Aggiornamento del trasformatore di isolamento per vecchi amplificatori per chitarra: 11 passaggi (con immagini)

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:06

Salva la tua pelle! Aggiorna quel vecchio spaventoso amplificatore con un trasformatore di isolamento.

Un bel po' di vecchi amplificatori (e radio) all'epoca assorbivano energia rettificando direttamente il cablaggio della "rete" domestica. Questa è una pratica intrinsecamente pericolosa. La maggior parte delle chitarre collega il ponte e le corde al filo di terra (schermo) sul cavo della chitarra, essenzialmente utilizzando il lettore come "scudo antirumore". Negli amplificatori senza trasformatore, il filo neutro della rete è spesso usato come "terra". Con un cavo a due poli, Neutral e Hot possono essere commutati (il che potrebbe mettere a terra l'amplificatore sul filo caldo!) In altre parole, suonare un amplificatore per chitarra senza un trasformatore di isolamento potrebbe essere come infilare una forchetta in una presa a muro. i trasformatori limitano la quantità di corrente che può essere fornita all'amplificatore (e di conseguenza al chitarrista) in caso di rischio di scosse elettriche ed eliminano eventuali problemi di messa a terra "calda". Inoltre, installeremo un cavo a tre poli, in modo che l'amplificatore abbia una messa a terra adeguata. E anche un fusibile. La messa a terra e il fusibile aiutano a mantenere un riferimento di terra sano e la protezione dai cortocircuiti. E incorporeremo le modifiche su un piccolo "modulo", in modo da modificare l'originale il meno possibile. Se qualcuno è abbastanza pazzo da tornare alla configurazione originale… può farlo. Questa mod funziona anche con le radio. In effetti, molti di questi amplificatori erano chiamati amplificatori "radio tube" o "amplificatori AC/DC" - come le loro controparti radio, un amplificatore senza trasformatore poteva essere collegato direttamente a un alimentatore CC o a batteria senza modifiche. Era necessario un banco di batterie di dimensioni decenti (oltre 100 V), ma una volta era all'ordine del giorno.

Passaggio 1: ZZZAAAPPPP! È il Disclaimer sulla sicurezza

Sto copiando questo dalla mia istruzione sulla ricostruzione dell'amplificatore valvolare: SCARICA QUEI CONDENSATORI DEL FILTRO DI POTENZA!!!!! Sul serio. Fallo OGNI VOLTA che lavori sull'amplificatore. Se non lo fai, NON lamentarti se perdi l'uso della mano. NON tornare indietro e perseguitarmi se muori… I cappucci del "filtro" di alimentazione possono immagazzinare quantità fatali di corrente elettrica e sono talvolta chiamati cappucci "serbatoi". I cappucci sono collegati vicino al raddrizzatore e fanno parte dell'alimentatore e aiutano a convertire la corrente alternata in corrente continua. In effetti, sono un componente standard in qualsiasi alimentatore. Se sei completamente perso e non lo capisci, NON MODIFICARE IL TUO AMP. Non hai abbastanza conoscenze per lavorare in sicurezza su circuiti ad alta tensione/corrente… Ci sono diversi modi per scaricare i condensatori, ma ecco il più semplice:PRIMO SCOLLEGARE L'AMPLIFICATORE! (Ma questo non lo rende sicuro….) ALLORA, -- Ponticellare il cavo positivo (+) di ogni large cap a GND per diversi secondi. Un ponticello con un resistore integrato (10K circa) aiuterà a prevenire le scintille qui… Se il tuo ponticello ha un resistore, lascialo collegato per almeno 30 secondi prima di toccare qualcosa. -- OPPURE cortocircuitare i cappucci con un cacciavite. Appoggiare l'albero sul telaio, quindi ponticellare al cavo positivo (+) del cappuccio. Assicurati che il manico del cacciavite sia isolato (se è dipinto, potrebbe non esserlo). Ciò potrebbe provocare una scintilla… Ovviamente, anche la tua carne può fungere da ponticello (questa NON è una sfida).

Passaggio 2: quindi, il mio amplificatore ne ha bisogno?

Primo, gli amplificatori raddrizzati dalla rete erano generalmente di piccola potenza, 1-5 watt. I produttori di solito non lesinano sugli amplificatori più grandi. Se il tuo amplificatore ha un solo trasformatore (il trasformatore di uscita) la risposta è S, ne hai bisogno. Se il tuo amplificatore ha due trasformatori, è probabile che tu non abbia bisogno di un trasformatore di isolamento. I trasformatori di potenza, il tipo che manca a questi sfortunati amplificatori, sono i più grandi trasformatori. Inoltre tendono a scaldarsi, quindi 19 volte su 20 verranno montati all'esterno del telaio. La mancanza di uno sarà evidente. I trasformatori di uscita (e nessun amplificatore valvolare vintage può esserne senza) tuttavia sono più piccoli e possono essere montati in vari modi, alcuni dei quali sono difficili da vedere. Potrebbero essere all'esterno del telaio, sì, ma anche sotto il telaio o sull'altoparlante stesso. Ma state tranquilli: ci sarà un trasformatore di uscita da qualche parte. Ma aspettate, non è così semplice. Alcuni amplificatori hanno isolato il percorso del segnale dalla rete, ma non la tensione del filamento. Se dotati di un cavo a tre poli, questi amplificatori sono in qualche modo più sicuri, poiché offrono isolamento nella maggior parte dei casi. Un modo sicuro per sapere se il tuo amplificatore manca di isolamento è esaminare le valvole. Le valvole americane sono precedute dalla tensione del filamento (12ax7 ha un filamento da 12V, 6V6 ha un filamento da 6V, ecc.) I circuiti AC/DC sono stati progettati per far funzionare tutti i filamenti in serie su un'alimentazione a 110V. Hanno quindi prefissi alti: un set comune: 50C5, 35W4, 12AU6… che insieme equivalgono a 97V, quindi è stato aggiunto anche un piccolo resistore in serie per ridurre la tensione di 110V di altri 12-15V. Dovrebbe essere immediatamente evidente che questo era un modo più economico per costruire un amplificatore. E molti sono stati costruiti. Quindi, da un punto di vista sicuro, il tuo amplificatore ha bisogno di isolamento? SÌ.

Passaggio 3: l'amplificatore

Ho preso questo piccolo amplificatore funky Gregory Mark I da Craigslist per ~ $ 25. Gregory ha messo la data sui loro armadietti, e questo risale al 25 marzo 1955. Quindi questo piccoletto ha più di 50 anni! Paul Marossy ha un ottimo sito web dedicato agli amplificatori Gregory (in effetti, le foto dell'esempio Mark I sul suo sito sono mie.) È un tipico amplificatore da pratica a bassa potenza dell'epoca. Nessun controllo del tono, solo volume. Probabilmente 1-2 watt di potenza in uscita. È un ottimo "soggiorno" o un amplificatore di registrazione. Tra le modifiche che ho già fatto c'era l'aggiunta di un jack da 1/4 "per l'uscita dell'altoparlante. Ho appena scollegato il piccolo altoparlante e ho inserito l'amplificatore in uno dei miei cabinet da 4 ohm. L'amplificatore è facilmente due volte più rumoroso attraverso un cabinet 2 X 12 … (con un sacco di bassi, anche.) Ma è anche un tipico amplificatore non isolato e quel problema di sicurezza deve essere affrontato …

Passaggio 4: parti e strumenti…

StrumentiSaldatore e saldaturaTrapano e puntePunta per trapano a gradini (per fori grandi--portafusibile)Cacciaviti, ecc. Parti-- Trasformatore di isolamento-- Portafusibile e fusibile-- Rottame di legno-- Guaina termorestringente-- Cavo a tre poli (recuperato da un vecchio computer)-- Filo di linea, filo misto, viti per legno, ecc.-- Piastra metallica per il montaggio del portafusibili-- Serracavo per il cavo

Passaggio 5: illustrare i problemi tramite schemi

Ecco uno schema per l'amplificatore (complemento del sito web di Paul Marossy.) È molto tipico di questo tipo di amplificatore. Notare quanto segue:-- la mancanza di un trasformatore di alimentazione.-- nessun fusibile nel circuito.-- il diodo 35w4 è collegato direttamente alla rete.-- i GND sono collegati direttamente alla rete (questo non hanno la protezione di un "death cap!")-- i filamenti del tubo sono tutti collegati in serie, direttamente alla rete. Come si ripara?-- aggiungere un trasformatore di isolamento-- aggiungere un fusibile-- reindirizzare l'accensione/ Interruttore OFF: aggiungi un cavo a tre poli e un'adeguata messa a terra. Un problema verrà affrontato in seguito: utilizzo di un trasformatore iso con un circuito di raddrizzamento a semionda.

Passaggio 6: scelta di un trasformatore di isolamento

A differenza di molti trasformatori di potenza, i trasformatori di isolamento hanno un rapporto di tensione 1:1. La tensione di uscita è (per scopi pratici) identica alla tensione di ingresso. Servono solo a "isolare" il dispositivo dal potenziale di alta corrente della rete. NON usare un autotrasformatore: non isolano.

I trasformatori hanno anche una valutazione Volt-Ampere o VA. VA è approssimativamente analogo alla potenza (ricorda, potenza = tensione * amperaggio o potenza = V * A.) per circuiti resistivi, ma non per carichi induttivi. Per il carico induttivo, è possibile "stimare" la capacità di wattaggio = VA * 0,7, oppure il wattaggio di un carico induttivo è ~70% del VA. Pagina Wiki sul Volt-Ampere. Quindi la prima domanda è: qual è il consumo energetico totale dell'amplificatore? Cioè, NON la potenza in uscita, è solo una frazione della potenza totale necessaria per far funzionare piccoli amplificatori. La maggior parte degli amplificatori ha un valore di consumo energetico sul retro. Il mio Gregory no, ma è sicuro confrontarlo con altri amplificatori a tre valvole. Il mio piccolo amplificatore Kay consuma 28 watt. Il mio Danelectro DM-10 (4 tubi) è più vicino a 40 watt. È una supposizione sicura che la maggior parte degli amplificatori a tre valvole non consumano da nessuna parte vicino a 40 watt di potenza, e probabilmente non a 30 watt. Poiché più della metà del carico di un piccolo amplificatore è resistivo (i filamenti del tubo) e il 70% di 50 VA è 35 watt, allora un trasformatore da 50 VA dovrebbe andare bene. Quindi stiamo andando con un trasformatore di isolamento Triad N68-X, con una potenza nominale di 50 VA. Roba buona. L'N-68X è economico e può essere acquistato in vari negozi di elettronica online. Un esempio: Allied Electronics (per $ 11,41 USD.) Mouser ce l'ha, e probabilmente anche Digikey. Se il tuo amplificatore richiede più di 50 VA, Triad realizza anche trasformatori più grandi. Naturalmente, i trasformatori di isolamento di altri produttori funzioneranno altrettanto bene…

Passaggio 7: il piano

Qui è dove decidiamo come implementare le modifiche. Cablaggio del trasformatore iso N-68X Primario-- L'N-68X può essere utilizzato con sistemi a 120 V o 240 V CA. US 120V Per 120V, posizionare le due bobine primarie in parallelo. Unire insieme questi colori e collegare alla rete (attraverso l'interruttore, ecc.): -- Nero e Rosso/Nero -- Giallo/Nero e Verde/Nero Euro 240V Per 220-240V, cablare le bobine primarie N-68X in serie: Rete 220V/240V-- Nero e Nero/Verde. Collegare insieme Giallo/Nero e Rosso/Nero. Secondario-- Utilizzare solo i due fili secondari rossi. Il filo bianco è lo schermo. Collegalo allo chassis (o alla messa a terra) se è montato lì, o se riscontri qualche rumore. Reindirizzamento dell'interruttore L'interruttore ON/OFF originale è montato sul pannello del telaio. Per mantenere la commutazione veramente funzionale, dovremo indirizzarla in modo diverso. Potremmo lasciare l'interruttore così com'è, ma poi il primario del trasformatore di isolamento sarebbe in condizione permanentemente ON. Solo scollegare il cavo taglierebbe l'alimentazione al trans. L'interruttore farebbe funzionare ancora l'amplificatore, ma ci sarebbe ancora un po' di assorbimento di corrente. Questo è uno spreco e una "cattiva forma". Per utilizzare l'interruttore originale, è possibile collegare un semplice cavo a due conduttori e scendere per creare/interrompere la connessione CA in ingresso al trasformatore di isolamento. Collegare la messa a terra Con l'aggiunta del cavo a tre poli, è disponibile una vera messa a terra. Collegare un filo dal polo centrale (dovrebbe essere verde, ma verificare) della spina e collegarlo allo chassis. Facoltativamente, l'involucro del trasformatore può anche essere messo a terra. Alimentazione: collegare l'AC isolato OK, qui è dove le cose si fanno un po' "incerte". Il modo più semplice: il secondario del trasformatore può essere collegato direttamente dove si collegano i vecchi collegamenti di alimentazione. In questo casoWire 1) alla piastra del raddrizzatore e i filamenti della serieWire 2) alla massa del telaio L'ordine dei fili secondari non ha importanza: l'AC dal trasformatore è isolato, quindi non c'è lato caldo o neutro. Sono entrambi rossi per un motivo… Il modo corretto: leggi il passaggio successivo: tratta in modo approfondito la rettifica a semionda…

Passaggio 8: risoluzione del problema del raddrizzatore a semionda

Ma aspetta: il tubo 35W4 è solo un singolo diodo, quindi la rettifica è a semionda, piuttosto che a onda intera. È così male? Beh si. Come suggerisce il nome, la rettifica a semionda utilizza solo metà della forma d'onda CA e blocca l'altra metà. I trasformatori di potenza sono davvero progettati per essere caricati simmetricamente. Il campo di flusso collassa quando cade un picco e il trasformatore si aspetta un carico uguale e un'uguale quantità di forza magnetica dal picco complementare. Senza un carico su metà del ciclo, il collasso del campo fa saturare il nucleo del trasformatore molto più rapidamente del normale. Ciò mette una tensione CC "in piedi" sul trasformatore. L'N-68X, essendo un piccolo trasformatore, non è progettato per gestirlo. La rettifica a semionda non è un grosso problema sulla "rete" domestica. L'assorbimento di corrente è piccolo rispetto alla corrente disponibile. L'asimmetria risultante cambia solo in modo frazionario la forma d'onda totale. Ma anche questo potrebbe essere sufficiente per creare rumore in altri dispositivi… Quando l'ho installato per la prima volta, ho provato a utilizzare l'N-68X con il circuito, così com'è. Ma divenne subito evidente che il trasformatore si surriscaldava, considerando un assorbimento di corrente inferiore a 30 watt. Risolvere il problema Un trasformatore di isolamento più grande potrebbe annullare il problema, ma quando si utilizza l'N68X la soluzione migliore è rettificare due volte, una volta con un raddrizzatore a ponte a stato solido per spostare la tensione negativa verso il positivo; quindi correggere nuovamente con il tubo 35W4. Ciò eliminerà la nostra asimmetria, poiché non ci saranno più tensioni negative da bloccare per il raddrizzatore del tubo. Vedere la quinta illustrazione per questa tecnica di "combinazione"… Si noti che l'uscita della combinazione è a onda intera, nonostante passi attraverso un raddrizzatore a diodo singolo dopo il ponte. Quindi c'è più potenziale di corrente per i circuiti dell'amplificatore rispetto a prima. Inoltre, probabilmente è anche più silenzioso. E nota che le tensioni di picco del raddrizzatore del tubo (diodo) sono inferiori al ponte a stato solido. Si noti inoltre che la rettifica a semionda non deve essere eseguita con un diodo a tubo: un diodo a stato solido funziona altrettanto "bene" per questa applicazione. Dove inserire il ponte SS Ci sono due buone opzioni: Opzione A) tra l'isolamento trasformatore e l'intero circuito dell'amplificatore. Poiché la CA rettificata (CC a impulsi) mantiene lo stesso potenziale della CA RMS normale, la tensione totale non cambia. Se i filamenti fossero alimentati in corrente continua rettificata e filtrata a stato solido la tensione sarebbe troppo alta, perché la tensione totale si avvicinerebbe alla tensione di picco, piuttosto che essere una media. E i filamenti fallirebbero. Tuttavia, i cappucci filtranti vengono dopo il raddrizzatore del tubo, quindi non è un problema. Inoltre, il raddrizzatore SS potrebbe essere rimontato sul modulo iso. Dato che inizialmente non l'ho fatto, l'ho posizionato sul telaio. Opzione B) dopo i filamenti e ho alimentato solo il raddrizzatore a valvole (solo le parti CC dell'amplificatore causano asimmetria). Questo funzionerebbe bene. Ma richiede anche un po' più di ricablaggio. Ho scelto la prima opzione… Perché includere il raddrizzatore a tubo? Il ponte produce tutta la corrente raddrizzata di cui ha bisogno l'amplificatore… perché tenere il 35W4? -- Lasciare il 35W4 manterrà le tensioni CC di picco a un livello inferiore rispetto al ponte SS più efficiente da solo. La valvola di potenza 50C5 non è stata progettata per tensioni di piastra molto più alte di 120V. Poiché la tensione di picco CA è superiore al suo valore RMS, i circuiti di rettifica tendono a emettere una tensione CC più elevata (in teoria 1,414 volte superiore all'RMS). Ma come affermato in precedenza, i diodi a tubo sono meno efficienti. -- Tutti i filamenti del tubo sono ancora collegati in serie, quindi rimuovere il 35W4 avrebbe creato un nuovo problema: come abbassare la tensione sulla stringa di filamenti in serie (i restanti due tubi) di altri 35V. Lasciare il tubo 35W4 in posizione risolve entrambi questi problemi. Necessità Tutto questo è assolutamente necessario? Bene, con un trasformatore di isolamento abbastanza grande, forse no. Un trasformatore da 100 o 150 VA potrebbe tranquillamente affrontare problemi di semionda per un amplificatore <50 watt, direi.

Passaggio 9: Opzione C (sballare il ronzio)

OK, è passato un anno, e poi alcuni…

Questi cambiamenti sembrano introdurre un ronzio in alcuni circuiti di valvole AC/DC. Per alcuni motivi: i raddrizzatori SS sono più efficienti, la filtrazione è un po' carente e la rettifica a onda intera sposta i picchi dell'onda PS da 60Hz a 120Hz. Quindi, alla ricerca di un amplificatore privo di ronzii, ho modificato in qualche modo il circuito. Questo ha reso il piccolo amplificatore Gregory quasi totalmente privo di fastidiosi ronzii. Il tuo chilometraggio può variare: ogni amplificatore è leggermente diverso. NOTA su questa sezione: c'è un costo per la conversione in filamenti CC ad alta tensione - un maggiore consumo di energia. L'assorbimento di potenza per i filamenti da 120 V CA è di 18 watt; 25,2 watt per filamenti da 168 V CC. Tienilo a mente. Nota anche che questa mod può aumentare la tensione di piastra per il pentodo di uscita 50C5 leggermente superiore alla tensione consigliata … questo ha funzionato bene per me, ma YMMV. Opzione C Questa opzione inserisce un altro cappuccio del filtro dopo il raddrizzatore SS. È un po' strano, poiché il cappuccio del filtro aggiuntivo è posizionato tra i due raddrizzatori. Niente di tecnicamente sbagliato qui, solo insolito… (come lo sono due raddrizzatori, ma sappiamo che funziona.) Stiamo solo alimentando il secondo raddrizzatore con una sorgente di corrente che è meno… ondulata. Tuttavia, l'opzione C introduce una complicazione: anche con un cappuccio del filtro moderato, la tensione del filamento è molto più vicina alla CC rispetto alla CA originale. Va bene, vero? DC è più silenzioso. Sì, ma la tensione CC risultante dalla rettifica e dal filtraggio CA è più vicina alla tensione CA di picco e non può essere trattata come una "media" … Quindi la nuova tensione CC è più alta, TROPPO alta, in effetti. La vecchia formula AC-DC è in gioco… la tensione DC è circa 1,4 volte l'RMS AC, circa 168V. Questo brucerebbe sicuramente i filamenti. Domare la tensione del filamento più alta Ma c'è già un resistore in serie inserito con i tre filamenti per far cadere la tensione - per la linea CA (115-120 V). Dobbiamo solo aumentare quella resistenza in modo che possa gestire la tensione più alta. Quindi, come calcoliamo il nuovo valore di resistenza per Rv? Alcuni fatti… -- le tre valvole (12AU6, 35W4, 50C5) perdono un totale di 97 volt (12 + 35 + 50 = 97). -- ogni tubo assorbe 150 mA (0,150 Ampere). È importante. -- il valore Rv di serie è 160 ohm (per 120 V). - la nuova tensione di alimentazione del filamento è 168V. Hmmm, ogni tubo assorbe 150 mA. Aaaha! La corrente è uguale per tutti i componenti in un circuito in serie. Quindi l'attuale estrazione di Rv deve corrispondere. Tempo per la buona vecchia legge di Ohm (R = E / I, o resistenza = tensione / corrente). Controlliamo il valore originale: 120 - 97 = 23 volt extra da eliminare. Per ottenere lo stesso assorbimento di corrente per Rv: 23 / 0,150 = 153 ohm. Bene! È quasi perfetto per il valore specificato di 160 ohm. Il nuovo valore Rv Tensione CC stimata per i filamenti: 120 * 1,4 = 168 V 168 - 97 = 71 volt per la caduta. 71 / 0,150 = 473 ohm. È COS vicino a un valore standard… 470 ohm è il nuovo valore del resistore Rv. Rv sta dissipando 10,5 watt, sono necessari 15 watt. Questo è stato testato e ha funzionato perfettamente: la prima volta (sì!) Sì, questo aumenta l'assorbimento di corrente (potenza totale) dell'amplificatore, senza aumentare la potenza di uscita. OK, non del tutto vero: il pentodo di uscita ora ha una tensione di placca più alta, quindi l'uscita è leggermente aumentata. La tensione del filamento più alta assorbe circa 7 watt aggiuntivi. Il trasformatore iso diventa un po' più caldo. Il nuovo cappuccio del filtro Scegli un valore ragionevole qui. Ho usato 22uF / 250V, ma l'ho aumentato a 100uF / 250V. Funziona bene, e ovviamente il condensatore da 100 uF è un po' più silenzioso. Altre mod anti-ronzio Ho spostato la massa iniziale del raddrizzatore SS direttamente sul bullone che tiene il raddrizzatore sul telaio. Probabilmente aiuta un po'. Anche il primo cappuccio del filtro (filamento) è collegato a terra qui. Inoltre, ha spostato un po' più lontano il trasformatore di isolamento dalla bobina dell'altoparlante. È facile sperimentare con questo … basta fissare il "modulo" del trasformatore in punti diversi e testare. Non ha avuto molto effetto, ma non può far male. Non dimenticare di pulire e riposizionare i jack di ingresso, soprattutto se sono collegati a terra direttamente allo chassis. Questa è una fonte comune di ronzio.

Passaggio 10: creazione di un "modulo di isolamento"

L'ho costruito come un piccolo modulo autonomo, montato su un blocco di legno. Ci sono altri modi, ovviamente. Tutti i componenti possono essere montati direttamente sul mobile stesso. Il compensato della cabina è piuttosto sottile per questo amplificatore, quindi è meglio usare il blocco di legno come base. Realizzare la base del modulo È stato utilizzato un pezzo di scarto di pioppo 1x2, tagliato a una lunghezza che si adatta facilmente a tutti i componenti. Aggiungi un portafusibileIl portafusibile è un tipo abbastanza standard. È montato in un piccolo pezzo di piastra metallica zincata (originariamente una piastra a traliccio). La piastra metallica è sicuramente la scelta migliore per fissare questo tipo di dispositivo portafusibili. Il compensato sottile non sarebbe sicuro. Una punta da trapano a gradini è stata utilizzata per praticare il foro per il portafusibile. Sono state utilizzate viti per legno per fissare la piastra alla base. Montare il trasformatore Questo è semplice. Il trasformatore N68-X è fissato con una coppia di viti per legno. Eseguire i collegamenti interniCablare il modulo utilizzando lo schema/schema elettrico al passaggio 7. Lo trovi di seguito. Alcune indicazioni:-- L'interruttore e il fusibile dovrebbero essere sulla parte "Hot" cavo di rete".-- Quando si instrada il cavo dell'interruttore, evitare il percorso del segnale ove possibile.-- Collegare i cavi primari del trasformatore come indicato. Questo è il cablaggio degli Stati Uniti, 120 V. Il cablaggio in euro sarà diverso (ed è spiegato nel passaggio 7.)-- Ho usato i "dadi" per collegare i fili, ma la saldatura è più sicura. Una volta che sono soddisfatto della configurazione, sostituirò i dadi con la saldatura e coprirò con un tubo termoretraibile. Aggiungi un pressacavo per il cavo Ho usato dei canali di plastica per fissare il cavo in posizione. I cavi elettrici devono avere un pressacavo, altrimenti la flessione porterà rapidamente a disconnessioni o cortocircuiti.

Passaggio 11: installazione

Ok, ora per collegare tutto… Sistemare il modulo in posizione Sì. Ciò significa collegare il modulo da qualche parte all'interno dell'armadio. Ho usato viti per legno; tutto ciò che è adeguato funzionerà. Montarlo a una certa distanza dal telaio va bene e potrebbe essere vantaggioso in alcune circostanze. Collegamento della messa a terra (dalla spina e dal cavo a tre poli) Un'importante caratteristica di sicurezza in qualsiasi amplificatore è una messa a terra esterna valida. Questo aiuta a proteggere l'amplificatore (e il lettore) in un modo molto semplice: se qualsiasi parte si guasta, o qualsiasi connessione si allenta e causa un cortocircuito, il filo di terra fornisce un percorso di corrente "sicuro", garantendo al contempo che la corrente fluisca da un breve farà saltare anche il fusibile. Se il fusibile si brucia, sai che c'è un problema da risolvere. E non utilizzerai apparecchiature potenzialmente pericolose. Il filo del polo centrale del cavo a tre poli è la messa a terra. Negli Stati Uniti, questo dovrebbe essere il filo verde. Provalo comunque, per essere sicuro. Collegalo direttamente al telaio. Non passa attraverso il trasformatore di isolamento. Collegare l'interruttore di alimentazioneInstradare un cavo a due conduttori dall'interruttore sul pannello anteriore, fino alla linea CA in ingresso. Il cavo di linea, come il tipo utilizzato nelle lampade o nelle prolunghe, funziona bene. Acquistalo a piedi nei negozi di ferramenta e bricolage (Home Depot, Lowes, ecc.) Praticare un foro attraverso il telaio se necessario (l'ho fatto). Installare un anello di tenuta di gomma nel foro, per evitare che il filo sfreghi sul telaio, a creando un cortocircuito. Instradare il filo lontano dal percorso del segnale, se possibile. Collegare il secondario del trasformatore all'amplificatoreCome discusso nel passaggio "semionda", ci sono diversi modi per farlo. Ma in ogni caso, un doppio -il filo conduttore deve essere collegato ai fili secondari ROSSI sul trasformatore di isolamento. Il filo può quindi essere alimentato attraverso il telaio utilizzando il foro di ingresso del cavo di alimentazione originale. Aggiungere il raddrizzatore a ponte a stato solido Questo è discusso in modo approfondito nel passaggio 8 e sono inclusi gli schemi. Controllare la foto sotto per un esempio di cablaggio. È stato utilizzato un tipo di raddrizzatore imbullonato. È stato praticato un nuovo foro nel telaio per accettare il bullone di montaggio. Una volta saldato in posizione, è stato aggiunto un tubo termoretraibile.