Adattatore di grande formato per la tua fotocamera mirrorless: 10 passaggi (con immagini)

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:04

Le moderne fotocamere digitali sono straordinariamente piccole, ma a volte grandi sono belle. Le fotocamere a pellicola di grande formato, spesso progettate per accettare pellicole da 4"x5", hanno un certo fascino. Non è solo perché il grande film è bello, ma anche per caratteristiche come l'inclinazione e lo spostamento molto flessibili. Funzionalità che dovrebbero essere in grado di funzionare con il corpo della fotocamera mirrorless… Questa istruzione riguarda la creazione del tuo adattatore per montare la tua fotocamera mirrorless al posto della pellicola. Questo non è il primo supporto per sensore digitale che ho realizzato per una fotocamera di grande formato; in https://aggregate.org/DIT/4X5/ descrivo come ho confezionato il sensore da una webcam economica in modo che potesse essere utilizzato al posto di un supporto per pellicola 4x5. È stato alla fine degli anni '70 che ho costruito un dorso per montare la mia reflex a pellicola Minolta SRT101 sulla stessa fotocamera 4x5. In effetti, su eBay per un prezzo compreso tra $ 150 e $ 200, ora ci sono vari venditori che offrono dorsi simili con la funzione aggiuntiva che puoi far scorrere la tua DSLR orizzontalmente per creare panorami cuciti. Non sembrano essere dotati di supporti per fotocamere mirrorless, ma puoi sempre semplicemente attaccare un adattatore sul supporto DSLR per convertirlo nel tuo supporto mirrorless. Suona abbastanza bene, vero? Allora perché costruirne uno proprio? Bene, prima di tutto, l'unità descritta in questo istruibile costa più di $ 10 per essere costruita. No, la fotocamera digitale non può scorrere per i panorami, ma va bene, perché la maggior parte delle fotocamere di grande formato consente all'obiettivo e/o all'intero dorso di farlo, offrendo esattamente la stessa funzionalità! Infatti, l'obiettivo può spostarsi sia in direzione orizzontale che verticale, conferendo una migliore funzionalità. Tuttavia, la motivazione principale è più sottile e più importante: i supporti per necessità costringono una DSLR a essere abbastanza indietro rispetto al piano della pellicola originale (a meno che tu non possa spingere la tua DSLR parzialmente all'interno del retro aperto della fotocamera, come in https:// www.thingiverse.com/thing:18989), rendendo impossibile raggiungere la messa a fuoco all'infinito con alcuni obiettivi. La distanza della flangia più breve sulle fotocamere mirrorless, combinata con la mancanza di sporgenze frontali, consente loro di avvicinarsi molto all'allineamento con il piano della pellicola previsto della fotocamera di grande formato… quindi è molto più probabile che la messa a fuoco all'infinito sia fattibile e l'inclinazione dell'obiettivo e le caratteristiche del cambio hanno meno probabilità di essere ostacolate da ostacoli meccanici.

Passaggio 1: cose di cui avrai bisogno

Ci sono molte opzioni per parti, materiali e strumenti in questo progetto. Leggi l'intera istruzione per assicurarti di avere tutto ciò di cui hai bisogno prima di iniziare a creare. Ecco un elenco approssimativo di cose di cui avrai bisogno:

• Una fotocamera mirrorless (che non dovrebbe essere danneggiata da nulla di tutto ciò)
• Una fotocamera di grande formato (che non dovrebbe essere danneggiata da nulla di tutto ciò)
• Un set di tubi di prolunga a buon mercato - il tipo con anteriore, posteriore e tre segmenti intermedi con filettatura a vite
• Tutti gli strumenti necessari per rimuovere il dorso di grande formato (tipicamente un cacciavite)
• Materiale per la tavola; probabilmente o scarso cartone o compensato
• Una sega e carta vetrata per tagliare e rifinire la tavola a misura
• Una sega a tazza regolabile o un altro dispositivo in grado di praticare un foro nella tavola
• Vernice e pennello o altri materiali di finitura
• Colla per fissare il tubo di prolunga nel foro della tavola
• Nastro isolante o altro materiale sigillante (ad es. vernice nera)
• Sottile metallo/plastica e schiuma artigianale per creare molle piatte per mantenere la schiena in posizione

Ci sono buone probabilità che tu abbia praticamente tutto quanto sopra, tranne il set di tubi di prolunga. Puoi ottenerlo su eBay per meno di $ 7 spediti. Sono prodotti in Cina, ma puoi farli spedire dagli Stati Uniti per circa $ 0,50 in più.

Passaggio 2: torna al suo posto

Sebbene i dorsi di grande formato siano parzialmente standardizzati, differiscono in qualche modo. In ogni caso, la tua fotocamera mirrorless probabilmente non è abbastanza sottile da stare dove andrebbe un supporto per pellicola 4x5. Probabilmente dovrai rimuovere il morsetto a molla e il gruppo del vetro smerigliato. Penso che il mio B&J 4x5 sia abbastanza tipico. Le clip a molla - e tutto - sono trattenute da due sole viti: una sopra e una sotto. La rimozione di quelle viti espone il letto di metallo su cui sarebbe tenuto un supporto per pellicola tagliata. Quel letto definisce le dimensioni e la forma della tavola che dovremo tagliare per la nostra nuova schiena. Misura il letto e taglia un pezzo di materiale rettangolare per adattarlo. I materiali più facili sono il compensato o il cartone scarso. Ho usato un cartone scarso perché mi piace come appare e avevo degli scarti che erano rimasti lì per anni. Attenzione all'uso di "nuove" schede scarse; il compensato è più stabile dimensionalmente a meno che il pannello scarso non sia ben essiccato, ed è più facile trovare compensato in vari spessori.

Passaggio 3: c'è un buco

Dopo aver tagliato la tavola, carteggiala leggermente e rimuovi la polvere… non è necessario che ricopra tutto l'interno della fotocamera! Ora è il momento di segnare e tagliare il foro per il tubo di prolunga che utilizzerai per montare la fotocamera. Prendi la tavola e tienila in posizione sul retro. Apri la parte anteriore della fotocamera e rimuovi il pannello dell'obiettivo. Raggiungi e segna gli angoli dell'apertura del film sulla lavagna. Prendi la tavola e capovolgila di lato con i segni degli angoli. Useremo quei segni per trovare il centro dell'obiettivo, che è anche quello che vuoi che sia il centro del tuo tubo di prolunga. Usa un bordo dritto per disegnare le linee che collegano gli angoli opposti. Il punto in cui le linee si intersecano è il centro della lente. Nota che probabilmente non è il centro della tua tavola perché un lato del letto è aperto e la tua tavola probabilmente si estende oltre l'area di imaging su quel lato. Ora sei pronto per praticare quel foro… ma leggi il passaggio successivo per quello.

Passaggio 4: precisione bucata, Batman

Ok, questo è un titolo davvero stupido per questo passaggio. Scusate. Il problema è che il foro deve essere molto preciso per tenere in posizione il tubo di prolunga e il corpo della fotocamera mirrorless. Praticare un foro con un diametro molto preciso è facile se hai una punta da trapano di quelle dimensioni, ma fidati di me, non lo fai. Le brave persone in Cina che producono quei tubi di prolunga non vogliono sprecare alcun materiale, quindi i tubi di prolunga sono realizzati esattamente con il diametro più economico da adattare a quel particolare innesto dell'obiettivo, che generalmente è un diametro casuale in mm. Se hai un tornio o una fresatrice CNC, sentiti libero di usarlo ora. Per il resto di noi, è ora di trovare quel tagliafori regolabile che hai comprato quando hai dovuto sostituire il set di serrature su una porta. Le frese per fori economiche non sono facili da impostare in modo molto preciso, quindi ho usato alcune iterazioni di tentativi ed errori per regolare i miei test con un pezzo di legno di scarto. Se hai una sega per traforo, o anche un seghetto alternativo, potresti probabilmente tagliare il buco con quella. Vuoi che sia ben aderente alla parte del tubo di prolunga che andrà al suo interno, ma un po' di gioco va bene. Ho usato un trapano a colonna per praticare il foro centrato nella posizione segnata nel passaggio precedente, ma puoi farlo con qualsiasi trapano. Fai solo attenzione a perforare direttamente nel legno, inoltre, non perforare completamente da un lato; forare a metà, quindi capovolgere la tavola e forare il resto dall'altro lato, utilizzando il foro centrale come guida. Questo eviterà che si scheggi sul bordo.

Passaggio 5: dipingere

Se mai lo dipingerai, ora è il momento. Mi piacciono le finiture in legno naturale, quindi ho dato all'esterno e ai bordi due mani di poliuretano trasparente, semilucido. Dopo che si è asciugato, ho dato all'interno due mani di smalto al lattice nero piatto. Il legno chiaro lucido non va bene nel percorso della luce.

Passaggio 6: da che parte sta?

I tubi di prolunga economici utilizzano una filettatura a vite… il che va bene, tranne per il fatto che la posizione di rotazione in cui si ferma la filettatura non è coerente da un tubo all'altro. Per la maggior parte degli obiettivi, non importa se l'obiettivo è leggermente ruotato sulla fotocamera. Rende solo più difficile leggere la scala della distanza sull'obiettivo. Tuttavia, se il filo non si ferma nella posizione "su" per il supporto qui, la fotocamera mirrorless verrà inclinata quando la fotocamera di grande formato su cui si trova è a livello su un treppiede. Non va bene. Metti insieme i tubi che utilizzerai e posiziona un po' di nastro adesivo all'interno per segnare dove dovrebbe essere la parte superiore quando i tubi sono montati sulla fotocamera mirrorless.

Passaggio 7: incolla, baby, incolla

Ora che il tubo è stato contrassegnato con la direzione in cui si trova, il problema è semplicemente come collegarlo alla scheda. Il trucco qui è che è necessaria un'elevata precisione nel collegarlo perpendicolarmente al piano della pellicola, non inclinato. Ecco come ho fatto. Prendi un foglio di alluminio e appoggiaci sopra la tavola su un tavolo piatto. Prendi la colla che utilizzerai e rivesti l'interno del foro con essa. Ho usato una pistola per colla a caldo, che funziona molto bene, ma richiede di lavorare molto velocemente prima che la colla si fissi. La colla Gorilla sarebbe una scelta potenzialmente migliore, ma avresti bisogno di bloccare saldamente la scheda e il tubo per il tempo di asciugatura completo. Orienta il tubo in modo che il segno di allineamento fatto nel passaggio precedente sia in alto. Mentre si preme la scheda con il lato nero piatto verso il basso, spingere il tubo di prolunga nel foro e appiattirlo contro il foglio di alluminio sul tavolo. Ciò assicurerà che il supporto sia perpendicolare al piano della pellicola mentre la colla si fissa. Dopo che la colla si è asciugata, stacca semplicemente il foglio di alluminio che si è attaccato alla colla in eccesso.

Passaggio 8: ancora un altro uso inappropriato del nastro isolante

Ricordi come dicevamo che la precisione di quel foro era un problema? Nel modo in cui è stata utilizzata la colla, il tubo di prolunga dovrebbe essere fissato saldamente nella giusta posizione, ma probabilmente ci sono piccole perdite di luce attorno a esso, a meno che tu non sia stato più preciso di me. Piccoli pezzi di nastro isolante nero sopra la cucitura assicurano una buona tenuta alla luce, non importa quanto sciatta fosse la misura del foro. In realtà, dopo aver usato il nastro isolante, mi sono reso conto che la precisione del mio taglio era abbastanza alta da poter riempire gli spazi minori con un po' di vernice nera piatta. Basta fare tutto ciò che funzionerà; Potrei persino vedere l'inserimento di un piccolo stucco per legno negli spazi vuoti se fossero davvero grandi … o forse semplicemente mettere un po' più di colla sulla cucitura se la tua colla non è traslucida come la colla a caldo standard.

Passaggio 9: morsetti a molla?

Bene, il vero retro è fissato tramite due viti e due molle piatte in acciaio… abbiamo bisogno di qualcosa del genere. Non avendo molle piatte, ho finto. Ho usato due pezzi di plastica (separatori per un armadietto per piccoli pezzi). Questi non si flettono come le molle metalliche, ma erano facili da praticare. Avvitati nei fori sul retro, sporgono appena sopra la tavola che abbiamo appena realizzato. Ho usato un piccolo pezzo di schiuma artigianale incollato a questi per fungere da molla. Non sono sicuro che reggerà bene, ma sembra funzionare molto bene. Ah, ma poco dopo aver pubblicato questo Instructable ho trovato una risposta migliore rispetto alle parti in plastica trasparente: usa un pezzo campione di laminato per piano di lavoro! I campioni gratuiti sono disponibili in molti colori e trame, e questo materiale è più rigido della plastica trasparente e le macchine sono molto belle, a condizione che tu ci metta sopra del nastro adesivo per evitare scheggiature durante il taglio. Il laminato è ancora supportato da un piccolo pezzo di schiuma artigianale che funge da molla. Le foto extra aggiunte a questo passaggio dovrebbero renderlo ovvio…

Step 10: Conclusioni (e lavori futuri?)

Non solo il NEX-5 ha una distanza flangia-sensore molto breve, ma l'impugnatura non sporge troppo nella parte anteriore. Quindi, questo significa che è abbastanza facile mettere a fuoco da vicino o fino all'infinito anche con un obiettivo a fuoco posteriore relativamente corto, come il Kodak Ektar da 127 mm che di solito ho sul mio B&J 4x5 press view. Rispetto all'uso del vetro smerigliato per la composizione, l'LCD inclinabile del NEX-5 con focus peaking è un vero piacere da usare… anche se questo non è un sistema da usare per scattare istantanee veloci…

Nel caso ti stia chiedendo come usi gli otturatori incorporati in queste fotocamere e obiettivi di grande formato, la risposta è che non lo fai. C'è generalmente un'impostazione di esposizione "T" che blocca l'otturatore aperto fino a quando l'otturatore non viene attivato una seconda volta. Basta impostare l'otturatore su "T", attivarlo e utilizzare l'otturatore della fotocamera mirrorless per le esposizioni effettive. In genere non c'è nulla di male a lasciare l'otturatore aperto in "T" per lunghi periodi di tempo: è così che lo avresti impostato mentre componevi le immagini sul vetro smerigliato.

Un'altra nota operativa: senza l'elettronica nell'obiettivo, le fotocamere mirrorless non sapranno nemmeno che hai un obiettivo montato. Molti non ti permetteranno di far scattare l'otturatore senza un obiettivo collegato a meno che non imposti qualche opzione sepolta in profondità nei menu della tua fotocamera. Sei stato avvertito. Ovviamente, non si ottiene la messa a fuoco automatica o il controllo elettronico dell'apertura dell'obiettivo montato sulla fotocamera di grande formato, quindi generalmente rimarrai bloccato con la modalità M o A (esposizione automatica manuale o a priorità di diaframmi).

Dai un'occhiata alle immagini qui. I primi due sono stati girati con il 127 mm, il terzo con un 19 pollici e il quarto è un ritaglio del terzo. So che Instructables non consente una qualità dell'immagine molto elevata, ma hanno un bell'aspetto, giusto? Potrebbe sorprenderti che la risoluzione per mm degli obiettivi per le fotocamere di grande formato sia praticamente identica a quella degli obiettivi per le fotocamere da 35 mm: di solito circa 50 coppie di linee per mm. Ciò è in parte dovuto al fatto che questi obiettivi coprono una gamma di lunghezze focali relativamente ristretta in cui i progetti molto semplici si comportano abbastanza bene. In ogni caso, è improbabile che la risoluzione sia un problema. Il contrasto è un altro problema; anche le ottiche di grande formato rivestite tendono ad avere un contrasto piuttosto basso, sebbene ciò sia facilmente corretto nella post-elaborazione digitale.

Vale anche la pena notare che è possibile utilizzare l'altra estremità del set di tubi di prolunga per creare una tavola dell'obiettivo con il supporto mirrorless (ad esempio, E-mount) in modo da poter utilizzare uno di questi obiettivi sulla fotocamera di grande formato. Non metteranno a fuoco all'infinito, ma metteranno a fuoco molto vicino e saranno comunque in grado di utilizzare le funzioni di inclinazione e spostamento della tua fotocamera di grande formato: questi obiettivi potrebbero persino coprire film 4x5 o più grandi nella gamma di messa a fuoco macro. Costruiresti un lensboard per montare obiettivi di formato più piccolo più o meno nello stesso modo in cui abbiamo costruito questo retro! Usa semplicemente l'altra estremità del set di tubi di prolunga con la sezione n. La tavola dell'obiettivo di solito deve essere più sottile e in genere è trattenuta da qualcosa di diverso dai morsetti a molla, ma per il resto è la stessa costruzione. Non chiaro? Bene, ho fatto anche un Instructable su questo:

Divertiti!

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