra loro e dai gruppi LED da distanziali stampati in 3d; la lunghezza totale delle batterie+distanziali è di circa 28 cm.
• Due gruppi LED, uno su ciascun lato dell'asta. Ogni assemblaggio è composto da due strisce LED da 50 cm fissate a un tassello di legno. Le strisce LED saranno saldate a una scheda di distribuzione dell'alimentazione rotonda all'estremità interna del tassello. Il gruppo LED è collegato tra loro e alla batteria tramite connettori JST XH, che si collegano alle intestazioni sulle schede di distribuzione dell'alimentazione.
• Ad un'estremità del personale, c'è un interruttore, con due fili che portano da esso alle batterie nel mezzo e protetto da un cappuccio terminale con un'apertura per l'interruttore
• All'estremità opposta del personale, il controller, costituito dal microcontrollore ItsyBitsy collegato alla scheda shield POV personalizzata, protetto da endcap. Un cavo a 4 fili è inserito nell'intestazione JST XH sullo schermo POV; i fili percorrono la lunghezza del gruppo LED al centro
• Nastro per l'impugnatura della racchetta da tennis che copre il gruppo batteria al centro dell'asta, per una presa migliore.

Passaggio 2: software

Se stai utilizzando il kit di parti del mio negozio Tindie che include ItsyBitsy M4 (questa opzione è stata aggiunta a dicembre 2020), puoi saltare questo passaggio: ItsyBitsy è già preprogrammato per te

Iniziamo programmando il microcontrollore ItsyBitsy. Questo può essere fatto in uno dei due modi:

- utilizzando un binario precostruito. Questo è il metodo più semplice per le persone che hanno poca o nessuna esperienza di programmazione. Tuttavia, questo non ti consente di personalizzare il personale per le tue esigenze

- costruire dalla fonte. Ciò fornisce la massima flessibilità, poiché è facile modificare il codice per le proprie esigenze, ma richiede una certa (molto modesta) familiarità con l'IDE di Arduino.

In entrambi i casi, devi scaricare l'ultima versione dal repository github. Scarica l'archivio Source code.zip (o Source code.tar.gz se sei su Linux); nonostante il nome, questo archivio contiene non solo il codice sorgente ma anche binari e immagini di esempio. Dopo il download, estrailo in una posizione temporanea.

Utilizzo di binari precompilati

Collega il tuo ItsyBitsy al computer utilizzando un cavo micro-USB. (Se lo stai facendo per la prima volta, potresti ricevere un messaggio sull'installazione dei driver; in questo caso, attendi finché non ti dice che il tuo hardware è pronto per l'uso.) Fai doppio clic sul pulsante di ripristino; il tuo ItsyBitsy dovrebbe apparire come un'unità esterna sul tuo computer, con un nome come ITSYM4BOOT. Apri quell'unità nella finestra del browser di file; all'interno dovresti vedere i file CURRENT. UF2, INDEX. HTM e UF2_INFO. TXT.

Ora apri in un'altra finestra del browser di file la directory estratta dall'archivio scaricato da github. Trova in esso i binari della directory e trova lì la sottodirectory corrispondente al tipo di Itsy Bitsy che hai (M4 o nRF52840). Al suo interno troverai due file: formatter. UF2 e povstaff-vX. X. UF2, dove X. X è il numero di versione.

Per prima cosa devi caricare ed eseguire il file formatter. UF2, che formatterà la memoria flash interna del microcontrollore per un uso futuro (devi farlo solo una volta). Per farlo, trascina il file formattatore. UF2 sull'unità ITSY**BOOT; se ricevi una domanda "vuoi copiare questo file senza le sue proprietà, fai clic su "Sì". Successivamente, ItsyBitsy si riavvierà, ITSY**BOOT scomparirà dal tuo computer e verrà eseguito lo script del formattatore; non lo farai t vedere alcun output visibile.

Fare nuovamente doppio clic sul pulsante di ripristino; L'unità ITSY**BOOT dovrebbe apparire di nuovo sul tuo computer. Questa volta, trascina povstaff-vX. X. UF2 su di esso. Anche in questo caso, ItsyBitsy si riavvierà. Questo è tutto: il microcontrollore ora contiene il software povstaff.

Compilazione da sorgente

Avrai bisogno di Arduino IDE (versione 1.8.6 o successiva). Assicurati di avere le seguenti librerie installate:

• Adafruit DotStar
• Adafruit BusIO
• Adafruit TinyUSB
• Sensore unificato Adafruit
• Adafruit MPU6050
• Adafruit SPIFlash
• SdFat - Forchetta Adafruit. Nota: hai bisogno del fork di Adafruit, non della libreria SdFat originale!

Consulta questa pagina se hai bisogno di aiuto per l'installazione delle librerie.

Installa i file di supporto della scheda per la tua scheda come descritto qui (per ItsyBitsy M4) o qui (ItsyBitsy nrf52840). Verifica che funzioni collegando il tuo ItsyBitsy al computer, selezionando il tipo di scheda e la porta appropriati ed eseguendo lo sketch Blink. Se usi ItsyBitsy M4, scegli nel menu Strumenti->Stack USB->TinyUSB.

Successivamente, è necessario formattare la memoria flash QSPI inclusa nella scheda. Per farlo, trova nel menu File->Esempi->Adafruit SPIFlash->SdFat_format. Modifica la riga

#define DISK_LABEL "EXT FLASH"

sostituendo EXT FLASH con un'etichetta a scelta, fino a 11 simboli (es. "POVSTAFF"). Carica lo sketch sulla tua scheda e avvia il monitor seriale a 115200 baud. Dovresti vedere un messaggio che ti chiede di confermare la riformattazione; rispondi "OK" per confermare e dovresti vedere il messaggio "Flash formattata".

Ora sei pronto per caricare lo schizzo principale sulla lavagna. Nell'archivio estratto da github, trova il file code/povstaff/povstaff.ino e aprilo nell'IDE di Arduino. Caricalo nella bacheca di Itsy Bitsy.

Attenzione: il caricamento delle immagini su ItsyBitsy può essere effettuato solo dopo averlo saldato alla scheda shield POV: il software si basa sul circuito divisore di tensione sullo shield per rilevare quando la scheda è collegata all'USB. Se si desidera testare la scheda senza la schermatura, utilizzare i cavi dei ponticelli per collegare il pin A1 a 3,3 V.

Passaggio 3: saldatura dello schermo POV

Saldare le intestazioni maschili a ItsyBitsy; per ItsyBitsy M4, saldare solo le intestazioni lungo i due lati lunghi della scheda. Ora salda la scheda di schermatura POV a queste intestazioni sotto l'Itsy Bitsy, formando un "sandwich" di due schede come mostrato nelle foto sopra. Nota: tutti i componenti dello schermo POV dovrebbero essere all'esterno, non all'interno del sandwich!

Dopo aver terminato la saldatura, usa tronchesi diagonali per tagliare i perni lunghi delle intestazioni in modo che non siano d'intralcio.

Passaggio 4: creazione dei gruppi LED

1. Prendi i tasselli di legno da 1/2 pollice e tagliali usando un seghetto per produrre due pezzi di 51 cm ciascuno. Cerca di mantenere i tuoi tagli quadrati.
2. Facoltativo: spruzzare i pezzi di nero e lasciare asciugare. Questo darà al personale un aspetto molto più lucido (mentre è spento; una volta acceso, nessuno noterà di che colore sono i tasselli).
3. Prendi le strisce LED. Se si trovano all'interno di una fasciatura impermeabile, rimuovere ed eliminare la fasciatura. Se hanno dei fili saldati, dissaldali; rimuovere la saldatura in eccesso usando uno stoppino a treccia. Se hai ordinato strisce da 1 m o 2 m, tagliale in pezzi da 50 cm, assicurandoti di lasciare dei piazzole di saldatura il più larghe possibile all'inizio di ogni striscia (questo dovrebbe essere facile, poiché di solito le strisce più lunghe vengono create saldando insieme quelle da 50 cm, quindi annullerai solo il lavoro di qualcun altro).
4. Saldare i connettori maschio staccabili all'inizio di ogni striscia LED come mostrato nelle foto. Il modo più semplice per farlo è collegare le intestazioni maschio a una lunga striscia di intestazioni femmina, posizionarla sul banco di lavoro (idealmente, su un tappetino in silicone o altro resistente al calore) e fissarle al tappetino per mantenere le intestazioni in posizione, come mostrato nelle foto sopra. Quindi allinea la striscia LED e usa un po' di peso per tenerla in posizione mentre stai saldando le intestazioni. Nota: stai saldando il lato corto dell'intestazione alla striscia, lasciando libero il lato lungo. Salderai molto vicino al primo LED, quindi controlla attentamente il tuo ferro - non toccare il LED!

5. Tutte le strisce APA102 hanno 4 linee di segnale: Terra (GND, comunemente abbreviato G), Orologio (CLK o CI per Clock In), Dati (DAT o DI) e VCC o 5V. Tuttavia, l'ordine di queste linee di segnale sulle strisce varia tra i produttori. Quindi, ora è un buon momento per annotarlo per un uso futuro. Metti la striscia sulla scrivania con l'inizio della striscia a sinistra e annota i segnali, andando dall'alto verso il basso ed etichettandoli A… D. Ad esempio, per la striscia nelle foto sopra otterresti la seguente lista:

   • A=GND
   • B=CLK
   • C=DAT
   • D=VCC

   Mantieni questo elenco prontamente disponibile per il resto dell'assemblaggio - lo farai riferimento più di una volta.

6. Rimuovere la carta protettiva dalla striscia adesiva sul retro del LED e attaccare la striscia al tassello di legno in modo che i distanziatori di plastica sulle intestazioni saldate siano a filo con l'estremità del tassello. Attacca l'altra striscia al lato opposto del tassello. Ripeti con l'altro tassello.
7. Prendi le schede di distribuzione dell'alimentazione e saldale alle intestazioni come mostrato nelle foto. Le tavole devono essere a filo con l'estremità del tassello di legno. Utilizzare tronchesi diagonali per tagliare la lunghezza extra dei perni dell'intestazione.

Ora dovresti avere due gruppi LED completati. Nota: l'adesivo sulle strisce LED non è molto forte, quindi le strisce potrebbero iniziare a staccarsi. Va bene; faremo un allegato più permanente in seguito.

Passaggio 5: cablaggio della scheda di controllo

1. [Se hai acquistato il kit di parti dal mio negozio Tindie a dicembre 2020 o successivo, puoi saltare questo passaggio: usa semplicemente il connettore JST XH incluso con cavi da 55 cm.] Prendi uno dei connettori JST XH con cavi. Saldare i fili di silicone aggiuntivi (22-24 awg) ai cavi, per una lunghezza totale di circa 55-57 cm (compreso il connettore). Si consiglia di scegliere i colori dei cavi in modo che corrispondano al segnale trasportato, utilizzando il rosso per VCC, il nero per GND, ecc. È possibile vedere quale cavo trasporta quale segnale collegandolo all'intestazione sulla scheda di schermatura POV e consultando le etichette successivamente all'intestazione. Prova a fare le giunzioni il più piccole possibile in modo che sia facile inserirle all'interno del tubo; per renderlo ancora più semplice, sfalsare le giunzioni, effettuando il collegamento di fili diversi in punti diversi (ad esempio tagliando VCC e GND a 10 cm dal connettore, e gli altri due fili, a 15 cm dal connettore).
2. Prendi uno dei gruppi LED creati nel passaggio precedente. Si noti che la scheda di distribuzione dell'alimentazione ha altri 4 fori che non sono ancora stati utilizzati. Spelare circa 5 mm di ciascuno dei 4 fili del cablaggio appena realizzato e inserire i fili spellati attraverso questi fori (dal lato del gruppo LED) e saldarli come mostrato nelle foto sopra. I segnali (VCC, GND, …) devono essere abbinati alle etichette sulla scheda (A, B, C, D) utilizzando la tabella che hai annotato al punto 3.
3. Per nascondere i fili e renderlo più ordinato, prendi il tubo termoretraibile da 8 mm. Tagliare un pezzo lungo circa 50-51 cm. Normalmente, i tubi termoretraibili di questo diametro vengono venduti come piatti, con la scritta su un lato. Usa le forbici per tagliare il tubo nel senso della lunghezza, da un'estremità all'altra, facendolo sul lato con le scritte. Metti con cura i fili nel tubo e disponilo lungo il tassello, con il lato aperto rivolto verso il basso. Assicurati che i fili siano distesi e non si incrocino tra loro.
4. Usa le fascette per fissare le strisce LED e il cablaggio al tassello. Le cerniere dovrebbero adattarsi agli spazi tra i LED (questo è il motivo per cui avevamo bisogno di quelle larghe 2 mm). La testa delle cerniere dovrebbe trovarsi al centro del lato vuoto del tassello (senza LED o cablaggio) - non all'angolo! Posiziona le zip ogni 7-8 cm circa. Stringerli e tagliarli.

Passaggio 6: cablaggio delle batterie

In questo passaggio, verranno saldati i cavi alle batterie agli ioni di litio. Questo potrebbe essere pericoloso se non fatto bene! Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e di indossare una protezione per gli occhi. Stai lavorando a tuo rischio!

1. Tagliare circa 5-6 cm di filo rosso da 20awg; spelare circa 1 cm da un'estremità e saldare al terminale positivo di una delle batterie 18650 seguendo attentamente le istruzioni in questa pagina. Ora saldare il filo nero 20awg da 13 cm al terminale negativo. Ancora una volta, assicurati di seguire le istruzioni! Ripeti lo stesso con l'altra batteria.
2. Prendi due connettori JST XH con cavi. Se i cavi sono più lunghi di 15 cm, tagliarli a 15 cm (compreso il connettore). Collegare (temporaneamente) ciascun connettore alla scheda di distribuzione dell'alimentazione alla fine del gruppo LED e utilizzare le etichette sulla scheda (A…D) insieme alla tabella creata nel passaggio 3 per identificare il segnale (VCC, GND, …) per ogni filo conduttore. Utilizzare un tubo termoretraibile colorato, nastro isolante colorato o altri mezzi per etichettare i fili; una volta fatto ciò, puoi scollegare il connettore dal gruppo LED.
3. Spelare circa 1 cm da ciascun cavo. Saldare il filo CLK del primo gruppo di fili al filo CLK del secondo; non dimenticare di mettere il tubo termoretraibile sul filo prima della saldatura. Ripeti lo stesso con i cavi DAT; utilizzare una pistola termica per restringere il tubo. Assicurarsi che la lunghezza totale del cablaggio assemblato, da un connettore JST XH all'altro, sia di almeno 28 cm.
4. Tagliare circa due pezzi lunghi 70 cm di filo rosso da 20 awg per i cavi dell'interruttore. Saldare uno di essi insieme ai due cavi VCC da due connettori JST XH e l'altro, insieme ai due cavi dai terminali positivi della batteria, come mostrato nello schema elettrico sopra. Ancora una volta, non dimenticare di mettere il tubo termoretraibile sui fili prima della saldatura; una volta completata la saldatura, utilizzare la pistola termica per restringere il tubo.
5. Saldare insieme i cavi GND di entrambi i connettori JST XH con i due cavi dai terminali negativi della batteria, come mostrato nello schema elettrico. Non dimenticare il tubo termoretraibile.
6. Usa del nastro isolante per fissare i fili alle batterie, posizionando le batterie a 5 cm di distanza (più tardi, metteremo un distanziatore stampato in 3D di 4,5 cm tra di loro). Assicurati che i fili non si incrocino sulla superficie della batteria - se lo fanno, l'assemblaggio risultante potrebbe non adattarsi al tubo. Verificare che il gruppo della batteria si adatti all'interno del tubo (va bene se si adatta perfettamente). Le estremità dei connettori JST XH devono essere ad almeno 5 cm di distanza dalle estremità della batteria. Va bene se c'è una lunghezza extra di cablaggio tra le batterie - ci sarà spazio per nasconderlo.

Passaggio 7: cablaggio dell'interruttore

1. Posizionare il gruppo LED rimanente (NON quello con i cavi della scheda di controllo) accanto al gruppo batteria, sul lato con i cavi dell'interruttore, inserendo il distanziatore stampato in 3D tra di loro. Fai passare i cavi dell'interruttore attraverso l'apertura nella scheda di distribuzione dell'alimentazione all'estremità del gruppo LED e lungo il lato del tassello di legno. Dovrebbero essere abbastanza lunghi da percorrere la lunghezza dell'insieme e estendersi per almeno altri 5 cm oltre l'estremità del tassello di legno; se sono più lunghi, tagliali a 5 cm oltre l'estremità del tassello.
2. Spelare circa 5 mm dall'estremità di ciascuno dei cavi dell'interruttore e saldarli ai terminali dell'interruttore come mostrato nella foto. Non importa quale cavo è collegato a quale terminale. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione OFF prima di continuare.
3. Come nel passaggio 5, usa un tubo termoretraibile da 8 mm per nascondere i fili che corrono lungo il tassello di legno. Usa le cerniere per fissare il tubo al tassello.

Passaggio 8: assemblaggio del personale

Disporre tutti i pezzi insieme in questo ordine: - interruttore - gruppo LED (con cavi interruttore) - gruppo batteria- secondo gruppo LED (con cavi scheda controllo)- scheda di controllo (ItsyBitsy + schermo POV)

Collegare i cavi dalle batterie alle intestazioni JST XH sui gruppi LED. Collegare i cavi del controller all'intestazione JST XH sulla scheda di schermatura POV. Fai un test di base accendendo l'interruttore; se le batterie sono cariche (almeno parzialmente) i led dovrebbero lampeggiare per 2 secondi indicando la tensione della batteria.

Metti i distanziatori stampati in 3D tra le due batterie e anche tra le batterie e ciascun gruppo LED come mostrato nella foto. Metti l'interruttore nel supporto per interruttore stampato in 3D. Ritagliare un cerchio sottile (5 mm o meno) di 22 mm di diametro da un materiale morbido (ad es. schiuma da imballaggio) e inserirlo tra la scheda di controllo e il tassello di legno.

Ora inserire con attenzione l'intero gruppo nel tubo di policarbonato, prima l'estremità della scheda di controllo. Se hai fatto tutto correttamente, una volta inserita completamente, la scheda di controllo si fermerà a meno di 1 cm dall'estremità del tubo.

Passaggio 9: conclusione

Prendi i due cappucci in PVC. Usa un coltello modello o un taglierino per tagliare in uno di essi un'apertura rettangolare di circa 11x17 mm o poco più (non è necessario che sia molto preciso). Ho anche usato le frese a filo per rifinire. Metti il cappuccio terminale con l'apertura sull'estremità dell'interruttore del personale. Metti l'altra estremità all'estremità opposta.

Infine, applica il nastro per overgrip da tennis sulla parte centrale del tubo, contenente il gruppo batteria. Puoi guardare questo video per vedere il modo corretto di applicare il nastro overgrip: https://www.youtube.com/embed/HNc34XlUBww. Assicurati di mantenere piccole le sovrapposizioni tra le spire del nastro: se le fai troppo grandi, il nastro si esaurirà prima di raggiungere la fine del gruppo batteria+distanziatore.

Congratulazioni, hai completato il tuo staff

Passaggio 10: primo utilizzo

Per testare il tuo staff, assicurati che l'interruttore sia su OFF. Rimuovere il tappo dal lato contenente la scheda di controllo; collegare il personale al computer utilizzando un cavo microUSB. Dovrebbe apparire come un'unità USB esterna, con il nome POVSTAFF.

Vai alla directory contenente l'archivio estratto da github (vedi Passaggio 2); trova lì le immagini della directory. Dovrebbe contenere alcuni file bitmap di esempio e il file imagelist.txt. Trascina tutti questi file nella cartella POVSTAFF, quindi espellilo (come espelleresti normalmente un'unità USB). Scollegare il personale dal computer e sostituire il cappuccio.

Il personale è ora pronto per l'uso. Per utilizzarlo, accendere l'interruttore; lo staff dovrebbe lampeggiare brevemente, mostrando la tensione della batteria, e poi spegnersi, aspettando che tu inizi lo spettacolo. Inizia a far roteare lo staff e prenderà vita!

Per le istruzioni operative complete, comprese le istruzioni su come caricare le proprie immagini e creare le proprie presentazioni, vedere il file USER_GUIDE.pdf nell'archivio github estratto (allegato anche a questo passaggio) È possibile scaricare altre immagini dal sito Web di Visual POI: https:/ /visualpoi.zone/patterns/; si prega di seguire le istruzioni nella guida dell'utente per caricarli nello staff.

Passaggio 11: commenti finali

Di seguito sono riportate alcune riflessioni su questo design e sui piani futuri.

• Attualmente, ci sono due modi per passare da un'immagine all'altra: fornire la durata di quanto tempo l'immagine deve essere mostrata nel file imagelist.txt, o fermare il rigo in posizione orizzontale. Ho intenzione di sperimentare altri modi per controllare lo spettacolo, come l'utilizzo dell'app Bluetooth. Se qualcuno ha suggerimenti, sarei felice di ascoltarli.
• La ricarica del personale viene eseguita mentre le batterie sono collegate ai LED. Anche con i LED spenti, consumano comunque una potenza significativa (circa 300 mA), rallentando il processo di ricarica. Ancora una volta, qualcosa a cui pensare per le versioni future
• Sarebbe bello rendere il personale pieghevole, in modo che possa essere trasformato in un paio di pois. Ciò richiederebbe un lavoro significativo, sia meccanico (realizzazione di connessioni rigide e progettazione di connessioni elettriche per essere facilmente collegate/scollegate) ed elettroniche (avremmo bisogno di due schede controller). Quindi questo è un progetto più lungo.

Se hai commenti o suggerimenti, scrivili qui sotto! Ringraziamenti

Vorrei ringraziare Adafruit per aver sviluppato gran parte del software e dell'hardware utilizzato in questo progetto e averlo reso disponibile con licenze open source. Vorrei anche ringraziare tutte le persone su discord di Adafruit per il loro aiuto.

Secondo classificato nel concorso a batteria