Maschera per test SMD: 3 passaggi

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:00

Gli SMD sono fantastici una volta che ci si abitua, ma le loro minuscole dimensioni li rendono difficili da testare.

Ho iniziato a raccogliere SMD usati da vecchi circuiti stampati alcuni anni fa. Componenti gratuiti, evviva! Ma poi c'è il problema di ordinarli e trovare i duds. Non è troppo difficile testarli con un multimetro una volta ottenuto il trucco di tenere premuto il dispositivo con le sonde, se non ti dispiace eseguire il ping occasionale attraverso la stanza.

Ma ti dirò cosa vuoi veramente, cosa vuoi davvero, davvero, è qualcosa che li tenga giù per te. È qui che entra in gioco questo pratico gadget.

Consiste in un braccio caricato a molla che tiene fermo il componente su una piccola tavola con 3 cuscinetti. Il braccio può muoversi un po' per ospitare 2 o 3 componenti con piombo. Ogni pad è collegato a una presa codificata a colori per collegare un misuratore o un tester per componenti.

Transistor SMD, diodi e altri semiconduttori sono contrassegnati con codici che non hanno alcuna somiglianza con il numero di parte effettivo. Esistono varie guide online per cercare i vari codici, ma un codice di contrassegno SMD può portare a molti dispositivi diversi. Per questo motivo consiglio vivamente di procurarsi un tester per componenti di tipo "Hiland" da utilizzare con questa maschera, è un ottimo pezzo di kit, lo puoi vedere in una delle foto che rivelano i segreti di un transistor misterioso.

Ho costruito la maschera prima di scattare le foto, quindi l'ho parzialmente smontata per ottenere alcune foto intermedie. Quindi la perforazione ecc. non viene mostrata.

È ancora poco più di un prototipo. Sarebbe migliorato avendo un'estremità più morbida sul piede, una molla più debole e PCB intercambiabili per diversi scenari di test.

Forniture

Hai bisogno:

1. una sorta di tavola solida. Ho usato un piccolo pezzo di MDF laminato da un pezzo di mobili da assemblare scartato. Spero di costruire una versione migliore di questo progetto usando qualcosa che non sia sensibile all'umidità.
2. Bastoncini di plastica. Ho usato delle bacchette che provenivano dalla confezione delle scarpe e un piccolo rullo che proveniva da una stampante che ho smontato, ma usa quello che puoi trovare.
3. Asta in acciaio, spessa circa 2 mm e lunga 3 cm.
4. Forma di plastica con un foro in cui si inserisce il bastoncino. Ho usato l'estremità tagliata di una cartuccia del filtro dell'acqua grande (500L).
5. Una specie di primavera. Ne ho usato uno a forma di divertente che ho smontato da qualcosa. Una molla elicoidale funzionerà altrettanto bene se è abbastanza forte.
6. Un pezzo di cartone rivestito di rame su un lato quadrato di 2 cm.
7. 3 terminali. Ho usato post di rilegatura (molto economici) da 4 mm con tag di saldatura.
8. Nastro biadesivo in schiuma.
9. Filo.
10. Viti.
11. Colla.

Passaggio 1: PCB

La maschera si basa per la sua connessione al dispositivo in prova (DUT) su un piccolo PCB di circa 2 cm quadrati.

Ho progettato l'area in cui si trova il DUT per avere pad molto vicini nell'area centrale, dove lo spazio è di 0,25 mm, che dovrebbe adattarsi comodamente ai dispositivi SC-90 e 0402 (cioè davvero piccoli). Ad alcuni mm di distanza da questa zona viene allargata la fessura per ridurre l'accoppiamento tra le pastiglie, che saranno già sollevate a causa della zona molto vicina al centro. Per i test normali questo non dovrebbe avere importanza.

Il layout si basa su una semplice barra e due quadrati che sembrano offrire il miglior ridimensionamento per dispositivi di dimensioni diverse.

Ho fornito PDF del layout in versioni positive e negative. Utilizzare il negativo se si esegue il fotoresist (consigliato) o il positivo per il trasferimento del toner.

A causa della semplicità del design, potrebbe essere un'opzione più praticabile provare a mascherare il design con del nastro adesivo come etch resist.

Ho lasciato il rame di scorta attorno al bordo della scheda per dargli un po' di protezione e nel caso servisse un giorno.

Con progetti PCB più complessi puoi avere più terminali e testare dispositivi più complessi. L'attuale jig è poco più di un prototipo, quindi non ha la possibilità di cambiare le tavole.

Fase 2: Costruzione

Fai prima il braccio

1. Taglia un pezzo di bastoncino di plastica lungo circa 5 pollici.
2. Appiattire una piccola area su un'estremità
3. Dove hai appiattito, fai un foro di circa 4 mm perpendicolare al bastoncino. Non andare fino in fondo.
4. Prendi il pezzo che vuoi usare come piede. Inseriscilo in un mandrino per trapano ed esegui il trapano in modo da poter modellare la plastica con una lima. Fai un'estremità di 4 mm di diametro per entrare nel foro che hai praticato, l'altra estremità deve essere di 2 mm o poco meno. Il mio pezzo era un rullo di una vecchia stampante, quindi l'estremità da 2 mm era già sagomata.
5. Incolla il piede nel braccio. Fissalo saldamente in modo che sia stretto e perpendicolare al braccio.

Crea il supporto per il braccio

Ho usato un pezzo tagliato dall'estremità di una vecchia cartuccia del filtro dell'acqua da 500 litri, ma qualsiasi cosa in cui puoi inserire il braccio e praticare un foro trasversale andrà bene. Prova le vecchie pompe del distributore di sapone per le parti adatte.

1. Se necessario, allargare il foro in cui si inserirà il braccio. Deve ancora essere una misura stretta.
2. Misura il diametro del perno che utilizzerai come perno. Il mio era di 2 mm.
3. Praticare un foro di 2 mm (o qualsiasi altra cosa) attraverso il pezzo, verso l'estremità più robusta.
4. Inserire il perno attraverso il foro

Realizza i supporti

1. Misura la larghezza del supporto per il braccio e di un bastoncino di plastica, aggiungili insieme. Questo dà la distanza per i centri dei fori di supporto nella base. Usa il braccio come guida per ottenere la posizione per loro in coppia e segna le posizioni. Un po' troppo distanti va bene.
2. Prendi una punta da trapano NON PI DI 0,5 mm più grande del diametro del bastoncino di plastica. Un po' di movimento va bene, ma non lo vuoi sciatto.
3. Se non riesci a trovare una punta da trapano di dimensioni adeguate, adattala semplicemente.
4. Praticare i fori il più in profondità possibile. Rendi uguali le profondità. Non passare attraverso la base!
5. Inserisci un bastoncino di plastica in uno dei fori.
6. Inserisci il braccio nel suo supporto e posizionalo in modo che il piede sia 2 o 3 mm sopra la base e il braccio sia approssimativamente orizzontale. Assicurati che il perno d'acciaio sia orizzontale e che il piede sia verticale.
7. Segna il bastoncino di plastica all'altezza del perno d'acciaio.
8. Pratica un foro di 2 mm (o qualsiasi altra cosa) nel bastoncino di plastica dove hai segnato e taglialo sopra il foro. Taglia e fora un secondo pezzo in modo che corrisponda al primo.

Assemblaggio di prova

1. Montare i supporti sul gruppo del braccio
2. Montare i supporti nei rispettivi fori.
3. Dovresti finire con il piede a circa 2 cm dalla parte anteriore della base con il piede verticale e il perno d'acciaio orizzontale.
4. Il piede dovrebbe essere in grado di spostarsi lateralmente di alcuni mm e avanti/indietro di circa 1 mm. Se non può, va bene, devi solo stare molto attento a posizionare il PCB.
5. Imballare/tamponare/tagliare/limare/forare secondo necessità.

Prepara e monta la molla

1. Ho usato una strana molla a forma di L che ho smontato da qualcosa perché può premere la parte superiore del braccio. Ho dovuto piegarlo un po' per adattarlo. Potresti usare una normale molla di tensione a spirale, purché la pretensioni un po '. Potrebbe essere necessario aprire un anello della molla per far passare il braccio se lo fai.
2. Non montare lateralmente la molla sul braccio poiché questo la torcerebbe. Deve tirare la parte superiore, inferiore o entrambi i lati allo stesso modo (è possibile montare due molle laterali)
3. Scegli una posizione per la molla in modo che tiri il braccio verso il basso con una forza sufficiente per tenere fermo un componente. Non ho un valore effettivo per questo, quindi usa il tuo giudizio. Il mio è di circa 250 grammi misurato con una bilancia per bagagli, ma probabilmente dovrebbe essere più delicato di questo.

Montare i terminali

1. Scegli un punto che ti piace dove andranno i terminal. Segna 3 punti. Fateli a circa un pollice di distanza.
2. Misurare i montanti di montaggio dei terminali e praticare 3 fori per adattarli.
3. Svasare il retro dei fori in modo che i dadi di montaggio e i terminali di saldatura possano essere nascosti all'interno. Lascia spazio per inserire il tuo strumento di serraggio dei dadi preferito.
4. NOTA: Se devi fare le svasature con una punta per falegnameria, come ho fatto io, forarli prima, come non ho fatto io. In questo modo non ti ritroverai con un disastro orribile come ho fatto io. Quindi puoi usare il rientro dallo sperone della punta come centro per il foro corretto. Forare pilota dal basso, quindi forare correttamente dall'alto.
5. Praticare dei fori per i fili in modo che vadano da vicino ai terminali in alto, appena all'interno dei fori svasati sottostanti.
6. Supponendo di utilizzare terminali con 2 dadi:
7. Per ogni terminale, rimuovere i dadi e l'etichetta di saldatura. Se non ci sono tag di saldatura, dovrai procurartene o crearne uno. Le etichette a crimpare potrebbero essere troppo ingombranti.
8. Montare il terminale nel foro, con eventuali anelli di plastica, rondelle ecc, inserire il primo dado sotto e serrarlo.
9. Saldare un filo (preferibilmente del colore corrispondente) all'etichetta e infilarlo attraverso il piccolo foro da sotto. Piegare l'etichetta secondo necessità per adattarla alla lamatura.
10. Fissare l'etichetta in posizione con il secondo dado.

Montare il PCB

1. Attacca del nastro biadesivo in schiuma adesiva sul retro della tavola. Probabilmente hai bisogno di due pezzi, quindi allineali al centro del tabellone e tagliali intorno.
2. Staccare il supporto dal nastro.
3. Posiziona la tavola con molta, molta attenzione in modo che il luogo di riposo naturale del braccio sia al centro. Il pad largo va più lontano da te, i due pad più piccoli nella parte anteriore.
4. Attacca la tavola.
5. I pad sono numerati da 1 a 3, in senso antiorario, a partire dall'angolo in basso a sinistra
6. Tagliare i 3 fili in modo che raggiungano gli angoli delle pastiglie con un po' di gioco. Striscia da 1,5 a 2 mm alle estremità, stagno e saldare in posizione. Suggerisco di collegare i terminali in modo che vadano in ordine numerico delle pastiglie.

Morsetto del filo

1. Taglia un po 'di plastica piatta - ho usato una striscia tagliata dalla maniglia per il trasporto da una grande scatola di cartone. Praticare 2 fori abbastanza distanti tra loro da consentire il passaggio dei fili.
2. Trova un punto in cui desideri che il morsetto vada, pratica i fori per le viti e fissalo sui fili. Tieni i fili piatti, non incrociati.
3. A parte questo punto, i fili rimangono separati per ridurre al minimo la capacità tra di loro.

Passaggio 3: utilizzo della maschera

Si prega di fare riferimento alle foto per come utilizzare la maschera.

3 dispositivi di derivazione come il transistor SOT23 e il resistore preimpostato si adattano bene ai pad, anche se ho trovato che il preset era leggermente problematico e dovevo spostarlo leggermente tra le misurazioni. I pad sono abbastanza vicini da poter testare i pacchetti SC-90 senza problemi.

2 dispositivi di derivazione possono essere inseriti tra 2 elettrodi qualsiasi. Sono mostrati i componenti 0603 e gli elettrodi dovrebbero essere sufficientemente vicini per testare i pacchetti 0402. Essere in grado di muovere un po' il braccio si è rivelato molto utile qui.

Il modo migliore per utilizzare la maschera sarebbe con un tester per componenti di tipo Hiland, che è disponibile a buon mercato in forma di kit (acquistalo da Banggood) e una superba aggiunta a qualsiasi officina di elettronica. Come puoi vedere dalla foto, il C1L in prova è un NPN con hfe di 390. Guardando questo contrassegno è possibile che sia CMPT6429 o KSA1623-L. Conoscere il guadagno rende molto più probabile che sia il KSA1623-L un po' più pedonale.