IceScreamer: 11 passaggi

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:01

Pedale overdrive per chitarra di UC3Music basato su TubeScreamer di Ibanez. Progettazione e documentazione della scheda di JorFru twitterGitHub

Léelo en español

Questo progetto ha un'elettronica molto simile a Ibanez TS-808 TubeScreamer. Inoltre questa scheda ti consente di scegliere tra diverse modifiche del design originale e di implementarlo facilmente. La modifica più importante è la capacità di costruire un vero bypass o un pedale di bypass bufferizzato. Inoltre ci sarà molto spazio per le mod più comuni là fuori:

Facile da fornire "più guadagno"

Amplificatore operazionale facile da sostituire

Diodi facili da sostituire (diversi suoni di distorsione)

Facile da scambiare tra i gusti TS5, TS10 e TS808

Scarica gerber

Scarica lo schema

Scarica file e librerie KiCad (FOSS)

Scarica BOM (scarica il progetto da github per vederlo correttamente)

Lista di montaggio e posizione di posizionamento

Questo progetto e documentazione sono stati ispirati nei seguenti post:

www.geofex.com/Article_Folders/TStech/tsxfr…

www.geofex.com/Article_Folders/TStech/tsxfr…

www.geofex.com/Article_Folders/TStech/tsxfr…

Realizzato con KiCad, una suite di automazione della progettazione elettronica multipiattaforma e open source

Passaggio 1: scegliere tra True Bypass o Pseudo True Bypass e ponticelli a saldare

Dal punto di vista della produzione, il vero bypass non è un progetto conveniente, poiché richiede un grande e costoso interruttore a tre poli e doppio trow. E poiché è ingombro e complessità, deve essere saldato a mano. Il bypass bufferizzato è il modo in cui diversi produttori (Boss, Ibanez) hanno ridotto i costi di fabbricazione. Tuttavia è necessario saldare altri 30 componenti per far funzionare il bypass bufferizzato, questo circuito è più interessante nelle linee di produzione molto automatizzate.

Tra gli altri vantaggi, il true bypass significa che, quando il pedale è spento, il segnale passa completamente inalterato attraverso il pedale, come un filo che lega insieme il jack di ingresso e di uscita. Il tuo tono sarà perfetto, tuttavia questo metodo di bypass ha due svantaggi:

Un forte "clic" può essere emesso dall'interruttore e quindi amplificato dall'amplificatore per chitarra

Se stai usando cavi lunghi (cioè 6 m dalla chitarra alla pedaliera, quindi 6 m dalla pedaliera all'amplificatore) avrai una perdita di acuti perché il segnale di uscita ad alta impedenza della chitarra è molto influenzato dalla capacità del cavo

Pseudo true bypass (buffered bypass) significa che, quando il pedale è spento, il segnale passa attraverso uno o più buffer. Un buffer è un tipo di amplificatore con guadagno di 1. Né amplifica né attenua il segnale. I buffer sono progettati per non alterare il suono, ma secondo questo video di YouTube, utilizzando più di cinque pedali bufferizzati, il bypass può ridurre alcune frequenze basse e un po' alte. I vantaggi del bypass tampone sono:

Nessuna commutazione silenziosa "clic"

Dopo il pedale tamponato, non importa quanti metri di cavo hai messo, non hai più la perdita degli alti. L'uscita del pedale ha una bassa impedenza, quindi la capacità del cavo riduce meno gli alti

TL;DR: usare molti pedali bypass bufferizzati non va bene perché puoi finire con un suono di chitarra con passa-alto. Usare solo pedali true bypass non va bene se si gestiscono cavi lunghi. Mettere un pedale di bypass bufferizzato fornisce la soluzione migliore dei due mondi.

Hai un verdetto? Ora scegli il tuo design e salda i ponticelli.

Se scegli di costruire il tuo IceScreamer con true bypass, accorcia solo il ponticello "Short for TruBy" situato sotto il connettore "MILK". Se scegli di costruire il tuo IceScreamer con pseudo true bypass, metti in corto solo i due ponticelli "Short both for Pseudo", situati tra i jack di ingresso e di uscita.

Passaggio 2: iniziamo a saldare

I componenti vengono visualizzati nell'ordine in cui devono essere saldati, dalle dimensioni piccole a quelle più grandi. Se hai bisogno di consigli su come saldare, guarda questo video.

Tutorial SMT4Dummies di David Antón Tecnica di saldatura a mano bagnata

SMT con pistola ad aria calda di informaticaIT

Saldatura manuale SMT di ItsInOurKernel

Saldatura manuale SMT di EEVBlog

Tutorial SMT4Dummies di JorFru (spagnolo) Tecnica a secco di saldatura a mano

Passaggio 3: posizionamento dei resistori

Tutti i resistori sono di dimensioni SMD 2012 (metrico) o SMD 0805 (imperiale). Devi tenere a mente che tutti i resistori misurano 2, 00 mm x 1, 25 mm.

I resistori sono resistori metallici a film spesso.

10R sta per 10 ohm, 10K sta per 10000 ohm.

R1, R2, R5, R6, R10, R15 e R17: 10K

R3, R9, R11, R13: 1K

R4, R14: 470K

R7: 47K

R8: 4, 7K

R12: 220R

R16: 100R

R18: SALDARE SOLO PER VERO BYPASS. Resistenza di limitazione di corrente per indicatore LED. Per utilizzare il LED ad anello fornito nella distinta materiali, utilizzare 470R. Per un singolo LED rosso su true bypass, utilizzare 680R

R19: 10K (solo nel caso in cui si utilizzi un potenziometro lineare da 100K per il volume e si desideri fornire una sensazione logaritmica)

Se stai assemblando un vero bypass, fermati qui. Di seguito sono riportate le resistenze per pseudo true bypass.

R20 e R21: 470K

R22, R26 e R32: 1M

R23, R24, R30, R31, R34: 56K

R25: 22K

R27: 22R

R28 e R29: 47K

R33: 0R

R35: resistore di limitazione di corrente per indicatore LED di pseudo true bypass. 36K per LED rosso standard. Hai bisogno di calcoli per altri colori

R36: 100R

Passaggio 4: posizionamento dei condensatori

Tutti i condensatori sono SMD 2012 (metrico), 0805 (imperiale). Per chiarire: questo componente misura 2, 0 mm x 1, 25 mm.

Capsula in ceramica, nel caso non sia specificato.

C3, C4, C12, C14, C15, C16, C17 e C18: 100nF

C5: 22nF

C6 e C11: 1uF. Le impronte sono sbagliate qui, dovresti saldare i cappucci in poliestere qui, per migliorare il suono

C7: 47pF, montaggio su foro passante

C8: 47nF, montaggio su foro passante

C9: 220nF

C10: 220nF, montaggio a foro passante

C13: 10uF

Se stai assemblando la versione true bypass, fermati qui. Se stai assemblando uno pseudo true bypass, continua a saldare i seguenti cappucci.

C20: 100nF

C21 e C27: 47nF

C22, C25 e C26: 1nF

C23 e C24: 100 pF

Passaggio 5: posizionamento dei diodi

A parte D1 e D4 che sono THD, altri sono 2012 metrici (0805 imperiali), tuttavia è possibile saldare i pacchetti MicroMELF.

D1: 1N4001, o qualsiasi altro diodo 1A per uso generico

D2 e D3: 1N4148

D4: Indicatore LED di stato (acceso/spento)

Se stai assemblando la versione true bypass, fermati qui. Se stai assemblando uno pseudo true bypass, continua a saldare i seguenti diodi.

G20, G21 e G22: 1N4148

D23: Zener 4.7V

Passaggio 6: posizionamento dei transistor

I transistor sono posizionati come si vede sui dipinti sul tabellone. Se stai usando qualcosa di diverso dal BC547, che è suggerito, i pinout saranno diversi. Controlla l'immagine sopra.

Q1, Q2: BC547. Puoi usare qualsiasi transistor NPN, ma controlla i pinout. Se stai assemblando la versione true bypass, fermati qui. Se stai assemblando uno pseudo true bypass, continua a saldare questi transistor

Q20, Q21 e Q22: BC547. Puoi usare qualsiasi transistor NPN, ma controlla i pinout

Q23 e Q24: MMBF4392L Questo è un transistor JFET. È facile da trovare nella configurazione CBE

Passaggio 7: posizionamento del circuito integrato

Si consiglia di installare una presa per un facile scambio di circuiti integrati.

U1: JRC4558. Usiamo RC4558, ma puoi usare qualsiasi "doppio amplificatore OP", ad esempio: NE5532, TL082, ecc

Passaggio 8: posizionamento dei potenziometri

ICE (Drive): 470K lineari

CREMA (Tono): 20K lineare

LATTE (Livello): 100K logaritmico o 100K lineare con resistenza da 10K su R19. Scopri di più sulla conversione da Lin a Log qui

Passaggio 9: posizionamento degli interruttori

Per True Bypass, saldare un interruttore 3PDT (chiamato anche TPDT) nel segno "SW_TruBy".

Se stai assemblando uno pseudo true bypass, salda un pulsante momentaneo SPST nel segno "SW_Pseudo". Prima di saldare, far passare i cavi attraverso i fori per fissarlo ed evitare danni in caso di forte trazione.

Passaggio 10: finirlo

Cella della batteria Collegare il cavo della batteria al segno "9V Batt", prestando attenzione alla sua polarità. Prima della saldatura, inserire i cavi attraverso i fori per fissarlo ed evitare danni in caso di forte trazione. Controlla l'immagine

C1 e C2: condensatori elettrolitici, 220-470uF, almeno 15V. Meglio usare bassa ESR. La distanza tra i cavi è di 2,54 mm

Jack Input e output utilizzano connettori Amphenol ACJS-IH, ma anche Neutrik NMJ6HFD2 dovrebbe essere compatibile ma non ancora testato

Passaggio 11: modifiche e modifiche