SPKR MiK: Come Realizzare un Microfono da un Altoparlante: 9 Passaggi (Illustrato)

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:05

Come realizzare un microfono economico in grado di captare le basse frequenze che funge anche da altoparlante e direct box. L'ampio diaframma di questo microfono rileverà più basse frequenze durante la registrazione di una cassa o di un basso. Gli ingegneri della registrazione del suono hanno utilizzato questo trucco per anni, e Yamaha ha anche realizzato un microfono per altoparlanti commerciale chiamato SubKick, che di solito viene venduto al dettaglio per circa $ 300 USD. Sono stato in grado di costruire questo microfono per meno di $ 20 "scroccando" varie parti da vecchie cianfrusaglie. Anche se hai bisogno di acquistare tutti i componenti, dovresti essere in grado di costruire questo microfono per una frazione del prezzo della versione al dettaglio. Questo design va leggermente oltre il SubKick, per quanto riguarda l'elettronica, con un design a doppia bobina e una scatola di iniezione diretta (DI) interna. Dovresti essere a tuo agio nell'usare un trapano elettrico e un saldatore ed essere in grado di leggere uno schema diagramma. C'è un po' di cucitura, ma non è troppo difficile.

Passaggio 1: materiali e strumenti

Materiali

• Altoparlante woofer a doppia bobina da 6,5 "(4ohm). Ho preso questo da un sistema multimediale Altec Lansing che aveva un amplificatore bruciato.
• Tamburo da 10 ". Economico va bene, ma vorrai qualcosa con alette che si avvitano nel guscio, non molle o barre a T che si avvitano negli accoppiatori. Ho trovato questo per $ 2 in un negozio di seconda mano.
• Due corde elastiche o elastiche in miniatura. Ho preso una confezione da 4 per $2.50
• Crimpare gli anelli terminali. Ho pagato $2,50 per una dozzina
• Fascetta regolabile (lo stesso diametro del magnete del tuo altoparlante). Questo era di circa $ 1,50 al negozio di ferramenta.
• Flangia di montaggio femmina per asta microfonica da 3/8" e piccoli bulloni per montarla. L'ho presa da Parts Express
• 2 piedi quadrati di tessuto per griglia per altoparlanti. Anche su Parts Express
• Filo
• Connettore XLR maschio a 3 pin per montaggio a pannello e viti di montaggio
• Due jack phone femmina da 1/4" TS (mono) (almeno uno necessita di una linguetta per una connessione normale)
• Un interruttore rotante a quattro vie a sei poli (ho scroccato il mio interruttore da una scatola di commutazione "dati" della stampante a 4 vie), oppure puoi usare Mouser n. 105-SR2921F-34S
• Potenziometro da 100 ohm, chiamato anche resistore variabile
• due manopole (per pentola e interruttore rotante)
• Due interruttori a levetta DPDT (on-on)
• Un interruttore a levetta SPST
• Resistori: 100k ohm, due 10k ohm, 10 ohm
• Condensatore da 100nF
• Trasformatore di isolamento audio con rapporto 1:1 (tirato da una lancetta di seconda mano 270-054 che ho preso per $ 1)
• contenitore metallico per contenere e schermare il trasformatore e hardware di montaggio
• guaina termorestringente o nastro isolante
• filo di collegamento. 22ga o 24ga vanno bene.
• asta per microfono corta (un altro negozio di seconda mano trovato)

Utensili

• Piccola chiave regolabile
• Trapano
• Saldatore e saldatore
• Spelafili/aggraffatrice
• Forbici
• Ago da cucito
• cacciaviti
• Seghetto piccolo
• Righello o altro strumento di misurazione
• Coltello affilato per hobby
• Pennarello

Opzionale

• Strumento rotante
• Tasto della batteria
• Pinze, pinzette o altri ausili per saldatura
• Calibri regolabili
• Tappetino da taglio
• etichettatrice

Passaggio 2: smontare il tamburo

Separare i pezzi del tamburo.

È utile avere una chiave per tamburi per svitare le barre a T dalle alette, ma puoi invece usare una piccola chiave inglese regolabile. Avremo bisogno delle basi: Shell, Lugs, T-rods, teste e cerchi. Il mio tamburo è un giocattolo economico, ma ha le alette necessarie che si avvitano nel guscio. Ho rimosso il vecchio hardware di montaggio e il rullante a spazzola che erano nel mio tamburo e li ho lasciati fuori.

Passaggio 3: montaggio antiurto dell'altoparlante

Preparare il sistema di montaggio antiurto utilizzando le corde elastiche, i terminali ad anello a crimpare e la fascetta stringitubo. Scegli gli anelli terminali a crimpare della giusta dimensione: le estremità a crimpare dovrebbero essere abbastanza grandi da far passare il cavo elastico e le viti che tengono le alette sul guscio dovrebbero passare attraverso gli anelli. Le due corde elastiche alla fine finiranno per essere 8 pezzi totali. Quattro si montano sui quattro fori di montaggio dell'altoparlante. Gli altri quattro verranno montati sul magnete utilizzando la fascetta stringitubo. È utile creare un modello di riferimento da una delle pelli del tamburo per posizionare l'altoparlante. Posiziona il guscio del tamburo sopra la testa. Segna quattro punti sulla testa che si allineano con i fori di montaggio per le alette. Rimuovi il guscio e usa un righello per tracciare due linee attraverso il centro, collegando i segni opposti in una "X". Centrare l'altoparlante sulla X e allineare i fori di montaggio dell'altoparlante con le linee. Quando è centrato, traccia intorno all'altoparlante. Tieni questa testa del modello di riferimento sotto l'altoparlante e il guscio per il resto di questo passaggio (3). Utilizzeremo di nuovo questo modello nel passaggio 5. Per prima cosa, taglia a metà le due corde elastiche. Piegandoli, puoi ottenere il punto medio senza misurare. Rimuovere i ganci. Ogni pezzo dovrebbe avere una graffetta o una cosa a crimpare che è stata usata per impedirgli di scivolare attraverso il gancio. Fai scivolare ciascuno dei pezzi attraverso i fori di montaggio nell'altoparlante. Dovrebbero tenere. In caso contrario, utilizzare una rondella per ridurre il foro o trovare un altro modo per fissarli. Successivamente, rimuovere gli isolatori da 12 della crimpatura sui terminali. Questo è sicuro, dal momento che non li usiamo per l'elettricità, solo per le loro proprietà meccaniche. Fai scorrere un terminale a crimpare sull'estremità di ciascuna delle corde elastiche. Con l'altoparlante centrato nel guscio del tamburo, regola gli anelli di crimpatura in modo che le estremità dell'anello tocchino appena il guscio senza allungare il cavo e fissali in posizione. Dovresti avere poco meno di un pollice di cavo tra l'altoparlante e la crimpatura. Tagliare il restante cordino elastico da utilizzare per il secondo set. Agganciare un anello su ciascuno dei quattro pezzi. Fissare gli anelli sul bordo del magnete dell'altoparlante utilizzando la fascetta stringitubo. Stringere la fascetta stringitubo fino a chiuderla e far scorrere gli anelli tra il magnete e la fascetta. Assicurarsi che siano allineati con i fori di montaggio degli altoparlanti, quindi serrare la fascetta stringitubo. (in alternativa, puoi semplicemente bloccare le estremità dell'elastico sotto la fascetta stringitubo) Infilare gli ultimi quattro anelli di crimpatura sulle estremità delle corde elastiche. Regolali come prima, con la punta dell'anello che tocca appena il guscio senza allungare il cavo. Crimparli in posizione e tagliare qualsiasi cavo rimanente che blocca i fori degli anelli. Ora è un buon momento per testare il sistema di montaggio dell'ammortizzatore, in modo da poter effettuare eventuali regolazioni mentre c'è ancora molto spazio all'interno del guscio. Rimontare le alette sul tamburo, fissando il sistema di montaggio dell'ammortizzatore con le stesse viti.

Passaggio 4: praticare i fori in Shell

Disponi il tuo pannello e pratica i fori per i jack, gli interruttori e il potenziometro. È meglio creare un modello per assicurarti che ti piaccia il layout prima di impegnarti nella perforazione. Verificare che i componenti abbiano spazio sufficiente all'interno del tamburo senza interferire l'uno con l'altro o con l'altoparlante. Assicurati inoltre che i componenti non interferiscano con le alette o il sistema di montaggio dell'ammortizzatore. Segna il centro di ciascun foro sul modello e fissalo temporaneamente con del nastro adesivo. Segna il centro dei fori usando un oggetto appuntito come un punteruolo o la punta di un chiodo per fare un'ammaccatura nella superficie sottostante. I fori di montaggio per il jack XLR vengono praticati al meglio con il jack posizionato nel suo foro, quindi l'allineamento è perfetto. Preforare prima i fori con una punta piccola (1/8 "funziona bene) e allargare alla dimensione corretta con punte più grandi. Ciò impedirà alle punte di "camminare" quando si avviano i fori.

Passaggio 5: montare i componenti

Taglia gli alberi dell'interruttore e del potenziometro alla lunghezza giusta per adattare le tue manopole con un seghetto o un disco da taglio con uno strumento rotante. Lima eventuali sbavature taglienti.

Montare i componenti nel guscio e renderli aderenti. Non stringere troppo. Non vuoi strappare i fili.:) Montate anche il contenitore per il trasformatore. Un contenitore di metallo aiuterà a proteggersi dalle interferenze esterne. Attendere per montare l'altoparlante fino al passaggio 7.

Passaggio 6: rivedere i piani e saldare il circuito

Ho studiato come altri hanno cablato i loro microfoni degli altoparlanti e schemi di varie scatole di iniezione diretta (DI) per capire come volevo costruire questo. Ho fornito un file PDF (sotto) dei miei schemi disegnati a mano in modo da poterli stampare spegni e tienili sul tuo banco di lavoro. Riscalda il saldatore e segui lo schema. Le linee che si incontrano in un punto sono collegate. Le linee che si incrociano in un piccolo "salto" non sono collegate. Il cablaggio da punto a punto è in realtà più semplice in questo caso. Questo è quando i componenti vengono saldati direttamente tra loro senza utilizzare un circuito stampato. Può essere utile evidenziare diverse sezioni (percorsi collegati tra loro) del circuito con diversi colori di inchiostro, quindi collegare una sezione alla volta. La saldatura porta al trasformatore e isola le connessioni con nastro isolante o guaina termorestringente. Quindi inserire il trasformatore nel contenitore e far passare i cavi attraverso un foro praticato sul lato. Potresti voler imbottire il trasformatore all'interno del contenitore con un pezzo di gommapiuma, batuffoli di cotone o una busta di plastica in modo che non scuoti all'interno. È meno probabile che i collegamenti sul trasformatore si allentino se il trasformatore non si muove. Saldare i cavi dell'altoparlante ed etichettarli. Attendere di saldarli ai terminali dell'altoparlante fino a quando non è stato montato l'altoparlante al punto 7.

Spiegazione del circuito

La configurazione delle bobine può essere modificata tramite il selettore rotativo (S1).

• Posizione 1 Singolo: viene utilizzata una singola bobina dell'altoparlante (4 ohm), entrambi i jack da 1/4" sono collegati in parallelo alla bobina.
• Posizione 2 Serie: due bobine sono cablate in serie (8 ohm), con i due jack da 1/4 "cablati in parallelo.
• Posizione 3 Parallelo: due bobine sono collegate in parallelo (2 ohm), con i due jack da 1/4" collegati in parallelo.
• Posizione 4 Smorzamento: la bobina A è normalizzata al potenziometro da 100 ohm, che smorzerà elettromagneticamente la bobina B. Quando viene inserita una spina da 1/4", il potenziometro viene scollegato e l'ingresso pilota direttamente la bobina A. La bobina B è collegata in parallelo con il jack di uscita da 1/4".

In tutte le posizioni, l'uscita passa quindi attraverso l'interruttore di fase, attraverso un pad da -20db, su un lato del trasformatore. Le uscite secondarie del trasformatore attraverso il jack XLR. (I pin sul jack XLR sono etichettati.) La massa filtrata può essere sollevata aprendo S4.

Passaggio 7: rimontare e saldare l'altoparlante

Rimontare l'altoparlante nel guscio della batteria utilizzando le viti delle alette. Allo stesso tempo, reinstallerai anche le alette.

Saldare i cavi sugli altoparlanti. Fai attenzione a mantenere la polarità corretta (+e-) o avrai la cancellazione di fase di tutte le meravigliose frequenze basse che vogliamo. Lasciare spazio affinché i cavi dell'altoparlante si muovano con l'altoparlante quando l'altoparlante si sposta nei supporti antiurto. Se vuoi, puoi metterlo su un supporto ora. Puoi anche mettere le manopole.

Passaggio 8: cosmetici

Il tuo microfono avrà un aspetto migliore con una bella cover. Faremo dei buchi dalle teste e li copriremo con un panno per la griglia dell'altoparlante. Contrassegnarli è facoltativo, ma è una buona idea. Vuoi lasciare una striscia tutt'intorno leggermente più spessa del guscio del tamburo. (se tagli l'intera testa, l'anello scivolerà intorno all'esterno del guscio) La striscia di testa si trova sul guscio e il bordo lo tiene stretto. Per aiutarmi a fare un bel taglio liscio, ho usato una rondella. La differenza tra il raggio interno e il raggio esterno della rondella era leggermente superiore allo spessore del guscio. Con l'anello di metallo della testa rivolto verso l'alto, posizionare la rondella piatta all'interno della testa, contro l'anello. Metti la punta del coltello all'interno della lavatrice. La rondella rotolerà contro l'anello della testina e manterrà la lama alla giusta distanza. Posiziona la "ciambella" della testa del tamburo su un angolo della tela della griglia e ritaglia un quadrato un po' più grande. Quindi tagliare gli angoli. Prendi ago e filo e cuci alcuni supporti temporanei in posizione. Collega ciascuno degli otto punti al punto di fronte legando il filo. Ciò manterrà temporaneamente il tessuto mentre è cucito. Prendi più filo e cuci intorno al bordo. Arrotolare un po' il panno per dargli qualcosa a cui aggrapparsi (il panno per la griglia è a trama larga). Cucire il panno solo sul lato posteriore della testa, _non sul davanti_. Questo punto è simile al modo in cui realizzeresti la tessitura di un "acchiappasogni". NativeTech.org ha una migliore istruzione sulla tecnica. Per ogni punto, invece di girare intorno a un anello di vite o metallo, cuci attraverso il tessuto della griglia. Questo filo non prenderà davvero alcuna tensione sul tessuto fino a quando non sarai a metà del cerchio. Quando lo fai una volta, sovrapponi un po '. Torna all'inizio e stringi i punti tirando il filo con le dita. Dovresti essere in grado di allungare un po' il tessuto e renderlo bello e uniforme sul lato anteriore. Quindi cucire un secondo giro. Va bene legare il primo giro e usare un secondo pezzo di filo. Questa volta cuci tra i tuoi punti precedenti, cucendo attorno sia alla stoffa che al filo del primo giro. Stringere il secondo giro e legare il filo. Controlla il tuo lavoro. La faccia anteriore dovrebbe essere bella e uniforme e il panno dovrebbe sovrapporsi al lato posteriore dell'anello di metallo. Quando tutto è a posto, puoi tagliare e rimuovere il filo temporaneo sull'incrocio al centro. Ripeti questo passaggio per la seconda testa.

Passaggio 9: ritocchi finali

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Riposizionare le teste di tela della griglia sul tamburo con i bordi e le aste a T. (Quel tasto della batteria potrebbe tornare utile.) Non c'è bisogno di stringerli molto, stanno solo tenendo un panno per la griglia. Basta avvolgerli finché non sono sodi. Non saranno stretti come un vero tamburo. Se è troppo stretto, potresti spezzare l'anello di plastica rimanente della testa. Etichetta le connessioni e i controlli prima di dimenticare cosa fanno quando lo usi. Potrebbe anche essere utile etichettare quale estremità è la parte anteriore e quale la parte posteriore. Stai indietro e ammira il tuo lavoro a portata di mano.

Cose da fare con il microfono dell'altoparlante DI

Microfono una grancassa Microfono il tuo impianto di basso Usa come altoparlante con il tuo amplificatore cracker box LM386 Podcast nella tua voce più calda da "teatro radiofonico" Usa come DI con il basso per un suono diverso

Campioni

Ecco alcuni rapidi esempi di una grancassa. C'è enfasi nella fascia bassa e qualche risonanza. Di solito è meglio applicare un filtro passa basso all'SPKR MiK e mescolarlo con un normale microfono.spkrmic.mp3 - L'SPKR MiC da solo. Non ci sono filtri o elaborazioni, a parte editing.compare-spkrL-b52aL.mp3 - Una traccia divisa: SPKR MiK sul canale sinistro, un microfono SHURE Beta 52a kick sul canale destro. Entrambi non sono elaborati, a parte editing.mix-in.mp3- La prima metà è una SHURE Beta 52A di per sé, la seconda metà è la Beta 52A miscelata con l'SPKR MiC.- in questo esempio l'SPKR MiC ha un EQ - un elevato roll-off a partire da circa 400Hz, senza superare i 2kHz.