Fare musica con una console Atari Punk: 5 passaggi (con immagini)

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:06

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Alcuni antichi circuiti analogici sono popolari oggi come quando furono introdotti decenni fa. Spesso battono facilmente i micro e altre soluzioni di circuiti digitali in termini di semplicità di base. Forrest l'ha fatto di nuovo… il suo esempio preferito è l'Atari Punk Console.

Passo 1:

La console Atari Punk è diventata il nome popolare per un semplice circuito che ho descritto per la prima volta come "sintetizzatore di suoni" in Engineer's Notebook: Integrated Circuit Applications (1980) e poi "Stepped Tone Generator" in Engineer's Mini-Notebook: 555 Circuits (1984). Il circuito ha creato una sequenza di toni le cui frequenze variano in passi distinti man mano che viene regolato un potenziometro. Alcuni nella comunità della musica elettronica hanno iniziato a sperimentare con il circuito, e alla fine è stato etichettato come Atari Punk Console da Kaustic Machines. "Atari Punk Console" produce 15.100 risultati in una ricerca su Google. Il circuito ha anche una propria pagina Wikipedia. Grazie a YouTube, puoi ascoltare alcuni suoni dalla console Atari Punk comodamente dalla scrivania del tuo computer. Ad esempio, ecco una versione del circuito costruita all'interno di una scatola Altoids. Vai qui per un elenco di oltre 200 video clip che mostrano implementazioni aggiuntive della console Atari Punk. Ancor più antico dell'Atari Punk Console è il circuito integrato che lo rende possibile, il venerabile timer 555 progettato da Hans R. Camenzind per Signetics. Il 555 è stato introdotto nel 1972 e continua ad essere uno dei circuiti integrati più popolari mai progettati.

Passaggio 2: come funziona

Il circuito per la console Atari Punk è mostrato in Fig. 1. Il circuito è costituito da un circuito integrato a doppio timer 556 (equivalente a una coppia di timer 555) e una mezza dozzina di altre parti. In funzione, il primo timer è collegato come oscillatore di frequenza audio e il secondo come multivibratore monostabile. L'oscillatore pilota il monostabile, che emette impulsi quadrati in uscita con una durata controllata da R3. Devi ascoltare effettivamente il risultato finale per apprezzare appieno i toni a gradini che vengono generati quando R1 e/o R3 vengono regolati. R1 controlla la frequenza dell'oscillatore audio. R2 controlla la durata dell'impulso di uscita del multivibratore monostabile. R4 è un controllo del volume opzionale che può essere eliminato collegando l'altoparlante direttamente a C3.

Passaggio 3: parti di cui avrai bisogno

Le seguenti parti sono state utilizzate per assemblare una versione breadboard del circuito:

IC1 - 556 IC dual timer (24329) R1, R3 - potenziometro trimmer da 1 megaohm (42981) R2 - resistore da 1K (661503 o simile) R4 - potenziometro trimmer da 5K (controllo del volume opzionale - non utilizzato nella versione prototipo di seguito) (182829) C1 - Condensatore da 0,01 uF (15229 o simile) C2 - Condensatore da 0,1 uF (33488 o simile) C3 - Condensatore da 10 uF (545617 o simile) SPKR - Altoparlante magnetico da 4 o 8 ohm (673766 o simile) Varie: Scheda prototipo perforata (es., Jameco 616622), batteria da 9 volt, clip del connettore della batteria (ad es. Jameco 216427), nastro biadesivo o portabatteria da 9 volt (105794), ponticelli (ad es. Jameco JE10 Wire Jumper Kit; 19290). Nota: mentre i componenti sopra elencati sono stati utilizzati per il prototipo, le sostituzioni possono essere facilmente effettuate. Ad esempio, è possibile modificare le frequenze aumentando o diminuendo i valori di C1 e C2. È possibile utilizzare vari piccoli altoparlanti da 8 ohm. Preparare la scheda e installare i componenti Il circuito è stato assemblato su una breadboard senza saldatura e testato. Quando il circuito funzionava correttamente, i componenti sono stati trasferiti su una scheda prototipo perforata (Jameco 616622) e saldati in posizione. Puoi seguire il layout delle tue parti (o forse uno di quelli mostrati sul web) e potresti prendere in considerazione l'installazione del circuito in un piccolo recinto. Puoi anche sostituire pentole più grandi dotate di manopole in modo da poter modificare rapidamente l'uscita del tono a gradini. Oppure puoi semplicemente copiare il layout che ho usato mostrato in Fig. 2 per realizzare una versione di prova del circuito. Seguire questi passaggi per duplicare il circuito prototipo mostrato in Fig. 2. I cavi dei ponticelli corrispondono ai colori di quelli forniti nel kit dei ponticelli Jameco JE10. Assicurati di lavorare in una stanza ben ventilata quando usi la saldatura al piombo. Un kit completo per console Atari Punk è disponibile anche su Jameco.

Passaggio 4: tempo di progettazione

1. È possibile tagliare la scheda perforata ora o dopo che i componenti sono stati saldati in posizione. La scheda prototipo è stata tagliata lungo la riga 33 e il bordo tagliato è stato levigato. 2. Sarà necessario praticare un foro nella scheda per i cavi della clip della batteria. Il foro per il prototipo è stato realizzato nel foro D15 ruotando con cura un coltello X-Acto attraverso il foro fino a quando il suo diametro è stato allargato a 1/8 di pollice (3 mm). Puoi anche usare un trapano. 3. Inserire l'IC 556 nella parte superiore della scheda (senza il motivo a lamina) in modo che il pin 1 sia nel foro A14 (seconda serie A…B…C…) e il pin 8 sia nel foro U17. (La Figura 3 mostra il contorno dei pin 556. È possibile vedere i numeri dei fori della scheda girando la scheda per vedere le tracce della pellicola.) Fissare il 556 in posizione con un pezzo di nastro adesivo, capovolgere la scheda e saldare tutti e 14 i pin ai loro rispettivi modelli di pellicola. Ovviamente puoi installare il 556 altrove sulla scheda. Assicurati solo che tutti i pin del 556 siano inseriti nei loro modelli di lamina. Figura 2. Layout delle parti per una versione assemblata della console Atari Punk. Figura 3. Profilo dei pin per il doppio timer 556. 4. Inserire un ponticello nudo tra i 556 pin 12 e 13 e saldare in posizione. 5. Inserire un ponticello giallo tra 556 pin 2 e 6 e saldare in posizione. 6. Inserire un ponticello giallo tra 556 pin 10 e 14 e saldare in posizione. 7. Inserire un ponticello blu tra i 556 pin 5 e 8 e saldare in posizione. 8. Inserire un ponticello blu tra i 556 pin 4 e 14 e saldare in posizione. 9. Piegare un cavo di R2 contro se stesso e inserire i cavi tra 556 pin 1 e 2 e saldare in posizione. 10. Inserire R1 in modo che un pin esterno si trovi nella stessa traccia di lamina del pin 1 del 556 e saldare i pin esterno e centrale in posizione. 11. Inserire un ponticello grigio tra il terminale centrale di R1 e 556 pin 4. 12. Inserire R3 in modo che un pin esterno e il pin centrale si trovino attraverso le tracce di lamina per 556 pin 13 e 14 e saldare in posizione. 13. Inserire C1 tra i 556 pin 6 e 7 e saldare in posizione. 14. Inserire C2 tra i 556 pin 7 e 12 e saldare in posizione. Se C2 è polarizzato, il cavo più (+) va al pin 12. 15. Inserire il cavo meno (-) di C3 nella stessa traccia di lamina del pin 9 del 556 e saldare in posizione. 16. Il cavo più (+) di C3 è collegato al controllo del volume opzionale R4 (vedi Fig. 1) o direttamente a uno dei terminali dell'altoparlante. (R4 non è utilizzato nel circuito assemblato mostrato in Fig. 2, ma è possibile inserirlo ora o in seguito se il suono del circuito è troppo alto.) Dopo aver deciso dove installare l'altoparlante (vedi passaggio 17), inserire il segno più (+) cavo di C3 dove condividerà una traccia di lamina comune con uno dei due fili dell'altoparlante. 17. Dopo aver deciso dove installare l'altoparlante (vedi passaggio 17), collegare un ponticello rosso tra il pin 4 del 556 e una traccia di lamina comune in cui verrà saldato il secondo cavo dell'altoparlante. 18. Se si utilizza l'altoparlante mostrato in Fig. 2 ed elencato nell'elenco delle parti, sarà necessario collegare i cavi di connessione ai suoi terminali. Il piccolo, nudo, ponticello a forma di U nel kit di ponticelli Jameco JE10 funziona bene. Invertire l'altoparlante e inserire un'estremità di un ponticello attraverso uno dei terminali dell'altoparlante. Tenere la lunghezza emergente del ponticello con una pinza a becchi lunghi e saldare la parte a "U" del ponticello al terminale dell'altoparlante. Assicurati di tirare il cavo verso l'alto in modo che si estenda verso l'esterno dall'altoparlante. Ripetere questa procedura per il secondo terminale dell'altoparlante. Infine, inserisci i due cavi di connessione che hai aggiunto nei fori appropriati nella scheda che corrispondono ai passaggi 15-16. 19. Inserire i cavi della clip della batteria attraverso il lato superiore della scheda e annodarli in un nodo sul lato della lamina della scheda. Lascia un sacco di lunghezza sul lato superiore del tabellone. 20. Capovolgere la scheda e saldare il cavo della clip della batteria rossa a uno qualsiasi dei fili che emergono dalla traccia della lamina collegata al pin 14 556. 21. Saldare il cavo della clip della batteria nera a uno qualsiasi dei fili che emergono dalla traccia della lamina collegata al 556 pin 7. 22. Indossare degli occhiali protettivi e tagliare tutti i fili in eccesso che emergono dal lato posteriore della scheda. 23. Quando il circuito è finalizzato, attaccare la batteria alla scheda utilizzando del nastro biadesivo o un portabatteria da 9 volt (vedi elenco delle parti).

Passaggio 5: testare il circuito e andare oltre

Usa un piccolo cacciavite per ruotare i rotori di entrambi R1 e R3 ai loro punti medi. Collegare una nuova batteria da 9 volt alla clip del connettore. L'altoparlante probabilmente emetterà un tono. In caso contrario, prova a ruotare il rotore di R1. Se non viene emesso alcun tono, rimuovere la batteria e controllare attentamente il cablaggio. Quando l'altoparlante emette un tono, sei pronto per sperimentare. Andare oltre Questo circuito è facilmente modificabile sostituendo vari tipi di resistori variabili per R1 e R3. Per serie applicazioni di effetti sonori elettronici, considerare l'installazione del circuito stampato in un piccolo recinto e la sostituzione dei due potenziometri del trimmer con pentole di dimensioni standard dotate di manopole. Oppure elimina del tutto le pentole saldando un paio di fotoresistenze al solfuro di cadmio (Jameco 202454 o simili) su R1 e R3 per trasformare il circuito in uno stepper tono sensibile alla luce che puoi "suonare" semplicemente agitando le mani sopra le fotocellule per alterare la luce che li colpisce, da qui le loro resistenze. Secondo la pagina Wikipedia di Atari Punk Console, alcune persone hanno installato la loro versione del circuito in varie custodie nuove, incluso un vecchio mouse o joystick Atari. Divertiti e assicurati di pubblicare il tuo esperienze con l'Atari Punk Console in uno dei siti che lo descrivono.