Come installare un ventilatore per forno a basso costo: 8 passaggi

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:06

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La nostra camera da letto principale è sempre fredda d'inverno o calda d'estate. Neanche il fatto che il costruttore abbia sbagliato installando un solo registro nella stanza e che la stanza stessa sia proprio sopra il garage non aiuta. Usando un termometro digitale sono stato in grado di determinare che la temperatura dell'aria in entrata era la metà di quella il registro più caldo della casa (ovviamente questo è per il caso invernale), e il flusso d'aria era a malapena lì.

La mia soluzione era installare un ventilatore ausiliario. Il processo non è stato poi così complicato e questo lavoro può essere svolto da chiunque abbia alcune competenze elettriche di base e alcuni strumenti che puoi acquistare presso il negozio di dollari locale.

Ne valeva la pena? La risposta è si. Si può fare di meglio? Sì ma non di molto. Sono sicuro che alcune persone là fuori che hanno familiarità con il funzionamento di un forno saranno in grado di trovare un modo migliore per controllare la ventola del booster, come usare un pressostato o scegliere altre uscite sulla scheda del forno del controller. Nel mio caso, ho semplicemente seguito ciò che ha funzionato per me e ciò che ritenevo sicuro da un punto di vista funzionale e di responsabilità.

Se vengono fatti dei buoni consigli qui (e sono facili da implementare nella mia configurazione attuale) cercherò di includerli nel design generale a beneficio degli altri utenti, quindi sentiti libero di contribuire. Devo anche menzionare che questa installazione riguarda l'elettricità e connessione elettrica, il che significa che potresti aver bisogno di un permesso ma soprattutto DEVI METTERE LA SICUREZZA AL PRIMO POSTO, non dimenticare gli occhiali di sicurezza.

Passaggio 1: il ventilatore, il condotto e ciò che deve accadere

In questo passaggio spiegherò la teoria. Quindi ci siamo. Il ventilatore booster è installato in linea con il condotto esistente che va al registro per il quale si desidera aumentare il flusso d'aria. La ventola che ho ottenuto ha due velocità, una per 200 cfm e 300 cfm. L'alimentazione della ventola deve essere accesa e spenta quando il forno è acceso o spento. Nel mio caso ho utilizzato un relè che viene energizzato dalla scheda controller (di cui parlerò più avanti). Ci sono forni che hanno una sola velocità per il ventilatore o più di una velocità, possono anche avere connessioni separate per Caldo e Freddo (ovvero aria condizionata). Dovrai identificare quale connessione funziona meglio per te. Nella mia configurazione attuale, la ventola si accende solo quando il riscaldamento è acceso. Alla fine userò un secondo relè per alimentare la ventola quando l'aria condizionata è accesa o forse un interruttore di pressione, ma dato che posso ottenere un relè per $ 8 contro quasi $ 40 per un pressostato, penso che andrò con un relè. Opzionale puoi installare un normale interruttore per disabilitare la ventola nel caso in cui diventi rumore in seguito, ecc. È semplicemente bello averlo e non ti costerà più di $ 5 per farlo comunque. Quindi in poche parole, ecco come funziona, si accende il forno ed entra in azione il motore dell'induttore, dopo un ritardo impostato si avvia il motore del ventilatore, non appena ciò accade, la bobina del relè viene eccitata e dà alimentazione al ventilatore. Quando il ventilatore viene spento dalla scheda di controllo, il relè interrompe anche l'alimentazione al ventilatore.

Passaggio 2: le parti e gli strumenti

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Bene, ovviamente, avrai bisogno di un ventilatore di richiamo. Ho preso il mio per $ 30 (in vendita) da Prices Autowww.princessauto.com/farm/electrical/fans/0770071-2-speed-6-duct-booster-fan Ho ricevuto il relè da Eastern Refrigeration per circa $ 8www.easternref.caThe il resto della roba l'avevo già o preso da Home Depot. Ecco cosa ti servirà (i prezzi sono approssimativi):* Cavo 15A 14-2 (bianco) - non è necessario acquistare una bobina, è possibile con un "confezionare" o semplicemente chiedi loro di tagliarlo per te. Avevo già una bobina quindi, mi spiace, nessun prezzo.* Cavo armato. Ho bisogno di circa 15 piedi - circa $ 19 * un conduttore calibro 16 in bianco e nero, 3 piedi ciascuno.

* Scatole di giunzione - vedere le immagini per maggiori informazioni. Di solito sono circa 3-4 dollari. Ne avrai bisogno per collegare la ventola. Molto probabilmente il tuo codice locale ti richiederà di avere tutte le connessioni non a bassa tensione realizzate in una scatola di giunzione. Ho usato una scatola a presa poco profonda per la connessione all'estremità della ventola e una normale per l'interruttore "disabilita/abilita". Per il collegamento al forno ho utilizzato una scatola quadrata giusto per avere più spazio. La prossima volta cercherò una scatola più grande che possa ospitare 2 relè. Come nota a margine, tutte le connessioni devono essere accessibili nel caso ci sia un problema elettrico. Ciò significa che se finisci il tuo seminterrato e la tua scatola di giunzione sarà nascosta dal muro a secco, devi tagliare il muro a secco e avere una sorta di accesso porta (porta a pannello). Questa non è solo una buona pratica, ma è anche un codice elettrico.

* Disconnects* Marrettes per i collegamenti dei cavi confezione da 15 $ 2 (aka, dadi o connettori per cavi) * Nastro da elettricista $ 0,50* Graffette per cavi* Morsetto per cavi* Fascette* Interruttore (opzionale) $ 0,50-2,50* Nastro in alluminio (opzionale)* Tubo termoretraibile (opzionale)* Viti per legno da 3"* Bullone e dado da 1/2" per fissare la scatola al forno (opzionale) Strumenti* Martello* Trapano* Cesoie* Coltello* Punte da trapano e preferibilmente una punta a gradino* Strumento di crimpatura * Pinza tagliafili

* Occhiali di sicurezza* Misuratore (opzionale ma ti servirà se non riesci a trovare i terminali sulla scheda del controller)

A questo punto, dovresti testare il ventilatore ausiliario e il relè alimentandoli. Tecnicamente è necessario applicare l'alimentazione ai connettori/terminali corretti. Quando hai finito con questo Instructable, dovresti avere una buona idea di come dovrebbe essere fatto. Se hai ancora la sensazione di non sapere come farlo, basta Google: come testare un relè" o "come testare un ventilatore"/ Ovviamente, il ventilatore dovrebbe girare e il relè dovrebbe essere eccitato, usando un metro i terminali di connessione (nel mio caso i terminali 2 e 4) dovresti ottenere una lettura di 0 Ohm o se hai una funzione di continuità sul tuo strumento dovresti sentire un segnale acustico finché i cavi della sonda sono in contatto con i terminali.

Passaggio 3: la connessione del relè

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Per chi non ha familiarità con i relè, ecco una rapida introduzione. Un relè non è altro che un interruttore che viene attivato applicando alimentazione a due terminali collegati alla bobina all'interno del relè (ovvero l'eccitazione della bobina). Quando la bobina è eccitata, si comporta come un magnete (è così che funzionano tutti gli elettromagneti e un relè non è diverso). Il campo elettromagnetico attrae la lamella di contatto all'interno del relè; questo è praticamente l'equivalente di accendere l'interruttore.

Quando non c'è alimentazione alla bobina, la lama di contatto è nella sua posizione normale. La parola normale non è stata scelta a caso. I relè hanno due tipi di contatti NC e NO. NC sta per Normalmente Chiuso e NO sta per Normalmente Aperto. La logica è semplice, quando la lama del contatto è nella sua posizione normale (non alimentata), il contatto può essere NC o NO. Ci sono relè che hanno un solo tipo di contatto (NC o NO) o entrambi, nel qual caso scegli la connessione che si adatta alla tua applicazione. Una connessione NC significa che l'interruttore è acceso quando non c'è alimentazione alla bobina e il contrario è NO. Un modo semplice per ricordare quale è così: quando un interruttore in un circuito è chiuso significa che chiude il circuito proprio come un cerchio completo (puoi girare intorno a quel cerchio per sempre, circuito chiuso), quando è aperto è come i fili sono in aria e la corrente non ha un posto dove andare (qualcuno ha portato una gomma al nostro cerchio e ora il cerchio è rotto, prima o poi finirai per finire).

Tutti i relè hanno alcune specifiche (di solito, stampate direttamente sulla custodia): tensione della bobina, portata dei contatti (tensione e corrente) e diagramma del post (terminale). La tensione della bobina mostra che tipo di alimentazione è necessaria per eccitare il relè. Questo potrebbe essere 120 V AV, 240 V CA, 12 V CC, 24 V CC, ecc. In questa istruzione utilizzeremo un relè da 120 V CA.

La valutazione dei contatti ti dice cosa può gestire il relè. Se dice 120 V/10 A significa che puoi usarlo in un circuito che accenderà e spegnerà un carico che utilizza non più di 120 V con una corrente di picco di 10 A. Puoi usarlo per commutare un carico 12V/10mA? Certo, ma perché dovresti usare un relè di qualità superiore come quello quando potresti usarne uno più piccolo ed economico. Il punto qui è: non utilizzare un relè che non può gestire il carico.

Fortunatamente per noi, la ventola booster non è un grosso carico. Ho usato un relè grande solo perché l'ho trovato per $ 8.

Passaggio 4: installazione della ventola nel condotto

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Questo può essere complicato, soprattutto se il condotto è dietro il soffitto. Nel mio caso, il seminterrato non è finito e ho avuto accesso al condotto ma dovevo comunque avere aiuto per rimuovere una sezione del condotto. La prima cosa che devi fare è identificare il condotto corretto. Sarebbe un vero dolore nella parte posteriore installarlo nel condotto sbagliato.

Inizia rimuovendo il nastro di alluminio se ce l'hai. Il modo più semplice per tagliarlo è prendere un pezzo di filo (ho usato del filo per saldatura MIG) e fare un nodo, avvolgerlo attorno al condotto e con un movimento avanti e indietro "tagliare" il nastro di alluminio sopra il condotto (dove non hai accesso per tagliarlo con un coltello), il nodo nel filo strapperà il nastro. Per il fondo basta usare un coltello. Puoi avere un'idea migliore di cosa sto parlando se guardi l'immagine qui sotto.

Individua le viti che tengono insieme i segmenti del condotto, allenta il segmento e lavorane uno. Una volta che ne hai uno, aprilo allentando la cucitura, appoggia il ventilatore su di esso e fai un segno dal bordo pulito del condotto fino al punto sulla ventola dove inizia a "stropicciarsi" (quella parte andrà all'interno del condotto dopo averla tagliata alla nuova lunghezza) - vedi l'immagine. A questo punto devi capire se la ventola deve andare prima nel condotto che non è stato rimosso o in quello appena tagliato. Questa decisione si basa sull'accessibilità. Puoi praticare alcuni fori pilota per le viti o semplicemente vedere se riesci effettivamente a far entrare le viti autofilettanti senza il foro pilota.

Passaggio 5: passaggio del filo al forno

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Trova un punto in cui desideri abilitare/disabilitare l'interruttore e fai passare il cavo 14-2 alla ventola.

Tirare il cavo nella scatola di connessione, circa 4", rimuovere la guaina di plastica e spellare l'estremità dei fili di circa 1/2". Fissare il cavo stringendo il morsetto nella scatola.

Fai lo stesso per i fili della ventola. Attorcigliare insieme le estremità spellate del filo comune con il filo bianco e poi girando in senso orario attorcigliare la marratina alle estremità. Collegare il filo nero al giallo o al rosso seguendo la procedura sopra. Il filo nudo e il filo di terra vanno insieme e sono collegati a la scatola. Puoi collegarli direttamente alla scatola o utilizzare un filo nudo "a coda di maiale" con un'estremità collegata alla scatola e l'altra al filo scoperto proveniente dal forno e la terra proveniente dalla ventola. Nota: il filo nero è sempre il filo sotto tensione (da codice). Un modo per ricordare quale è vivo è che la morte è nera e se stai scherzando con un filo sotto tensione, la morte nera è proprio dietro l'angolo. Se hai bisogno di usare un filo di colore diverso, avvolgi un pezzo di nastro adesivo nero su di esso per indicare che il filo è quello sotto tensione. Tirare il 14-2 nella scatola dell'interruttore e prepararlo per agganciarlo all'interruttore rimuovendo la guaina di plastica e spellando le estremità. Una volta terminato, pinzare il cavo le connessioni.

Passaggio 6: passare al controller

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PENSA PRIMA ALLA SICUREZZA Prima di fare qualsiasi altra cosa, spegni il forno. Molto probabilmente il tuo forno ha un interruttore principale, assicurati che sia in posizione off. Rimuovi il coperchio del forno.

Individuare lo schema di collegamento all'interno del coperchio. Ne parlerò tra un secondo. Per ora voglio concentrarmi sullo schema di collegamento generale per il ventilatore booster.

Se dai un'occhiata al diagramma della ventola qui sotto, noterai alcune delle parti di cui ho parlato, ventilatore ausiliario, relè, motore del ventilatore, ecc. Una cosa da tenere a mente è che tutte le informazioni qui si riferiscono al mio forno, il tuo schema di connessione potrebbe essere diverso, ma la teoria alla base di tutto questo è la stessa. OK, analizziamo questo schema. I punti rappresentano i punti di connessione nel nostro circuito, possono essere sulla scheda del controller, in una scatola di giunzione, ecc. Più fili può andare a quei punti, ho mostrato solo quelli a cui teniamo. Cominciamo con il motore del ventilatore. Come ho detto prima, volevo che il relè fosse eccitato quando il motore del ventilatore era acceso. In questo caso, il terminale HUM ha 120V quando il motore è in HEAT, un circuito separato sulla scheda si occupa del motore quando viene utilizzato A/C. Per coprire lo scenario A/C, aggiungerò un relè separato collegato a Comune e aria condizionata. L'interruttore nel relè sarà in parallelo con l'interruttore FREDDO. Quando eccitato, questo relè agirà come il relè esistente.

Quindi questo copre come viene attivato il relè.

Ora, una volta che il relè chiude il circuito (di nuovo, chiudendo il circuito significa che la corrente può fluire attraverso di esso) è possibile inviare l'alimentazione al ventilatore ausiliario (supponendo che anche l'interruttore di abilitazione/disabilitazione chiuda il circuito). Ci sono due cose a cui devi prestare attenzione qui:

1. l'alimentazione proviene da L1
2. il punto di contatto comune è in realtà un punto di contatto comune.

Dovresti essere in grado di determinare dove Common e L1 (o come si chiama sul tuo diagramma) esaminando lo schema di collegamento del forno o usando un voltmetro e accendendo il forno (aumenta il calore sul termostato per assicurarti che il forno si accenda). Assicurati che il tuo L1 non sia alimentato quando il forno è spento.

Nel mio caso ho dovuto creare un cavo a Y per la connessione L1. Non c'erano terminali disponibili sulla scheda, quindi usando un conduttore di calibro 167 ho crimpato un'estremità con un sezionatore femmina, saldato l'altra estremità ad altri due fili e usando un pezzo di tubo termoretraibile ho isolato la connessione (puoi usare del nastro da elettricista). Una delle due estremità è stata crimpata con un sezionatore maschio (in modo che il sezionatore che era originariamente collegato alla scheda possa essere ricollegato) e l'altra estremità è stata crimpata con un sezionatore femmina per i terminali del relè. realizzato con filo bianco o nero da 16 gauge utilizzando disconnessioni femmina. Sembra complicato, ma una volta che inizi e segui le connessioni lo otterrai. Le immagini sottostanti aiuteranno molto a capire cosa deve succedere. Dovrei menzionare qui che c'è probabilmente un modo più semplice per accendere la ventola del booster, ma non so abbastanza su come dovrebbe funzionare una fornace. Un pressostato funzionerà, ma sono soddisfatto della soluzione del relè anche se dovrò modificarlo in seguito per l'aria condizionata.

Passaggio 7: collegamenti e test

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Usando una punta da trapano grande, pratica un foro sul lato del forno dove passerà il cavo armato.

Una punta per trapano a gradini sarà utile, ma puoi farlo con uno strumento Dremel. Consiglio vivamente il bit step. Probabilmente puoi trovarne uno per meno di $ 15, non impazzire con punte per gradini con rivestimento speciale, prendi solo qualcosa per finire il lavoro.

A questo punto si tratta di collegare tutto. Individuare i punti di connessione sulla scheda, far passare i fili al relè e collegare il tutto.

Controlla, ricontrolla e ricontrolla la tua connessione. Non vuoi friggere la scheda controller solo perché hai commesso un "piccolo" errore come agganciare L1 a Common in effetti creando un cortocircuito.

Per tutte le altre connessioni che non utilizzano un terminale di disconnessione, usa semplicemente l'estremità del filo a strisce e la tecnica marrette spiegata nel passaggio 5. Dovrei toccare come tagliare l'armatura. Guarda l'immagine. Vedrai che ho piegato il cavo e, di conseguenza, l'armatura è semplicemente "scappata". Usando tronchesi (taglierine laterali/diagonali) tagliare la striscia di metallo. Fare attenzione a non tagliare i fili o l'isolamento. Sembra complicato ma credimi, una volta piegato il cavo vedrai cosa deve essere fatto. Dopo aver tagliato l'armatura, taglia l'estremità tagliata in modo che non tagli l'isolamento ed estrailo. Esegui l'estremità nella giunzione scatola e fissarla con il morsetto. Se non si installa un interruttore di abilitazione/disabilitazione non è necessario il cavo armato. In questo caso il 14-2 andrà nella scatola. Se stai installando l'interruttore, fai passare l'altra estremità del cavo armato fino alla scatola dove si trova l'interruttore e fai i collegamenti necessari. Ricorda, il filo nero sarà collegato all'interruttore, quello bianco sarà collegato al cavo 14-2 e i fili scoperti saranno collegati insieme e collegati alla scatola. Le immagini sottostanti mostreranno dove sono le cose e di cosa hai bisogno fare. TEST Quando tutti i collegamenti sono stati eseguiti, ripristinare l'alimentazione al forno, aumentare il riscaldamento sul termostato, se è stato utilizzato un interruttore di abilitazione/disabilitazione assicurarsi che sia in posizione ON e premere l'interruttore di interblocco o fissarlo con nastro adesivo (non non dimenticare di rimuovere il nastro quando hai finito).

A questo punto, dopo che il motore del ventilatore si è attivato, dovresti sentire il relè eccitarsi (un clic). Vai al registro e controlla se il flusso d'aria è maggiore. Al termostato o abbassare l'impostazione o semplicemente utilizzare la posizione OFF per spegnere il forno, quando tutto è spento (ci sarà un ritardo) ispezionare nuovamente il registro per assicurarsi che la ventola non sia più accesa.

Passaggio 8: conclusione e considerazioni finali

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Se tutto va bene, rimetti i coperchi sul forno, sulla/e scatola/e di giunzione e sugli interruttori. Avvolgi del nastro di alluminio sui giunti. Considerazioni finali -- Prestazioni -- Il flusso d'aria è aumentato di circa il 100% e la temperatura di 30- 40%, che ha davvero fatto la differenza nel nostro caso. Puoi sentire la ventola in funzione, quindi questa non è una soluzione silenziosa, ma il rumore non è male e ti dà un'indicazione che la ventola non è bloccata. Il ronzio generato dalla ventola è effettivamente terapeutico (almeno per me lo è). -- Altri pensieri -- Metti sempre la sicurezza al primo posto, spegni l'alimentazione, usa occhiali di sicurezza, isola i fili scoperti, ecc. Non usare un interruttore dal negozio Dollar, per circa lo stesso prezzo puoi comprarne uno da Home Depot o Lowes. Il mio era difettoso e ho dovuto fare un po' di risoluzione dei problemi. In effetti, le istruzioni per l'interruttore del Dollar Store dicevano di collegare i fili bianco e nero ai terminali dell'interruttore, il che significa chiudere il circuito tra i fili sotto tensione e neutro creando in effetti un cortocircuito, quindi fai attenzione lì. Assicurati che tutti i cavi/connessioni siano isolati correttamente. Se non ti senti a tuo agio con l'elettricità, non farlo, chiedi a un amico o porta un elettricista per aiutarti. l'elettricità può e ti ucciderà nelle giuste circostanze. Goditi il tuo nuovo ventilatore.