1979 Bang & Olufsen Raspberry Pi Internet Radio: 10 passaggi (con immagini)

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:03

Questo è un registratore a cassette Bang & Olufsen Beocord 1500 del 1979 che ho convertito in una radio Internet Raspberry Pi autonoma. I VU meter analogici sono pilotati dal Pi tramite un circuito DAC (Digital to Analogue Converter), con l'ora corrente, la stazione e il brano visualizzati su un display RGB negativo Adafruit, visibile attraverso quella che originariamente era la finestra della cassetta. È completamente controllato con i pulsanti originali e l'amplificazione è fornita da una soundbar TV riutilizzata, che è integrata nella parte anteriore del case. Dispone inoltre di un LED di umore che cambia colore che proietta attraverso la finestra del contatore del nastro e il l'amplificatore ha un pratico telecomando integrato in una cassetta. Oltre alle foto c'è anche un video su YouTube, buona visione!

Passaggio 1: la radio Pi

Esistono molti modi per creare una radio Internet utilizzando un Pi a seconda delle tue preferenze, ma quello che ha attirato la mia attenzione qualche tempo fa era su bobrathbone.com. Sono abbastanza nuovo nel mondo di Pi e sono stato attratto dalle istruzioni complete e dalla galleria di radio che altri produttori hanno creato. Le istruzioni coprono diversi tipi di display e sembrano essere regolarmente aggiornate con suggerimenti e informazioni sulla risoluzione dei problemi.

Ho usato un Raspberry Pi modello B per questa build, semplicemente perché ne avevo uno in giro e pensavo che questo progetto potesse non essere così impegnativo per le sue prestazioni limitate (secondo gli standard Pi di oggi).

Il codice radio stesso è stato davvero facile da installare, gestito in modalità headless (nessun monitor collegato) utilizzando Putty per connettersi al Pi tramite SSH: è qui che le istruzioni dettagliate hanno davvero aiutato. Volevo utilizzare uno schermo RGB negativo con controlli a pulsante, quindi ho seguito la sezione Adafruit del "Manuale dei costruttori di radio Pi". Il display è arrivato in kit e necessitava di una quantità ragionevole di saldatura, un'abilità che sono lieto di aver migliorato durante il progetto grazie a una nuova stazione di saldatura e (cosa più importante) a tanta pratica. Il circuito dello schermo è andato insieme proprio come descritto nella guida online di Adafruit e per fortuna ho capito appena in tempo che avrei dovuto usare un'intestazione GPIO extra-alta se volevo collegare un breakout cobbler in cima per il circuito DAC.

Il kit Adafruit era completo di microinterruttori, ma volevo cablare i pulsanti meccanici originali, quindi ho saldato i ponticelli. Ci sono voluti alcuni tentativi, errori e saldature per farlo funzionare, una cosa che direi è che se lo schermo si illumina ma sembra vuoto controlla il controllo del contrasto! Questo mi ha fatto grattarmi la testa per ore. Una volta che la radio Pi funzionava da sola (tramite le cuffie), ho armeggiato con il codice per impostare il colore del display su un rosso più simile al lampone, creare la mia playlist di stazioni radio e abilitare il wifi tramite un adattatore USB. Non ho citato direttamente alcun codice qui poiché le istruzioni sui siti collegati sopra sono molto meglio di quanto potrei replicare!

Sono un grande fan delle radio su Internet da parecchi anni, in particolare delle stazioni FM Soma supportate dagli ascoltatori, quindi è stato soddisfacente poter impostare la mia playlist esclusiva delle stazioni preferite (Secret Agent, Illinois Street Lounge e Boot Liquor tra gli altri).

Da quando ho iniziato questo progetto ho visto apparire diversi componenti aggiuntivi audio di alta qualità per il pi, e una parte di me vorrebbe aver usato uno di questi per un'esperienza più audiofila, ma alla fine volevo che questo essere una radio di bell'aspetto per l'uso occasionale nella sala da pranzo piuttosto che il mio sistema hi-fi principale, e sono soddisfatto della qualità del suono.

Passaggio 2: il caso parte 1

Ero entusiasta di prendere questo vecchio lettore di cassette B&O per soli £ 12, è apparso nella mia ricerca Gumtree locale (annunci gratuiti) ed era già rotto, a parte le luci del VU meter. Adoro lo stile eccentrico di questi separatori audio vintage, mio cognato aveva un BeoMaster simile negli anni '80 ed era così diverso dall'altra tecnologia dell'epoca, con i suoi eleganti controlli scorrevoli e le funzioni nascoste dietro i pannelli scorrevoli - I dovuto comprarlo.

Il primo lavoro è stato quello di eliminare le vecchie interiora, quindi ho iniziato con un cacciavite - stranamente incoraggiato dalle istruzioni di smontaggio sul pannello posteriore e guidato dal manuale di servizio completo, sorprendentemente ancora disponibile sul sito web di B&O. Mi aspettavo di trovare un telaio di plastica, colla ecc. all'interno, ma era in alluminio, acciaio e circuiti da parete a parete, tenuti insieme da dozzine di bulloni di diverse dimensioni e forme della testa a seconda della loro funzione. Oltre ad essere sgomento per la complessità di un completo smontaggio, sono rimasto davvero colpito dalla qualità e dall'attenzione ai dettagli all'interno del case, tutto era perfettamente a posto.

A questo punto ho deciso che per divertimento avrei cercato di mantenere gli standard per la ricostruzione, usando dadi e bulloni per la costruzione e meno colla e bodging possibile. Questo ha reso le cose un po' più difficili ma sembrava più fedele all'originale - ed è stato molto utile nelle molteplici occasioni in cui le parti dovevano essere smantellate. Il case è stato smontato in circa un milione di parti come da diagramma esploso, tutte di metallo solido a parte i VU meter e gli interruttori. Ho tenuto le parti scartate a portata di mano e gradualmente ho riutilizzato la maggior parte del cablaggio originale a nucleo solido mentre costruivo i circuiti sostitutivi, con solo pochi fili rimasti alla fine.

Con tutto in pezzi era giunto il momento di rivolgere la mia attenzione alla soundbar e cercare un modo per integrarla nel case.

Passaggio 3: la soundbar

La soundbar era piuttosto di fascia bassa (marchio tecnologico di Sainsbury) fornita in bundle con una TV di seconda mano che ho comprato, quindi non mi sono preoccupato di farla a pezzi, dopo averla testata per prima - la qualità del suono era abbastanza buona, solo un po' sibilante volumi bassi, non dissimili da un registratore a nastro degli anni '80! Non c'era molto in verità, solo i due altoparlanti, una scheda per l'amplificatore, una per i LED di stato e il sensore IR e una scheda separata più piccola per i microinterruttori Power/Mode e Volume.

Era abbastanza ovvio che gli altoparlanti non potevano essere montati nella parte posteriore o sui lati del case, poiché erano in alluminio solido e avrebbero rovinato l'aspetto originale, quindi ho deciso di inserirli nella parte anteriore, inclinati verso il basso in modo che non renderebbe l'unità troppo alta e brutta, ma non angolata così tanto da attutire il suono. Ho tagliato l'involucro della soundbar originale alla larghezza del Beocord e ho praticato nuovi ritagli per gli altoparlanti utilizzando una sega a tazza: la prima volta che ne avevo usato uno, ma ha fatto un lavoro davvero accurato! Ho quindi ritagliato parte della parte posteriore della custodia in modo che potesse essere fissata alla custodia con la giusta angolazione.

Ho praticato dei fori nella parte anteriore della parte superiore del case in alluminio, quindi ho imbullonato la cassa della soundbar, collegandola al fondo del case con staffe meccano, qualcosa che ho usato molto in questa build. Ciò ha sollevato l'intera unità di circa 30 mm nella parte anteriore, quindi ho usato bulloni per tetti da 10 mm per sollevare in modo simile e collegare saldamente la parte posteriore del telaio alla base. Questo ha funzionato molto bene poiché le teste dei bulloni erano fissate saldamente alla base, il che significa che il telaio poteva essere sollevato o abbassato con precisione regolando i suoi dadi di fissaggio. Ormai avevo un caso solido ma vuoto: è ora di aggiungere qualcosa!

Passaggio 4: la piattaforma Pi e i pulsanti grandi

L'originale meccanismo meccanico a nastro e pulsante è stato fissato su un solido telaio in metallo, a cui sono stati imbullonati i motori, le leve e quant'altro. Questo era un ottimo design in quanto significava che il coperchio in alluminio e i pannelli anteriori potevano essere rimossi senza disturbare il meccanismo della cassetta, presumibilmente rendendo più facile la manutenzione. Ho deciso di provare a ricrearlo in modo che il Pi fosse tenuto esattamente nella giusta posizione sotto la finestra della cassetta. I bulloni del tetto hanno funzionato così bene sul caso che erano una scelta ovvia per supportare questa piattaforma galleggiante. Scavando in cerca di materiali ho trovato una vecchia cornice per foto in perspex spesso, ideale per il lavoro. Non solo era più facile da tagliare e lavorare rispetto al metallo, ma era anche trasparente, molto utile per tracciare con precisione i fori di montaggio. Per prima cosa ho praticato i fori per i bulloni del tetto, quindi con la piattaforma fissata in posizione ho misurato (più volte) dove sarebbe stato necessario montare il gruppo interruttore. Volevo sfruttare al meglio i grandi pulsanti di controllo del nastro meccanico, poiché hanno qualcosa di veramente solido e tattile, come i tasti di un pianoforte. Originariamente lavoravano su un elaborato sistema di leve per controllare le funzioni del nastro, ed è stato fantastico che siano stati smontati dal telaio del nastro come un sottogruppo autonomo, con le loro molle e leve intatte. Li ho imbullonati alla piattaforma di plastica, praticando un foro sotto ogni interruttore per far scattare la leva. Un paio di mm in entrambi i casi farebbero aderire gli interruttori nel case, quindi ci è voluto un po' di tempo. Volevo che questi pulsanti controllassero la radio, quindi ho imbullonato un piccolo microinterruttore a leva dietro ciascuno di essi, in modo che la "coda" del pulsante che originariamente funzionava con un meccanismo ora facesse clic sull'interruttore. Fu a questo punto che dovetti uscire e comprare un nuovo assortimento di dadi e bulloni, poiché avevo già esaurito le mie scorte! Con i pulsanti e i microinterruttori montati sulla piattaforma, la prossima cosa da montare fu il Pi stesso e il coperchio del nastro con la finestra. Il coperchio aveva diversi pratici fori di montaggio ai lati, ancora più convenienti in quanto erano distanziati alla stessa distanza dei fori meccano! Inizialmente avevo sperato di far apparire il coperchio del nastro, rivelando il Pi sottostante, ma era troppo complicato, quindi ho realizzato delle staffe meccano per tenerlo saldamente alla piattaforma in perspex. Ora che il coperchio del nastro era esattamente nel posto giusto, dovevo fare lo stesso per il Pi, ed è qui che la piattaforma Perspex ha davvero aiutato, poiché potevo posizionare il Pi esattamente sotto il coperchio e quindi segnare con precisione i fori di montaggio del Pi guardando attraverso il Perspex dall'altro lato. Con il Pi saldamente in posizione ho collegato gli interruttori della leva del pulsante anteriore fino ai ponticelli sul circuito del display.

Passaggio 5: i VU Meter

I VU meter analogici erano una delle cose che preferivo di questo registratore: creare una radio Internet in questo fantastico caso ma non usare i VU meter semplicemente non era un'opzione, quindi ho setacciato il web alla ricerca di possibili soluzioni. Il migliore che ho trovato è stato un "how-to" scritto da Menno Smits, che descriveva in dettaglio come lui e sua moglie avevano ottenuto un VU meter analogico in esecuzione da un Raspberry Pi utilizzando un circuito integrato AD557 DAC (Digital to Analog Converter) collegato al Uscite GPIO di Pi: il suo diagramma di piedinatura è allegato e vale la pena dare un'occhiata al collegamento Web se desideri maggiori informazioni. Questa sembrava la soluzione ideale in quanto grazie all'intestazione gpio extra-alta potevo semplicemente collegare una scheda cobbler al DAC per alimentare i VU meter. L'ho provato prima su breadboard (utilizzando in parte i ponticelli realizzati con i cavi B&O originali) e non sono riuscito a farlo funzionare, anche se questo sembrava essere un problema di configurazione del software piuttosto che il circuito o la prototipazione. L'esempio di codice VU che avevo seguito era basato sulla musica riprodotta direttamente su un pi collegato a un monitor ecc., Mentre il mio utilizzava la radio Internet installata. Ho passato un po' di tempo a esaminare i dettagli e i messaggi di errore e ho scoperto che il suono su Raspberry Pi e Linux in generale è una faccenda piuttosto complessa! Il codice VU si basava su PulseAudio per passare il livello di volume di picco ai pin GPIO, mentre la radio Internet sembrava utilizzare il decoder Alsa. Questo ha creato confusione abbastanza rapidamente: ho fatto davvero buoni progressi grazie ai numerosi forum e sono arrivato a un singolo messaggio di errore alla fine "sink visto: auto_null / Dummy Output". Per essere continuato, idee qualcuno? Sospetto di dover esaminare più da vicino come sono configurati PulseAudio e Alsa. Ho deciso di tornare su questo più tardi e ho trasferito il circuito da una breadboard senza saldatura a una stripboard saldata, utilizzando più cavi originali per le connessioni permanenti e terminali saldati per le connessioni GPIO, in modo che potessero essere cambiati se necessario. volevo fare era far muovere quei fastidiosi aghi VU! Ho sperimentato semplici script per trasformare le uscite GPIO da basso ad alto, e fortunatamente tramite il circuito DAC questo ha spostato gli aghi. Regolando i tempi nella sceneggiatura ho potuto cambiare la velocità con cui si muovevano avanti e indietro e si stabilivano su un movimento naturale. Quindi ho impostato lo script per l'esecuzione all'avvio aggiungendo (sleep 11;sudo python /home/pi/VU/sample2.py) e al file rc.local nella cartella /etc/ del Pi - ci sono altri modi per raggiungere questo obiettivo, ma questo ha funzionato bene per me, con l'intervallo di "sonno" cronometrato in modo che gli aghi iniziassero a muoversi nello stesso momento in cui la musica iniziava a suonare. È stato un compromesso non far muovere i VU meter a tempo esatto con la musica, ma farli funzionare del tutto, specialmente controllati tramite il Pi, è stato molto soddisfacente, e poiché è solo un codice con cui può essere armeggiato in qualsiasi momento! i contatori erano originariamente illuminati da piccole lampadine davvero dolci, ma ho pensato che fosse meglio sostituirle e ho optato invece per LED bianchi luminosi.

Passaggio 6: controlli e adattamento dell'amplificatore

La soundbar doveva essere controllata separatamente dal Pi e (probabilmente fino alla sua semplicità) aveva solo tre pulsanti hardware: un pulsante combinato Standby/Modalità, a seconda della durata della pressione dei tasti, e Volume su / Volume giù. Dopo aver collegato i grandi pulsanti della cassetta al Pi, ne avevo convenientemente uno a sinistra (Pausa), quindi ho deciso su questo per la funzione Standby/Modalità.

Per il volume su e giù ho fissato i microinterruttori a leva nella parte inferiore del cursore di controllo del volume originale, in modo che spostandolo su e giù si facesse clic sugli interruttori, mantenendo più della sensazione originale. Per collegare questi nuovi interruttori mi sono "intromesso" nel circuito di controllo della soundbar, identificando i pin utilizzati dai suoi microinterruttori e facendo leva delicatamente su ciascuno di essi con un minuscolo cacciavite - quanto basta per far passare un cavo attorno alla gamba dell'interruttore e saldarlo Nel luogo.

Il circuito dell'amplificatore ha un pannello indicatore montato tra gli altoparlanti con LED per mostrare lo stato dell'alimentazione e la sorgente audio (Linea / Bluetooth). Il circuito dell'amplificatore principale doveva essere montato abbastanza vicino, poiché tra di loro c'era solo un cavo a nastro corto e fragile. Per ottenere ciò senza bloccare gli ingressi aux e di alimentazione, ho realizzato alcuni supporti da meccano che tenevano saldamente il circuito dell'amplificatore in posizione verticale nella custodia, tra e appena dietro gli altoparlanti. Il circuito dell'interruttore dell'amplificatore era imbullonato alla base del case vicino, per mantenere le cose in ordine. Sebbene la soundbar abbia bilanciamento regolabile, bassi e alcuni effetti ambientali, queste funzioni sono gestite con il suo mini telecomando. Per mantenere aperte queste opzioni ma mantenere l'atmosfera retrò, ho montato il telecomando nel corpo di una cassetta tagliando un foro di dimensioni remote con uno strumento rotante, in modo che potesse essere tenuto a portata di mano ma non sarebbe sembrato troppo fuori posto.

Passaggio 7: Il caso: Parte 2

Ora che la maggior parte delle parti era stata montata, era giunto il momento di completare la custodia, in particolare i fori sul retro e sui lati.

Sollevare l'intero case per accogliere la soundbar aveva lasciato uno spazio di 30 mm tutto intorno, il che era davvero utile per montare i componenti e cablare i cavi dei ponticelli (a volte usando delle pinzette lunghe, come nel gioco da tavolo Operation) ma volevo il prodotto finito per mantenere il più possibile le linee pulite dell'originale.

Inizialmente volevo usare un foglio di alluminio per tappare gli spazi vuoti, ma non avevo gli strumenti per tagliarlo con sufficiente precisione e montarlo sul case sarebbe stato difficile con tutti i componenti ora installati. I lati in alluminio effetto legno sono stati fissati al corpo della cassa con piccoli grani, nascondendo tutti i bulloni all'interno, quindi ho deciso di estenderli semplicemente aggiungendo una "gonna" di plastica nera sul fondo di ciascuno, tagliata esattamente alla giusta dimensione.

Per comodità ho tenuto la metà inutilizzata della cassa della soundbar "per ogni evenienza" e sono stato in grado di montare entrambi i nuovi pannelli laterali da questo in un paio di sere. Ho compromesso a questo punto semplicemente incollandoli a caldo ai pannelli laterali originali, ma hanno un bell'aspetto ed erano facili da montare. Lo spazio sul retro dell'unità è stato riordinato utilizzando una copertura ricavata anch'essa dalla cassa della soundbar rimasta: era quasi esattamente della dimensione e della forma giuste. Poiché le uniche cose sul retro della radio sono il cavo di alimentazione e l'adattatore wifi, questo è stato un lavoro davvero semplice, utilizzando i bulloni e i fori originali per fissarlo in posizione.

Passaggio 8: Sugru

Era da un po' che volevo provare Sugru e questo progetto mi ha dato l'opportunità perfetta. Dato che gran parte della custodia si è rivelata in metallo, ero preoccupato per l'effetto che ciò avrebbe potuto avere sul segnale all'adattatore Wi-Fi USB del Pi, quindi ho deciso di utilizzare un cavo di prolunga USB per farlo sporgere dal retro del Astuccio.

C'era un foro davvero comodo per questo, la presa DIN dove il lettore di cassette sarebbe stato collegato a un amplificatore esterno. Il foro era abbastanza grande da far passare la presa USB, ma come fissarlo in posizione? Sugru in soccorso! Se non ne hai sentito parlare, Sugru è un po' come play-doh, ed è disponibile in piccole bustine. Puoi modellarlo e modellarlo come l'argilla da modellare, ma se lasciato durante la notte si indurisce in gomma, perfetto per creare un anello di tenuta personalizzato per tenere saldamente in posizione la presa USB. Non è il lavoro più accurato che tu abbia mai visto, ma per un primo esperimento ha funzionato davvero bene e ora posso pensare a molti usi pratici per questo in altri progetti.

Passaggio 9: LED dell'umore

Ero ansioso di far funzionare il contatore del nastro rotante originale su questa build, in modo che girasse mentre la musica stava suonando, ma in pratica questo semplicemente non era fattibile - il meccanismo avrebbe ostacolato il Pi e cavo a nastro, e per farlo funzionare con un motore sarebbe stato necessario un altro alimentatore o almeno un pacco batteria.

Ero determinato a fare qualcosa con la piccola "finestra" quadrata affumicata e ho pensato che sarebbe bello farla brillare di rosso per abbinarla al display. Ho acquistato una selezione di LED 5v dal Maplin locale e ho provato diverse opzioni, partendo dall'uscita 5v del Pi: il rosso semplice era carino e discreto, ma sebbene luminoso il LED era diffuso e non illuminava davvero la "finestra" ottimo. Il LED che cambia colore era decisamente la strada da percorrere: era davvero luminoso e il cambiamento di colore era molto più sottile di quanto avessi immaginato.

È stato solo quando ho spostato la radio dal banco di lavoro su un altro tavolo che ho visto la sua vera luminosità, il LED produce un cono di luce ambientale davvero carino sopra la radio - particolarmente efficace (sebbene difficile da fotografare) in condizioni di scarsa illuminazione con un chiaro cassetta sopra per catturare la luce.

Passaggio 10: conclusione

Il montaggio degli ultimi pezzi della custodia ha lasciato il progetto praticamente finito, l'ultimo lavoro è stato quello di creare la copertura dell'altoparlante in tessuto, che era solo una versione ridotta di quella montata sulla soundbar, con fori extra tagliati. Il tessuto dell'altoparlante è stato super incollato al telaio e scattato in posizione, con il tessuto sovrapposto nascosto dietro i nuovi pannelli ai lati.

Come sempre c'è stato un cambiamento dell'ultimo minuto! Testandolo con i bambini era ovvio che, sebbene la piattaforma in perspex fosse forte, aveva un po' di cedimento, abbastanza da far sembrare i grandi pulsanti spugnosi. Questo è stato risolto abbastanza facilmente con un paio di supporti in legno di balsa, anche se con tutto il caso questo era un altro delicato lavoro di pinzetta.

Tutto sommato mi è piaciuta molto questa costruzione – dover essere davvero precisi con le misure e non friggere o graffiare le parti originali insostituibili è stata una sfida quotidiana, ma si è rivelata proprio come speravo alla fine, una radio internet solida e funzionale con un disegno classico.

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