Infrangere bicchieri di vino con il suono!: 10 passaggi (con immagini)

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:03

Ciao e Benvenuto!

Ecco una demo completa del progetto!

L'altoparlante esce a circa 130 dB al bordo del suo tubo, quindi la protezione dell'udito è ASSOLUTAMENTE NECESSARIA!

L'idea per questo progetto è la seguente:

Voglio essere in grado di registrare una frequenza di risonanza di un bicchiere di vino usando un piccolo microfono. Voglio quindi riprodurre la stessa frequenza a un volume molto più alto per causare la rottura del vetro. Voglio anche essere in grado di mettere a punto la frequenza nel caso in cui il microfono fosse leggermente spento. E infine, voglio che tutto abbia le dimensioni di una grande torcia.

Controllo e funzionamento dei pulsanti:

- Il quadrante in alto a sinistra è un codificatore rotante. Può ruotare all'infinito e capterà in quale direzione viene girato. Ciò consente di regolare la frequenza di uscita in entrambe le direzioni. L'encoder rotante ha anche un pulsante all'interno che ti consente di "cliccarlo". Ho questo per ripristinare la frequenza di uscita su qualunque cosa tu abbia originariamente "catturato" la frequenza. Fondamentalmente ti toglie l'accordatura.

- In alto a destra c'è un interruttore ON/OFF. Accende o spegne l'intero circuito.

- In basso a sinistra c'è il pulsante di acquisizione del microfono. Alterna le frequenze di registrazione da ignorare e le frequenze di registrazione da riprodurre. In questo modo puoi rimuovere le "Frequenze ambientali" della stanza in cui ti trovi.

- In basso a destra c'è il pulsante di uscita dell'altoparlante. Mentre è premuto, l'altoparlante inizia a emettere la frequenza catturata in precedenza.

Se sei interessato anche a rompere il vetro, segui questo Instructable e forse imparerai qualcosa di carino lungo la strada. Solo un avvertimento, questo progetto include molte saldature e stampa 3D, quindi potrebbe essere un po' difficile. Allo stesso tempo, sei già abbastanza sorprendente nel creare cose (sei su Instrucables, vero?).

Quindi, preparati e…

Facciamo Robot!

Passaggio 1: materiali, strumenti e attrezzature

Poiché questo progetto non ha bisogno di essere fatto esattamente come l'ho fatto io, includerò un elenco "richiesto" e un elenco "facoltativo" di materiali, a seconda di quanto vuoi costruire! La parte opzionale includerà la stampa 3D di un alloggiamento per l'altoparlante e l'elettronica.

NECESSARIO:

Materiali:

• Bicchieri da vino - tutti vanno bene, sono andato da Goodwill e ne ho trovato uno economico, più sottile è, meglio è
• Filo (vari colori saranno utili, ho usato un calibro 12)

• Batteria Lipo 6S 22,2 V (non hai davvero bisogno di un mAh alto, ho usato 1300):

  hobbyking.com/en_us/turnigy-1300mah-6s-35c…

• Una specie di connettore della batteria. Se hai usato quello sopra, è un XT60:

• Altoparlante driver a compressione - Hai bisogno di qualcosa con un'elevata sensibilità (~100 dB):

  www.amazon.com/dp/B075K3P2CL/ref=psdc_1098…

• Microfono compatibile con Arduino:

  www.amazon.com/Electret-Microphone-Amplifi…

• Arduino (Uno per non saldare o Nano per animare):

  www.amazon.com/ELEGOO-Arduino-ATmega328P-W…

• Encoder rotativo:

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• È utile anche una sorta di interruttore ON/OFF (ho usato questi):

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• Premi i pulsanti:

  www.adafruit.com/product/1009

• Almeno un amplificatore da 60 W:

  www.amazon.com/KKmoon-TPA3118-Digital-Ampl…

• 5v BEC per alimentare Arduino:

  www.amazon.com/Servo-Helicopter-Airplane-R…

Strumenti / Attrezzature:

• PROTEZIONE DELL'UDITO - Non sto scherzando, questo ragazzo raggiunge circa 130 dB, il che può causare danni istantanei
• Saldatore
• Saldare
• Spelafili
• carta vetrata
• Pistola per colla a caldo

NON RICHIESTO:

Quanto segue è richiesto solo se anche tu vuoi realizzare l'intero alloggiamento stampato in 3D per il tuo progetto

Materiali:

• Connettori a proiettile:
• Filo termoretraibile:
• Un sacco di filamenti ABS - non ho misurato quanto ho usato, ma ci sono due stampe ~24 ore e una stampa ~8 ore
• Assortimento di viti e bulloni M3 - Tecnicamente puoi probabilmente usare qualsiasi dimensione se vuoi praticare i fori per questo. Ma ho realizzato il progetto pensando alle viti M3.

Strumenti / Attrezzature:

• Stampante 3D - Ho usato Ultimaker 2
• Un Dremel è utile anche se la stampante lascia dei residui da parte tua.

Passaggio 2: costruire il circuito di prova

Successivamente vorremmo costruire il circuito usando cavi jumper e breadboard molto probabilmente!

Tecnicamente questo passaggio non è necessario se vuoi passare direttamente alla saldatura su un Arduino Nano, ma ti consiglio vivamente di farlo comunque. È un buon modo per testare tutte le tue parti e assicurarti di sapere dove va tutto prima di inserirlo tutto in un piccolo spazio chiuso.

Nella prima immagine postata, non ho collegato la scheda dell'amplificatore o l'interruttore di alimentazione, ho solo collegato i pin 9 e 10 a un mini altoparlante di prova che avevo, ma ti incoraggio a mettere TUTTO insieme prima di andare avanti.

Sul Circuito:

Per alimentare l'arduino, collegalo al computer utilizzando il cavo USB. Se qualcosa non è chiaro, entrerò nei dettagli di ciascuna parte individualmente di seguito.

Partiamo dall'alimentatore:

Il polo positivo della batteria va nell'interruttore. Questo ci consente di accendere e spegnere il nostro circuito senza dover scollegare completamente nulla o fare qualcosa di troppo folle per riavviare il circuito, se necessario. L'interruttore effettivo che ho usato aveva solo due terminali e l'interruttore li collegava o li lasciava aperti.

Il polo positivo va quindi dall'interruttore alla scheda dell'amplificatore.

L'estremità negativa della batteria NON ha bisogno di passare attraverso l'interruttore. Può andare direttamente all'estremità Power dell'amplificatore.

Successivamente, la scheda dell'amplificatore:

La scheda dell'amplificatore ha quattro serie di pin, ciascuna con due passanti. Non sto usando la funzione 'Mute' di questa scheda, quindi sentiti libero di non preoccuparti di questo. Ho già descritto sopra che Power + e Power - dovrebbero ricevere 22,2 V diretti dalla batteria. Per l'output, dovresti collegarlo direttamente ai cavi sul driver a compressione. Non importa direttamente quale cavo va a quale pin, ma a volte cambiandoli si ottiene una migliore qualità del suono. Infine, Input + e Input - vanno ai pin 10 e 9 su Arduino, di nuovo, l'ordine non ha necessariamente importanza.

Microfono:

Il microfono è semplicissimo. Vcc ottiene 5v dall'arduino, GND va a GND su Arduino e OUT va al pin A0 su Arduino.

Pulsanti:

Se hai mai usato i pulsanti su un Arduino prima, potresti essere leggermente confuso nel vedere i pulsanti collegati senza un resistore. Questo perché li ho configurati per utilizzare i resistori di pullup interni che si trovano all'interno di Arduino. Questo in pratica li fa leggere sempre come ALTO finché non si preme il pulsante, quindi si legge come BASSO. Rende solo il cablaggio più semplice e facile. Se vuoi maggiori informazioni, dai un'occhiata a questo istruibile:

www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…

Il pulsante che sta leggendo dal microfono sarà collegato al pin 6 e il pulsante che in realtà dice all'altoparlante di iniziare a produrre il suono è sul pin 5. Gli altri pin su entrambi i pulsanti sono collegati a GND.

Encoder rotativo:

L'encoder rotativo che ho usato includeva anche un pulsante incorporato al suo interno. Quindi, puoi effettivamente fare clic sul quadrante e può essere letto come una pressione di un pulsante.

Il cablaggio per questo va come segue: GND su Arduino GND, + su Arduino +5v, SW su pin 4, DT su pin 3, CLK su pin 2

Se desideri maggiori informazioni su come funzionano gli encoder rotativi, dai un'occhiata a questo link:

howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ro…

E questo è tutto per il circuito!

Passaggio 3: codice di prova

Ora è il momento di caricare del codice sul tuo Arduino

Puoi scaricare il mio repository su GitHub che contiene tutti i file di cui hai bisogno:

Oppure ho caricato solo il file GlassGun.ino in fondo a questo passaggio

Ora parliamo un po' di cosa sta succedendo. In primo luogo, sto usando un paio di librerie diverse in questo progetto che DEVI SCARICARE. Le biblioteche sono un modo per condividere codice modulare con qualcuno, consentendo loro di integrare facilmente qualcosa nel proprio progetto.

Sto usando tutti questi:

• LinkedList -
• ToneAC -
• Rotary -

Ognuno di loro ha istruzioni su come installare nella tua directory Arduino. Se hai bisogno di maggiori informazioni sulle librerie Arduino, dai un'occhiata a questo link:

www.arduino.cc/en/Guide/Librerie

Questo flag permette all'utente di spegnere o accendere facilmente le stampe a schermo verso la linea seriale:

//Bandiera di debug

booleano printDebug = true;

Questo inizializza le variabili che vengono utilizzate per catturare la frequenza e restituire quella che è apparsa di più:

//Cattura frequenzaLinkedList freqData; Elenco collegato NOT_DATA; int modeHold; int modeCount = 1; int modeSubCount = 1; booleano gotData = false; booleano badData = true;

Questo imposta i valori per l'uscita di all'altoparlante. freqModifier è ciò che aggiungiamo o sottraiamo all'uscita in base alla sintonizzazione dell'encoder rotativo. modeValue è ciò che contiene la registrazione dal microfono. L'output finale è solo modeValue + freqModifier.

//Emissione di frequenza

int freqModifier = 0; int modeValue;

Configura il Rotary Encoder utilizzando la libreria:

//Sintonia tramite encoder rotativo

valore int; #define encoderButtonPin 4 #define encoderPinA 2 #define encoderPinB 3 Rotary r = Rotary(encoderPinA, encoderPinB);

Definisce i pin a cui sono attaccati i pulsanti:

//Pulsanti per attivare microfono e altoparlante

#define speakerButton 5 #define microfonoButton 6

Questo valore indica se la frequenza registrata è eccezionalmente alta o bassa:

//variabili dell'indicatore di ritaglio

ritaglio booleano = 0;

Utilizzato nella registrazione della frequenza:

//variabili di memorizzazione dei dati

byte newData = 0; byte prevData = 0;

Utilizzato nel calcolo effettivo del numero di frequenza basato sulle oscillazioni:

//variabili di frequenza

unsigned int timer = 0;//conta il periodo dell'onda unsigned int period; frequenza int;

Ora, sul corpo effettivo del codice:

Qui, impostiamo i pulsanti del microfono e dell'altoparlante in modo che non utilizzino un resistore quando si preme il pulsante come descritto in precedenza nella fase Test del circuito (Ulteriori informazioni: https://www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…) I chiama anche resetMicInterupt, che esegue un'impostazione di pin di livello molto basso per ascoltare il pin A0 in periodi di tempo molto distinti. Ho usato questa istruzione per guidarmi su come ottenere la frequenza da questi valori:

www.instructables.com/id/Arduino-Frequency…

void setup(){ pinMode(13, OUTPUT); //pin indicatore led pinMode(microphoneButton, INPUT_PULLUP); // Pin del microfono pinMode(speakerButton, INPUT_PULLUP); if(printDebug){ Serial.begin(9600); } resetMicInterupt(); } void resetMicInterupt(){ cli();//diable interrupt //imposta il campionamento continuo del pin analogico 0 //cancella i registri ADCSRA e ADCSRB ADCSRA = 0; ADCSRB = 0; ADMUX |= (1 << REFS0); //imposta la tensione di riferimento ADMUX |= (1 << ADLAR); //allinea a sinistra il valore ADC- così possiamo leggere gli 8 bit più alti solo dal registro ADCH ADCSRA |= (1 << ADPS2) | (1 << ADPS0); //imposta il clock ADC con 32 prescaler- 16mHz/32=500kHz ADCSRA |= (1 << ADATE); //abilita il trigger automatico ADCSRA |= (1 << ADIE); //abilita gli interrupt al completamento della misurazione ADCSRA |= (1 << ADEN); //abilita ADC ADCSRA |= (1 << ADSC); //avvia le misurazioni ADC sei();//abilita gli interrupt } ISR(ADC_vect) {//quando il nuovo valore ADC è pronto prevData = newData;//memorizza il valore precedente newData = ADCH;//riceve il valore da A0 if (prevData=127){//if aumento e attraversamento del punto medio periodo = timer;//get time timer = 0;//reset timer } if (newData == 0 || newData == 1023){//if ritaglio PORTB |= B00100000;/ /set pin 13 high-turn on led indicatore di clipping clipping = 1;//attualmente clipping } timer++;//incrementa il timer alla frequenza di 38,5kHz }

Penso che la maggior parte del codice qui sia abbastanza semplice e dovrebbe essere abbastanza leggibile, ma evidenzierò alcune delle aree più confuse:

Questa parte proviene principalmente dalla biblioteca del Rotary. Tutto quello che sta dicendo è che se ti sei spostato in senso orario, incrementa freqModifer di uno, se non sei salito, allora devi essere sceso, quindi porta freqModifier giù di uno.

unsigned char risultato = r.process(); // Verifica se il codificatore rotante si è spostato

if(risultato){ firstHold = true; if(risultato == DIR_CW) freqModifier++; // Se ci muoviamo in senso orario, aumenta, altrimenti, diminuisci else freqModifier--; if(Modificatorefreq 50) Modificatorefreq = 50; if(printDebug){ Serial.print("FreqMod: "); Serial.println(freqModifier); } }

Questa sezione successiva è dove eseguo il mio algoritmo sui dati di frequenza acquisiti per cercare di ottenere la lettura della frequenza più coerente dal bicchiere di vino. Per prima cosa, faccio una breve pressione sul pulsante del microfono. Questa breve pressione del pulsante acquisisce "Dati errati" dal microfono. Ciò equivale a valori che vogliamo ignorare. Ci teniamo su questi, in modo che quando otteniamo "buoni dati" possiamo scorrerli ed eliminare tutti quelli cattivi.

void getMode() { boolean doAdd = true // La prima pressione del pulsante dovrebbe essere breve per ottenere "valori errati" o valori che sappiamo essere errati // Questo alterna tra la registrazione di "dati errati" e "dati validi" if (badData) { if (printDebug) Serial.println("Dati errati: "); for (int j = 0; j < freqData.size(); j++) { for (int i = 0; i < NOT_DATA.size(); i++) { if (freqData.get(j) == NOT_DATA.get(i)) { doAdd = falso; rottura; } } if (doAdd) { NOT_DATA.add(freqData.get(j)); } doAdd = vero; } if (printDebug) { Serial.println("-----"); for (int i = 0; i < NOT_DATA.size(); i++) { Serial.println(NOT_DATA.get(i)); } Serial.println("-------"); } }

Eccoci scorrere i "Dati buoni" ed eliminare tutti quelli che corrispondono ai "Dati errati di prima"

Ogni volta che rimuoviamo un elemento dall'elenco, dobbiamo tornare indietro di un passaggio nel nostro ciclo esterno (j--) perché altrimenti salteremo i valori.

altro {

if (printDebug) Serial.println("Dati non errati: "); for (int j = 0; j < freqData.size(); j++) { for (int i = 0; i < NOT_DATA.size(); i++) { if (freqData.get(j) == NOT_DATA.get(i)) { if (printDebug) { Serial.print("Rimosso: "); Serial.println(freqData.get(j)); } freqData.remove(j); J--; rottura; } } } freqData.sort(minToMax); modeHold = freqData.get(0); modeValue = modeHold; for (int i = 0; i modeSubCount) { modeSubCount = modeSubCount; modeValue = modeHold; } modeCount = 1; modeHold = freqData.get(i); } } modeCount = 1; modeSubCount = 1; if (printDebug) { Serial.println("--------"); Serial.println(modeValue); Serial.println("---------"); } NOT_DATA.clear(); } if (badData) badData = false; else badData = true; freqData.clear(); }

Passaggio 4: sintonizzare il microfono

Questo è stato probabilmente uno dei passaggi più difficili per me, perché lo stavo facendo insieme alla modifica del codice per produrre la frequenza di uscita corretta.

Poiché Arduino non può leggere tensioni negative (come le onde sonore), il circuito integrato nel microfono converte tutto in una tensione positiva. Invece di pochi millivolt positivi e alcuni millivolt negativi, il circuito cerca di cambiarli in 5v e 0v positivi. Tuttavia, non può davvero sapere quanto sia forte l'audio della tua sorgente. Per risolvere questo problema, aggiungono un piccolo potenziometro (vite) al circuito.

Ciò consente di "sintonizzare" il microfono sul livello audio dei bicchieri da vino.

Quindi, come si ottiene effettivamente questo?

Bene, puoi collegare il tuo Arduino al computer tramite il cavo USB, aprire il monitor seriale facendo clic sull'icona in alto a destra dell'editor Arduino.

Imposta la velocità di trasmissione su 9600.

Quindi, quando carichi il tuo codice su Arduino, dovresti vedere tutti i messaggi "printDebug" apparire in quella nuova finestra.

Per far sì che il tuo microfono sia sintonizzato correttamente, consiglierei di ottenere un'app sul telefono che legge le frequenze (come questa) e scopri effettivamente qual è la frequenza corretta del tuo bicchiere. Ting il bicchiere con l'app aperta, trova la frequenza corretta, quindi inizia a sintonizzare il microfono fino a ottenere risultati abbastanza coerenti.

Quindi, il processo è:

1. Accendi il bicchiere con l'app spettrometro aperta e scopri qual è la vera frequenza di risonanza
2. Registra i "dati errati" premendo rapidamente il pulsante del microfono cablato sul circuito
3. Tieni premuto il pulsante del microfono sul circuito con il microfono reale vicino al vetro e tinge il vetro con un cacciavite o qualcosa del genere
4. Guarda l'uscita sul monitor seriale e vedi se è vicino al vero valore di frequenza
5. Regola leggermente la vite del potenziometro sul microfono e ripeti

Puoi anche eseguire semplicemente lo script 'mic_test', che eseguirà costantemente il microfono, visualizzandolo sullo schermo. Se lo fai in questo modo, dovrai girare il potenziometro a vite mentre il codice è in esecuzione per vedere dove lo trovi meglio.

Passaggio 5: rompere un bicchiere

È ora di rompere il vecchio vetro!

In primo luogo, ASSICURARSI DI INDOSSARE PROTEZIONI PER LE ORECCHIE!

C'è un'arte nel far sì che tutto vada a posto giusto per far rompere il vetro.

1. Devi levigare il bordo del bicchiere da vino
2. Devi ottenere la frequenza giusta
3. Devi ottenere l'angolo giusto
4. devi assicurarti che il tuo bicchiere di vino non stia perdendo preziosa energia vibrazionale nello scuotimento

Quindi, il modo migliore che ho trovato per farlo è:

Per prima cosa, come ho detto, carteggia il bordo del bicchiere da vino. Se non lo fai, il vetro non ha un punto di frattura iniziale e non sarà mai in grado di creare una crepa. Basta una leggera carteggiatura, quanto basta per qualche microabrasione.

Assicurati che la tua frequenza sia corretta mettendo qualcosa come una cannuccia o una fascetta nel bicchiere dopo aver registrato la frequenza. Ciò ti consente di vedere quando la frequenza fa rimbalzare e vibrare maggiormente l'oggetto.

In secondo luogo, prova a puntare l'altoparlante verso la parte più larga del bicchiere appena prima che il bicchiere inizi a piegarsi all'indietro verso il collo. È qui che tende a far rimbalzare molto la cannuccia o la fascetta, quindi dovresti essere in grado di vedere quale parte funziona meglio.

Infine, ho attaccato il mio bicchiere al tavolo. Se il bicchiere ha la possibilità di far vibrare l'intero bicchiere e scivolare sul tavolo, perde le vibrazioni che altrimenti andrebbero a far tremare il bordo del bicchiere. Quindi, la mia raccomandazione è di fissare liberamente il bicchiere sul tavolo con dello scotch. Se lo registri troppo, non sarà in grado di vibrare affatto!

Passa un po' di tempo a giocarci per cercare di ottenere i livelli giusti e assicurati di registrarlo in modo da poterlo mostrare a tutti i tuoi amici!

Passaggio 6: saldatura (opzionale)

Quindi, hai deciso di fare tutto, vero? Bene, buon per te! Sicuramente mi è piaciuto farlo!

Bene, per prima cosa. Il circuito è sostanzialmente lo stesso, ci sono solo alcune sottili differenze.

1. Salderai direttamente sui cavi dell'altoparlante
2. Aggiungerai i connettori Bullet all'altoparlante
3. Aggiungerai il BEC per alimentare Arduino Nano

Una nota veloce, non vuoi saldare l'interruttore di alimentazione principale finché non è all'interno della custodia. Questo perché l'interruttore deve essere inserito dall'alto, a differenza delle altre parti che possono essere inserite dal basso. Se saldi l'interruttore prima che sia nella custodia, non sarai in grado di inserirlo.

Il polo positivo della nostra batteria va prima all'interruttore, poi al BEC. Questo riduce la nostra tensione da 22,2 V a 5 V per fornire alimentazione ad Arduino. L'estremità positiva della batteria va anche all'estremità Power+ del nostro amplificatore. Questo fornisce 22,2 V direttamente all'amplificatore.

L'estremità della tensione inferiore del BEC va da + a +5v su Arduino e - a GND su Arduino.

Si consiglia vivamente di utilizzare un filo di isolamento sui connettori a proiettile, in modo che non si tocchino tra loro e mettano in cortocircuito il circuito.

Inoltre, non saldare a nulla in particolare. In un certo senso si salda in aria, è una tecnica che io chiamo "Saldatura ad aria". È un po' difficile da imparare all'inizio, ma dopo un po' ci si abitua.

Una volta che hai finito di saldare, è una buona idea prendere della colla a caldo e coprire eventuali fili o parti esposte. La colla a caldo è un eccellente isolante che può essere applicato sulla maggior parte dei dispositivi elettronici. Si stacca con un certo sforzo, il che lo rende riformabile se sbagli. Ma sicuramente cerca di coprire le gambe dei pulsanti, le intestazioni dei pin o altre parti esposte, in modo che nulla vada in cortocircuito.

Passaggio 7: (opzionale) Custodia di stampa

Ci sono tre file da stampare con questo progetto:

1. La parte anteriore che contiene l'altoparlante e il microfono
2. Il pezzo centrale che ha tutta l'elettronica, i pulsanti e la batteria
3. Il coperchio della batteria

Le parti tutte insieme sono circa una stampa di 48 ore su Ultimaker 2 di Georgia Tech. Assicurati di stampare con il supporto, perché ci sono alcune grandi sporgenze su questa stampa.

Tutte le parti sono state progettate per essere abbastanza aderenti, quindi potrebbero richiedere un po' di carteggiatura o un leggero dremel per ottenere il risultato giusto. Non ho avuto problemi sulle macchine che stavo usando.

Passaggio 8: vernice (opzionale) - per una maggiore freschezza

Ho pensato che sarebbe stato bello aggiungere un po' di vernice alla stampa. Sentiti libero di fare tutto ciò che pensi sia bello con i colori che hai. Avevo della vernice acrilica su di me e sembrava funzionare bene. Il nastro che ho usato non sembrava resistere alla vernice quanto speravo, quindi c'è un po' di sangue, ma penso che sia andato tutto bene.

Passaggio 9: (Facoltativo) Assemblare

Ora che tutte le parti sono stampate, la saldatura è solida e il codice funziona, è ora di mettere tutto insieme in un unico posto.

Ho scoperto che era più facile mettere l'Arduino lateralmente contro il muro, quindi la scheda dell'amplificatore poteva stare piatta sul fondo.

I pulsanti sono stati progettati per essere a compressione. Quindi, dovrebbero essere semplicemente in grado di essere costretti nei loro slot e rimanere lì. Tuttavia, se la tua stampante non ha quel tipo di tolleranza, sentiti libero di prendere un pezzo di nastro adesivo o della colla a caldo per fissarli alle loro fessure.

L'encoder rotativo ha una propria vite, quindi puoi semplicemente serrarlo dall'alto con il dado fornito.

L'interruttore di alimentazione deve essere inserito dall'alto. Potrebbe volerci un po' di forza per inserirlo, ma dovrebbe adattarsi bene una volta inserito nello slot.

Una volta che questi sono a posto, dovresti inserire prima il microfono, poi l'altoparlante. Ho anche scoperto che il microfono non aveva bisogno di essere avvitato, perché la compressione del foro e l'altoparlante sopra di esso lo tenevano bene.

La batteria dovrebbe adattarsi perfettamente alla parte posteriore del vassoio, ma non ho avuto problemi a farla entrare.

Ho anche scoperto che basta mettere una vite M3 su entrambe le dimensioni del foro del coperchio della batteria sui lati per tenerlo in posizione senza alcun dado. Inizialmente avevo intenzione di ottenere una vite molto lunga che attraversasse e uscisse dall'altro foro, ma non volevo trovarne una online e la vite senza dado sembrava funzionare bene.

Passaggio 10: (Facoltativo) Rompi di nuovo il vetro

Sei libero di crogiolarti nella gloria di tutto il vetro in frantumi intorno a te in questo momento. Fai un respiro, ce l'hai fatta. Annusa i frammenti mentre volano intorno a te.

Ora hai un cannone audio completamente funzionante, tenuto in mano, progettato in modo impeccabile e che rompe il vetro. Se qualcuno viene da te con un bicchiere di vino, sentiti libero di tirare fuori questo ragazzaccio e frantumare quella cosa proprio di fronte a loro. Beh, a dire il vero, probabilmente romperesti loro il timpano prima che il vetro si frantumasse, ma non importa, in entrambi i casi sono inabili.

Tuttavia, su una nota seria, grazie per aver dedicato del tempo a costruire il mio piccolo progetto. Se hai commenti o miglioramenti che vuoi che faccia, fammi sapere! Sono più che giù per l'ascolto!

E un'ultima volta…

Facciamo Robot!

Secondo classificato all'Audio Contest 2018