Lampada da terra d'accento a LED 12V.: 7 passaggi

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:06

Convertiamo una pericolosa lampada da terra alogena in una lampada d'accento a LED da 12V più sicura che può essere alimentata da una batteria caricata da celle solari, o comunque tu voglia farla funzionare. Ciò dovrebbe renderlo ecologico, meno energia consumata, materiale riciclato e può essere alimentato da una batteria caricata da energia solare / eolica. Puoi persino prendere questo campeggio e farlo funzionare dalla batteria dell'auto. Davvero scioccare le persone nel vedere qualcuno in smoking che legge un libro alla luce di una lampada da terra in mezzo al bosco. Qualcuno mi ha costretto a rendere questo istruibile, beh, in realtà mi hanno minacciato dopo le ultime due volte che ho fatto conversioni come questo, senza documentarlo. E già un altro amico mi chiede di convertire la sua lampada da scrivania a LED. I miei amici mi hanno seguito per scattare foto e documentare le conversioni per una pagina web. Quindi, poiché ho un'altra lampada e una fotocamera digitale a portata di mano, cercherò di documentare il più possibile per te.

Passaggio 1: ottenere una lampada da terra

Primo passo: per prima cosa esci e comprati una di quelle costose lampade da terra alogene alla moda… Aspetta, non è giusto. Dammi un minuto mentre faccio i gargarismi con il sapone Ivory … OK, prima inizia a guardare nei giorni della spazzatura per qualcosa di interessante. Non deve essere una lampada da terra, le istruzioni di base qui funzioneranno altrettanto bene con una lampada da tavolo o anche una custodia di metallo (se vuoi una luce davvero piccola). Nel nostro ultimo giorno della spazzatura Qui ho trovato un bel ottone lampada da terra con un braccio mobile in modo da poterla usare sopra la mia scrivania senza occupare spazio sulla scrivania, che è necessario per tutto il mio altro disordine. Oppure potrei usarlo dietro la mia sedia mentre leggo un bel libro rilassante. Ma quella lampadina alogena da 100 watt deve sparire. Li ho sentiti chiamare una torcia del dormitorio. Se questo cade quando è acceso, può facilmente incendiare carta o moquette. Quindi andiamo avanti con la costruzione, con il passaggio successivo…

Passaggio 2: sventrare la lampada

Prendi tutti gli strumenti di cui avrai bisogno, un cacciavite o due (philips, scanalato o GU con vodka), chiave inglese regolabile, caffè, saldatore, martello, trapano, smerigliatrice, lime… beh, hai capito. Smonta tutto con attenzione in questa fase, potresti voler conservare alcune parti come ho fatto qui, per rimettere insieme la lampada. Il riflettore in alluminio che userò di nuovo per montare l'inserto LED.

Fase 3: IL PIANO

Ogni buon costrutto richiede un buon piano. Quindi qui parlerò di The Plan. Sto usando 12V per la mia fonte di alimentazione, è facile da trovare in tutto il mondo, e come tale è facile trovare cose da personalizzare. Sto usando 3 LED in serie per ogni segmento, risparmia sui resistori. E una parola veloce su questi resistori, se non li usi, brucerai i LED. Ci sono due interruttori in questo progetto, potresti volerne usare solo uno, ma userò due LED diversi, stretti fasci di LED ad alta intensità al centro per un effetto di luce spot e un anello di LED a bassa intensità per una luce soffusa. I LED a luce morbida utilizzano solo 10 mA di corrente, mentre il fascio stretto è più luminoso e assorbe 20 mA. Quindi ho dovuto capire i resistori di bilanciamento necessari. Ho trovato in linea, e quindi potresti cercare "LED Serial Calculator", un calcolatore che mi direbbe quale resistenza usare per tre LED in serie. Per semplificare, se stai usando LED simili, ecco i necessari valori: 120 Ohm per LED 3 X 20 mA che hanno una tensione diretta di 3,3 V 220 Ohm per LED 3 X 10 mA che hanno una tensione diretta di 3,3 VI utilizzando LED da 5 mm e sono rotondi con una cresta che ha un lato appiattito. Il cavo su quel lato del LED è a terra, o se si utilizzano nuovi LED, il cavo più lungo è positivo. Con questo in mente andiamo avanti con il prossimo passo.

Passaggio 4: realizzazione del frontalino LED

Qui inizieremo a posizionare i tuoi LED in un inserto di plastica per la tua lampada. Ma prima una parola sulla plastica che vuoi usare. È bene avere a portata di mano una scorta pronta di fogli di plastica. Personalmente trovo il rivestimento in vinile facile da usare. È facile da modellare con un paio di forbici, è facile da praticare dei fori e può essere incollato praticamente su qualsiasi cosa. Se conosci un cantiere che sta facendo rivestimenti, forse puoi ottenere delle estremità di scarto che normalmente verrebbero semplicemente gettate fuori. Ma per quelli di noi che vivono in una zona più edificata e non vedono la costruzione fino a quando non è finita, ho un consiglio. La prossima volta che vai a fare shopping nel tuo negozio di ferramenta locale, dai un'occhiata ai campioni di colore che distribuiscono per il raccordo. 'Basta detto, ho una piccola pila che stavo portando a casa alla moglie per la sua approvazione. In questo progetto sto usando due campioni con il retro in vinile dello stesso colore. Normalmente ne userei solo uno e sagomare gli angoli per adattarsi all'interno del cono della lampada, ma qui ho un anello che può essere reinserito una volta che il vinile è incollato dal retro. Come puoi vedere nelle immagini, ho Ho disegnato un paio di scatole sul vinile per dove voglio mettere i LED, e ho tagliato la parte riflettente di scarto dell'inserto in alluminio. Non devi usare scatole quadrate, puoi creare un motivo a stelle, cerchi, spirali o persino un posizionamento casuale. Ma cerca di ricordare che più complesso rendi il tuo schema, più difficile sarà cablare i LED giusti nella giusta polarità. Ho praticato dei fori per tutti i 36 LED, un quadrato interno di 4 segmenti di 3 LED che sarà il fascio luminoso stretto. Intorno al quadrato esterno ho 24 led, sei per lato, o due segmenti da 3 led per lato. Per fare i fori avrei dovuto usare una punta da 5 mm, ma non ho un set di fori metrici, quindi ho usato un 7/32 che è molto vicino. Solo un tocco allentato, quindi ho incollato i LED nei fori. Partendo dal centro ho posizionato i LED in modo che tutti i cavi positivi siano rivolti allo stesso modo. Ho anche saldato il necessario resistore sul lato positivo di ogni segmento LED. Una volta che i 4 segmenti sono stati fatti all'interno, ho saldato le estremità insieme in modo da avere un solo punto per mettere i fili sia per i fili positivi che negativi. Sul quadrato esterno dei LED volevo rendere più facile l'identificazione dei fili, quindi ho reso ogni angolo positivo e al centro di ciascun lato i punti di massa. Una volta collegati tutti i fili, dovresti avere solo tre fili da collegare alla lampada. A meno che tu non stia usando un interruttore, quindi hai solo bisogno di cavi 2. La mia lampada avrà due interruttori, quindi ho bisogno di due cavi positivi ma solo accesi e terra. Come seguendo The Plan, tutti i segmenti si uniscono per un unico cavo di massa. Come puoi vedere dalle immagini, ho ritagliato la parte riflettente dell'anello di alluminio. Questo deve essere fatto con attenzione poiché questo era un alluminio molto morbido, ma l'ho passato sopra con una lima fino a renderlo liscio, poi l'ho martellato di nuovo delicatamente. Il vinile con tutti i LED e i cavi ora può essere incollato in posizione, andando oltre l'intero bordo esterno per forza. Potresti chiederti se la colla spara tutto a una fonte di luce. Non preoccuparti, questi LED non generano il tipo di calore che produceva la lampadina alogena originale. O se è per questo, non genereranno abbastanza calore per sciogliere la colla a caldo.

Passaggio 5: inserire il pannello LED nella lampada

Ora che abbiamo realizzato la testa della lampada con tutti i cavi necessari, possiamo aggiungerla al corpo della lampada stesso. Qui devo scusarmi per non aver scattato alcuna foto del montaggio degli interruttori sul corpo della lampada. Lascio alla vostra fantasia il forare/limare/o comunque volete fare, o allargare, i fori della lampada. Basta non usare C4 per allargare i fori, lascerà i bordi troppo frastagliati. Qui sto usando uno speciale interruttore a tre connettori che dovrebbe illuminare l'interruttore di plastica a becco d'anatra all'esterno quando l'interruttore è acceso. Come tale c'è un terzo connettore per terra. Su un normale interruttore non si collega la massa all'interruttore. Se si utilizza un interruttore normale, basta seguire lo schema nel passaggio tre per il cablaggio. A questo punto dovrei menzionare qualcosa di importante. Sicurezza e test. Durante questa costruzione ho saldato mentre procedevo e sono riuscito a bruciarmi solo due volte. Usando un normale saldatore l'ho raccolto per errore come faresti con una penna o una matita. E in questo passaggio puoi vedere un accendino, in realtà è una torcia a micro butano che faccio saldando su fili lontani dal normale saldatore. Bene quello e lo uso quando devo saldare una vasta area che il piccolo ferro impiega un'eternità a riscaldarsi. Ci vogliono alcuni secondi perché un'ampia area di metallo si raffreddi una volta riscaldata al punto di fondere la saldatura. Dimenticavo e sono andato a spostare il filo per poter fare il successivo. Sempre in linea di sicurezza, una volta fatto tutto il cablaggio, ho rimesso l'anello di alluminio sul corpo della lampada. Ma prima di farlo, ho registrato tutte le estremità sporgenti del filo metallico che potevano andare a terra contro i LED. Intendo dire i fili che vanno all'interruttore in questo caso, non ero sicuro che gli interruttori avessero spazio sufficiente per non premere contro il retro dei LED. Per coloro che modificano una normale lampada da tavolo con una specie di testa a imbuto, puoi semplicemente incollare il vinile all'interno assicurandoti di centrare il vinile in modo che i LED brillino direttamente fuori dalla lampada. Chiunque guardi le foto noterà che non ho ancora fatto qualcosa, ho collegato un adattatore per accessorio di alimentazione da 12 V all'estremità di ancora i fili. Noterai comunque che ho un cartellino rosso su uno dei fili. Così saprò quale filo deve essere il positivo. Durante la build qualcosa che ho fatto, ma che non ho documentato, sono stati i test costanti che stavo facendo. Controllo dei singoli segmenti con 12V su un paio di clip a coccodrillo per assicurarmi di non avere LED difettosi, o peggio ancora, se ne ho collegato uno al contrario. Con i test ho potuto apportare modifiche prima del passaggio successivo. Il cartellino rosso che ho messo una volta testato il cablaggio per determinare quale filo fosse il filo positivo all'interno della testa della lampada. Quindi, aggiungo l'estremità dell'adattatore di alimentazione, ma aspetta un'occhiata…

Passaggio 6: mezzanotte…

È mezzanotte quindi mi prendo una pausa cioccolata calda…

Passaggio 7: conclusione

Una volta che la spina è stata saldata e avvolta termoretraibile per protezione, ho finito tranne che per le micro regolazioni e per scattare foto. Ho questa bella batteria portatile che posso collegare ai miei dispositivi da 12 V. Qui ho finito di testare la lampada, ho scattato delle foto. Ora è il momento di pensare alle aggiunte. Ci sono un certo numero di istruzioni là fuori che si occupano di steampunk, e poiché questa è una lampada in ottone, potrebbero essere necessarie alcune modifiche, alcuni accenti di legno e disegni dipinti di nero per qualificarla come steampunk. aggiungi una cresta di legno intagliato sulla parte anteriore della lampada, magari aggiungi un metro per farlo sembrare migliore, pelle il metro in legno. A causa dell'idea che mi faceva male, avrei potuto usare un foglio di compensato sottile invece del vinile. Dannazione, dannazione, dannazione. Nota finale, prima che qualcuno me lo chieda, ho misurato la lampada e ho determinato che assorbe 0,3 A a 12 V, ovvero 3,4 watt. SÌ! Ho sostituito l'accendifuoco da 100 watt con una lampada a LED da 3,4 watt. Questo farà risparmiare energia. Ancora di più se, come me, usi le celle solari per caricare una batteria a ciclo profondo per far funzionare luci come questa.