Controller per fuochi d'artificio: 15 passaggi (con immagini)

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:05

Questo istruibile è su un controller di fuochi d'artificio a 12 canali che ho costruito durante l'estate. È stato molto divertente da costruire ed è un vero spasso (scusate il gioco di parole) da usare! Non sono riuscito a trovare un'istruzione di buona qualità sulla costruzione di un controller completo di fuochi d'artificio come questo, quindi ho deciso di scriverne uno mio. DISCLAIMER: Le informazioni qui contenute hanno il solo scopo di informazione e formazione. Costruisci questo progetto A TUO PROPRIO RISCHIO. Non ho alcuna responsabilità per eventuali lesioni, morte, problemi legali, incontri con le forze dell'ordine o danni alla proprietà di chiunque operi o sia coinvolto nell'utilizzo di questo controller di fuochi d'artificio. In nessun caso l'autore sarà responsabile per qualsiasi perdita o danno inclusi, senza limitazione, perdite o danni indiretti o consequenziali, o qualsiasi perdita o danno di sorta derivante dall'uso o in connessione con l'uso di questo controller di accensione per fuochi d'artificio. Consulta le leggi locali e statali in materia di articoli pirotecnici prima di iniziare questo progetto e prendi le tue decisioni intelligenti quando si tratta di usarlo. I fuochi d'artificio sono pericolosi, quindi guarda cosa stai facendo e non fare niente di stupido con questo. Fai attenzione quando maneggi gli esplosivi. Cancella l'area prima di lanciare i fuochi d'artificio, controlla per assicurarti che la batteria sia scollegata durante il cablaggio dei fuochi d'artificio. Ancora una volta, costruisci a tuo rischio. Ok, ora che è finita, passiamo alla parte divertente!

Passaggio 1: parti

Ecco l'elenco delle parti. Ho comprato la maggior parte dell'elettronica da Jameco, ma ho anche comprato cose da Parts Express, Radioshack e Michaels. Da Jameco Electronics 1- Batteria al piombo sigillata da 12 V 1- SPST (Off-On) Interruttore a chiave 1- SPDT (3 posizioni On-Off-On) Interruttore a levetta 24-LED hardware di montaggio 12- SPST (Off-(On) momentaneo) Interruttori a pulsante 12 - LED rossi 12- LED verdi 48 - Resistenze da 470 ohm 12- Coppie di morsetti a coccodrillo (24 in totale) 2- morsetti per batterie Fusibile 1- 1/4" (non ci sono specifiche sul fusibile per ora, il fusibile originale valore non aveva funzionato e attualmente sto cercando di capire quale fusibile di amperaggio usare. Ci scusiamo per l'inconveniente. Puoi ancora costruire il controller, poiché funziona ancora senza fusibile. Usa un pezzo di filo corto per bypassare il portafusibile per ora.) Da Parts Express 6- Terminale per altoparlanti a quattro conduttori Dai un'occhiata a questa pagina per diversi tipi di terminali. Il circuito di questo controller è espandibile, quindi può avere tutti i canali che vuoi, quindi sii creativo!Da Michaels o da qualsiasi negozio di artigianato One 12 x 12 pezzo di pannello di legno - deve avere uno spessore di 1/8" - disponibile da Michaels, possibilmente in un negozio di ferramenta s Altre parti > Una custodia in cui mettere tutto - Ho preso la mia in un negozio dell'usato per $ 5,00. Era usato come custodia per una vecchia videocamera VHS. > 12 viti per legno corte (che si inseriscono all'interno dei fori di montaggio del terminale dell'altoparlante ma possono comunque raggiungere il pannello di legno sottostante) > Inoltre, sarà necessario un cavo per collegare i componenti del pannello. Ho usato un cavo solido 22AWG, ma qualsiasi cavo da circa 22-18AWG dovrebbe funzionare bene. > Avrai anche bisogno di un cavo per altoparlanti lungo o di un cavo a 2 conduttori isolato. Quanto dipende da quanto puoi permetterti o quanto lontano vuoi essere dai fuochi d'artificio. Sia Lowes che Home Depot vendono del filo economico sfuso e in bobine. Ovunque lo compri, compralo alla rinfusa per risparmiare denaro. Non stiamo cercando la qualità audio qui. Ho usato un filo per lampada calibro 18, che ho acquistato in una bobina sfusa e tagliato in lunghezze più piccole. Non tutte queste parti devono essere utilizzate, sentiti libero di sperimentare o utilizzare diversi interruttori, pulsanti, terminali, ecc. Rendi unico il tuo per soddisfare le tue esigenze, non devi costruire il tuo come il mio, ma puoi farlo.

Passaggio 2: hardware necessario

Strumenti per la lavorazione del legno

• Trapano (a mano o elettrico)
• Tutore a cricchetto (o un trapano più grande). Ne ho uno di questi, quindi l'ho usato. Non devi usare questo.
• Punte a trivella (punte grandi a forma di spirale)
• Punte da trapano: verifica con il luogo in cui hai acquistato i componenti per i diametri e le dimensioni dei fori.
• Dremel o altro strumento rotante
• Punte Dremel (levigatura)
• Una piccola sega (per tagliare il compensato)
• Morsetti a C
• Cacciavite
• Matita
• Governate

Note: un trapano a colonna aiuterebbe a tagliare i fori nel pannello, ma non ne ho uno e puoi comunque tagliare i fori con un normale trapano. Se non hai la punta da trapano della giusta dimensione per tutti le parti montate sul pannello puoi usare un dremel per allargare i fori come ho fatto io. Strumenti elettronici

• Saldatore
• Saldatura a base di colofonia
• Nastro elettrico
• Pinze ago
• Pinza tagliafili
• Forbici
• Aiutare le mani (o costruirsi da soli)

Passaggio 3: progettazione di un modello

Ho appena abbozzato un modello per il pannello su carta per cominciare. Puoi sistemare le cose come preferisci sulla lavagna, a seconda delle dimensioni della custodia in cui stai mettendo tutto. Ho progettato tutto su un pezzo di carta 8,5 "x 11" e l'ho centrato sul pannello di legno (12 "x 12") quando è arrivato il momento di iniziare a tagliare. Inizia con la disposizione dei terminali degli altoparlanti, che ho messo in cima in due file di tre. Hanno una dimensione esterna di 2-3/4" x 15/16". Poi sono arrivati l'interruttore a levetta, l'interruttore a chiave e il portafusibili. Ho centrato l'interruttore a levetta orizzontalmente sulla scheda proprio sotto i terminali degli altoparlanti. L'interruttore a chiave è a destra dell'interruttore a levetta e il portafusibili è a destra dell'interruttore a chiave. Sotto questi interruttori principali ci sono gli interruttori a pulsante e gli indicatori di stato a LED. I pulsanti sono disposti in 4 colonne di 3 pulsanti. Ogni pulsante ha anche due LED; uno per lato. Non ho incluso i LED sulla dima, perché ho solo guardato ad occhio dove metterli. Potresti anche voler disporli in modo diverso sul tuo, mettendo le coppie di LED sotto l'interruttore o sopra di loro invece che sui lati opposti. In allegato c'è un modello PDF in modo da poterlo stampare tu stesso. Stampalo e incollalo sul pannello che scegli di utilizzare, e puoi perforarlo / segarlo per ottenere tutto allineato correttamente se vuoi abbinare il mio layout.

Passaggio 4: tagliare il legno

Ora che hai progettato il tuo modello, è ora di iniziare a tagliare il legno. Ho iniziato tagliando il foro dell'interruttore a chiave, poiché era nel mezzo. Sono poi passato agli interruttori a pulsante, poi ai terminali degli altoparlanti, e poi all'interruttore a levetta e ai fori portafusibili. Puoi farlo nell'ordine che preferisci. Una cosa che ti suggerisco è di coprire la parte posteriore con del nastro adesivo per evitare la scheggiatura del legno poiché stai lavorando con un materiale così sottile. Ho anche forato a metà un lato e poi l'ho capovolto per trapanare fino in fondo l'altro lato per evitare che si scheggi ancora di più. Dopodiché dovresti praticare l'interruttore a levetta e i fori del portafusibili (non l'ho fatto in ordine, non so perché no). Non ho la punta da trapano della dimensione corretta, quindi ho usato il dremel per allargare questi fori alla dimensione corretta. Dopo aver praticato quei fori, inizia a tagliare le fessure per i terminali degli altoparlanti. Ho usato un trapano per praticare dei fori pilota a ciascuna estremità della linea, poi una piccola sega per tagliare il legno tra di loro. La sega ha tagliato una linea abbastanza larga da farvi passare attraverso le sottili linguette metalliche dei connettori degli altoparlanti. Usa una punta abrasiva Dremel per appianare tutti i fori e i tagli ed eliminare i bordi irregolari e le schegge. Dopodiché puoi testare l'adattamento dei componenti per assicurarti che tutto sia allineato bene e si adatti. Rimetti tutto fuori quando hai finito, perché c'è altro da fare.

Passaggio 5: praticare i fori del LED

Quindi faremo 48 fori per i LED. Non ho usato il modello per loro, ho semplicemente osservato la loro posizione. Ho usato una punta da trapano da 1/4 per loro e li ho messi su entrambi i lati di ciascun pulsante, leggermente al di sotto del centro. Disponili come preferisci sui tuoi (sotto i pulsanti, sopra di essi, su un lato di essi, ecc.)Dopo aver praticato tutti i fori, dovrai levigare la parte posteriore in modo che le parti posteriori dei supporti LED possano agganciarsi alle parti anteriori. Il legno è troppo spesso, fallo senza carteggiare. Ho usato la punta abrasiva a forma di botte per il dremel per farlo, spingendo verso il basso su un lato, ruotando di 180 gradi e ripetendo l'operazione (vedi foto). Se riesci a trovare un modo diverso per montare i LED potresti non dover fallo. Ora che tutta la lavorazione del legno è terminata, passiamo al montaggio dei componenti elettronici del pannello.

Passaggio 6: montare i componenti

Inizia con i terminali degli altoparlanti, poiché sono la cosa più grande e devono essere avvitati. Prendi le 12 viti e il cacciavite, quindi posiziona ogni blocco terminale dell'altoparlante in ciascuna delle sei fessure sulla parte superiore del legno. Se uno o due non si adattano perfettamente allo slot, sostituiscili con un altro. Alcune delle linguette di saldatura del terminale dell'altoparlante erano più distese di altre sul mio, e finivano per adattarsi a uno slot o all'altro. Avvitare ogni terminale dell'altoparlante con due viti, quindi utilizzare un disco da taglio Dremel per macinare la parte del vite che sporge dall'altro lato in modo da non tagliare i fili che saranno sul retro. Successivamente, ho installato l'interruttore a chiave, l'interruttore a levetta e il portafusibili. Tutti questi componenti avevano dei dadi sul retro che li avrebbero fissati attraverso i fori di montaggio. Avvitali con una pinza o una chiave inglese, ma fai attenzione a non scheggiare il legno; non devono essere eccessivamente stretti, solo abbastanza stretti da non girare quando si gira la chiave o si gira l'interruttore, ecc. Gli interruttori a pulsante avevano linguette sui lati che esercitavano pressione sui lati del foro e li trattenevano. Rinforzali con la colla a caldo sul retro per fissarli meglio e impedire che ruotino in posizione. Successivamente, installa i LED. Raccogli tutti i supporti LED e accoppia le parti superiori con quelle inferiori. Le parti superiori sono quelle con quattro linguette che scendono e le parti che vanno sul retro del pannello sono gli anelli semplici di plastica. Per montare i LED:1. Far scorrere la parte superiore del supporto sopra la parte superiore del LED finché non scatta in posizione con le quattro linguette oltre la parte inferiore del LED (non i cavi, solo la luce)2. Montare il LED sulla scheda. A seconda delle dimensioni del foro, esso scatterà e rimarrà lì.3. Capovolgi la scacchiera4. Prendi la parte inferiore del supporto (l'anello senza linguette) e fallo scorrere sui cavi LED e sulla parte superiore del supporto LED. A causa dello spessore del legno, non si incastrerà completamente sulla parte superiore del supporto, quindi metti una buona quantità di colla a caldo sull'intera cosa. Potresti anche voler etichettare il retro del pannello per aiutarti a ricordare cosa succede quando lo colleghi. Ora che hai montato tutti i componenti, possiamo continuare con il cablaggio elettrico.

Passaggio 7: cablaggio dei componenti: parte 1

Collegare i componenti è probabilmente il compito più arduo della costruzione di questo controller per fuochi d'artificio, ma non aver paura! Segui passo dopo passo e guarda cosa stai facendo. Tutto quello che devi fare è coperto qui. Inoltre, stampa lo schema per ricontrollare il cablaggio dopo ogni passaggio. Aiuta anche sapere come saldare. Cerca "come saldare" per maggiori informazioni. Ho collegato prima gli interruttori a pulsante ai terminali degli altoparlanti, facendo passare il cavo da un lato degli interruttori a pulsante a ciascuna delle linguette dei terminali degli altoparlanti corrispondenti. Vedere lo schema per i dettagli. Dopo averli cablati, ho collegato il portafusibile all'interruttore a chiave e l'interruttore a chiave al polo centrale dell'interruttore a levetta. Successivamente, collegare tutte le linguette negative dei terminali dell'altoparlante (la coppia al centro) a ciascuna altro e poi insieme ad un unico filo che porta alla linguetta di connessione rapida che si attaccherà successivamente alla batteria. Vedere le foto per maggiori dettagli (sono in ordine). C'è anche il file schematico che ha creato l'immagine qui sotto. È stato realizzato con TinyCad.

Passaggio 8: cablaggio dei componenti: parte 2

Prima di collegare i LED, dobbiamo prima saldare insieme 24 coppie di resistori. Ricorda che per i resistori, la direzione non ha importanza. Per semplificare le cose, taglia circa la metà della lunghezza di un lato di ciascun resistore prima di saldarli insieme in modo che l'intero gruppo occupi meno spazio. Una volta saldate tutte e 24 le coppie di resistori, puoi saldarli tra il lato negativo dei LED (il cavo più corto) e il lato dell'interruttore a pulsante collegato al terminale dell'altoparlante per ciascun canale. Faremo entrambi i LED verde e rosso nello stesso passaggio, poiché entrambi si collegano allo stesso punto. Per semplificare le cose quando si saldano i resistori ai LED, dove si collegano all'interruttore a pulsante, è possibile saldare i resistori per il LED rosso alla linguetta dell'interruttore, quindi saldare i resistori del LED verde al cavo del resistore del LED rosso in modo che non siano entrambi collegati direttamente alla piccola linguetta dell'interruttore a pulsante. Un diagramma è incluso nelle foto sotto per aiutare a chiarire questo dato che è un po' confuso.

Passaggio 9: cablaggio dei componenti: parte 3 (circuito armato)

Dopo aver collegato i lati negativi di entrambi i LED, è necessario collegare il lato positivo del LED rosso al circuito armato. Ciò sarà ottenuto mediante l'uso di un ponticello corto che collega la linguetta attualmente inutilizzata sull'interruttore a pulsante al cavo positivo del LED. Il lato negativo del LED è già collegato al terminale dell'altoparlante tramite i resistori al filo che porta alle morsettiere. Tagliare 12 spezzoni di filo corti, spelando ciascuna estremità di circa 1/4". Far scorrere un'estremità completamente attraverso il foro nella linguetta dell'interruttore a pulsante e appoggiare l'altro contro il cavo positivo del LED rosso. Saldare il ponticello alla linguetta dell'interruttore a pulsante e al cavo positivo del LED, quindi tagliare il filo in più solo dal lato del LED. Lasciare il extra che sporga attraverso la linguetta dell'interruttore, poiché collegheremo il circuito armato principale ad esso. Fai questo per ciascuno dei 12 canali. Ora è il momento di collegare tutti i singoli canali tra loro e al circuito armato. Taglio 8 più ponticelli, ancora una volta spelando 1/4" di ciascuna estremità. Usa il filo rosso se vuoi mantenere le cose visivamente organizzate. I ponticelli rossi saranno collegati tra il filo extra sui ponticelli neri in modo che i lati sinistri degli interruttori a pulsante siano tutti collegati tra loro. Collegare tutti i canali tra loro in ogni colonna, quindi collegare insieme ciascuna metà delle colonne. I due centrali avranno un secondo ponticello sui canali superiori (4 e 7) in ogni colonna che andrà direttamente all'interruttore a levetta. Vedere l'ultima immagine qui sotto per chiarire questo. Ora il circuito armato è completo.

Passaggio 10: cablaggio dei componenti: parte 3 (circuito di prova e cablaggio finale)

Ora collegheremo il circuito di prova, che sarà piuttosto semplice. Taglia 8 ponticelli corti dal cavo di collegamento nero, spelando 1/4 di ciascuna estremità e saldali tra i cavi positivi dei LED verdi in ciascuna colonna. Collega le prime due colonne insieme e le seconde due colonne insieme utilizzando un ponticello più lungo lungo la parte inferiore delle colonne. Quindi utilizzare i ponticelli per collegare ciascuna metà dei canali alla linguetta inferiore inutilizzata sull'interruttore a levetta. Questa è la stessa disposizione del circuito armato. L'ultima cosa da cablare è la connessione positiva alla batteria, che andrà direttamente dal portafusibile a un morsetto di connessione rapida e poi alla batteria, poiché tutto oltre il portafusibile è già cablato e pronto per l'uso.

Passaggio 11: test del cablaggio

Dopo aver terminato, collegato e saldato tutto, è una buona idea testare ogni canale per assicurarsi che tutto sia cablato correttamente e che non ci siano cortocircuiti. Installare un fusibile nel portafusibile e collegare il cavo negativo (che va direttamente al terminali dell'altoparlante) al collegamento negativo sulla batteria e il cavo positivo (che va al portafusibile) al collegamento positivo sulla batteria. Per testare il mio pannello, ho collegato un breve tratto di filo a 2 conduttori (2 piedi circa) alla scheda, e dall'altra estremità appena avvolto un filo di lana d'acciaio tra i fili da usare come test. In questo modo potevo assicurarmi che i valori della resistenza fossero corretti per i LED (per non accendere il filo in modalità test, ma farlo in modalità armata) e che la lana d'acciaio si bruciasse quando è stato premuto il pulsante. Una volta verificato che tutto I LED funzionano correttamente e ogni canale brucia correttamente la lana d'acciaio solo in modalità armata, scollegare la batteria e capovolgere il pannello. Taglia tutto il cavo LED in eccesso che sporge oltre la connessione a saldare sui ponticelli e controlla che non ci siano fili incrociati che non dovrebbero essere. Trova un buon posto per posizionare la scheda nella valigia di metallo, o qualunque cosa tu abbia ha deciso di posizionare il controller e assicurarsi che la batteria sia saldamente fissata all'interno della custodia. Il passaggio finale è etichettarlo e sei pronto per l'azione di detonazione dei fuochi d'artificio a distanza.

Passaggio 12: etichettare il pannello frontale

Etichettare il pannello frontale è importante in modo da non armare accidentalmente il circuito invece di metterlo in prova, ecc. Ho appena usato un'etichettatrice Dymo in rilievo, ma potresti anche scriverlo sul legno con un pennarello se vuoi. Ho etichettato ogni coppia di terminali degli altoparlanti, ogni interruttore a pulsante e gli interruttori principali (interruttore e blocco tasti). Vedere le immagini sottostanti per il layout.

Passaggio 13: cavi di accensione

Prendi il filo a 2 conduttori economico e taglialo in 12 lunghezze uguali a seconda di quanto lontano vuoi essere dai fuochi d'artificio. Ho tagliato il mio a 20 piedi ciascuno, ma in seguito mi sono reso conto che è un po' troppo corto. I fili dovrebbero essere lunghi quanto vuoi che siano per sentirsi sicuri di essere al controller e lanciare i fuochi d'artificio da quella distanza. Rimuovere circa 1/2 su ciascuna estremità dei 12 fili e saldare le clip a coccodrillo su uno estremità o avvolgere il filo attorno alla vite sulla clip a coccodrillo. Assicurarsi che questa connessione sia sicura e avvolgerla in nastro isolante. La polarità non ha importanza per i fili di accensione, né il colore della clip a coccodrillo, deve solo completare il circuito con l'accenditore.

Passaggio 14: scheda finita

Per azionare la scheda:

• assicurarsi che la batteria sia scollegata e che tutti gli interruttori siano in posizione off
• collegare tutti i cavi di accensione, uno per canale:

1- Collegare ciascuna coppia di cavi di accensione a un terminale dell'altoparlante nero e uno rosso. Usa il lato che è spogliato, ma non ha un coccodrillo.2- Dall'altro lato collega un accenditore usando i coccodrilli, uno su ciascun filo.

• collegare la batteria
• inserire la chiave nell'interruttore principale on/off e accendere
• girare l'interruttore a levetta per testare, assicurarsi che le luci verdi siano accese per ogni canale a cui è collegato qualcosa, in caso contrario controllare le connessioni e assicurarsi che l'accenditore sia fissato saldamente ai cavi di lancio.
• sgomberare l'area intorno ai fuochi d'artificio e assicurarsi di essere a distanza di sicurezza da persone, animali, auto, case, alberi, erba secca, ecc. (le normali precauzioni)
• una volta che tutti i canali collegati hanno luci verdi, girare l'interruttore a levetta per armare
• si accenderanno i led rossi, ea questo punto premendo un pulsante si darà piena potenza all'accenditore, innescando il fuoco d'artificio.
• una volta fatto esplodere un fuoco d'artificio, se l'accenditore è bruciato completamente, la luce rossa si spegnerà e saprai che quel fuoco d'artificio è già stato utilizzato.

Chiudere:

• Portare l'interruttore a levetta in posizione off
• Portare l'interruttore a chiave in posizione off e rimuovere la chiave (mettila in tasca)
• Scollegare la batteria
• Scollegare ciascuno dei cavi lunghi da ciascun canale che portano ai fuochi d'artificio
• Smaltire gli accenditori bruciati

Passaggio 15: ringraziamenti e note

Potresti notare che non ci sono specifiche sul fusibile per ora, il valore del fusibile originale non aveva funzionato e attualmente sto cercando di capire quale fusibile di amperaggio usare. Ci dispiace per l'inconvenienza. Puoi ancora costruire il controller, poiché funziona ancora senza fusibile. Usa un pezzo di filo corto per bypassare il portafusibile finché non facciamo funzionare il fusibile giusto. Inoltre, la costruzione degli accenditori reali è trattata in un istruzioni separato che si trova qui. Vorrei ringraziare le seguenti persone per le loro risposte, spiegazioni e contributi a questo progetto:

• Jon Witucki per l'ispirazione per realizzare questo controller e le informazioni sui terminali degli altoparlanti
• tutti di electro tech online, in particolare eblc1388 per i suoi schemi e la sua conoscenza dell'elettronica
• tobyfan57 per avermi fatto capire cosa non era chiaro sull'istruibile per iniziare e per aver trovato alcune incongruenze nei passaggi
• Inoltre, grazie a TinyCad per aver mantenuto il loro programma open source e facile da usare, così ho potuto realizzare il mio schema