Unità di archiviazione su nastro VHS: 8 passaggi (con immagini)

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:06

Questo progetto trasforma un vecchio nastro VHS in un'unità di archiviazione USB. Sembra una normale cassetta VHS tranne che per il cavo USB che fuoriesce dal guscio. Tutte le viscere del progetto si nascondono nelle aree intorno alle finestre trasparenti in modo che quando si dà una rapida occhiata alla parte anteriore del nastro tutto sembra normale. Quando è collegata a un computer, l'unità di archiviazione su nastro VHS agirà come una normale unità USB, tranne quando si accede all'unità, la bobina del nastro girerà e le finestre si illumineranno. Ciò manterrà almeno uno dei miei nastri VHS fuori dalla discarica. L'operazione è abbastanza semplice, il cavo USB si collega a una chiavetta USB all'interno del dispositivo. La chiavetta è stata aperta per esporre il circuito, l'alimentazione USB e l'uscita LED dell'unità è stata sfruttata. Questi 3 punti sono collegati a un piccolo circuito stampato, c'è un circuito che estende gli impulsi dell'azionamento in un segnale di accensione o spegnimento che viene bufferizzato da un transistor per alimentare il motore interno e le luci a LED. L'amplificatore di impulsi era necessario poiché l'unità USB lampeggiava durante l'accesso. Ciò avrebbe causato l'azione del motore molto a scatti e anche le luci interne avrebbero lampeggiato. Il costo per l'acquisto di tutte le parti per questo progetto dovrebbe essere compreso tra $ 10 e $ 15 a seconda dell'affare che puoi ottenere per la chiavetta USB e supponendo che hai alcuni elementi nella spazzatura delle parti. Il tempo di costruzione dovrebbe essere dalle 3 alle 4 ore, ma mi ci è voluto più tempo da quando ho scattato un sacco di foto lungo la strada e ho qualche problema con la trasmissione a cinghia (o dovrei dire con l'elastico). Sto pubblicando questo progetto qui poiché molti di voi potrebbero non l'ho visto su Hacked Gadgets.

Passaggio 1: raccogli le parti di cui hai bisogno

. Sto usando la vecchia unità CD-ROM per il motore che verrà utilizzato per azionare la bobina del nastro. Puoi anche cercare i motori CC nei videoregistratori, nei registratori audio e in alcune stampanti.

• Nastro VHS
• Cavo USB
• Motore a corrente continua
• Chiavetta USB
• 4 LED blu
• 4 x 68 ohm resistori di limitazione di corrente
• 3 X diodi
• 1 x 220 ohm resistore
• 1 x 1000 uF condensatore
• tavola piccola perf
• collegare il filo
• colla calda
• Elastico

Passaggio 2: rimuovere il motore CC riciclato

Per aprire l'unità CD-ROM, apri la parte anteriore utilizzando una graffetta e un piccolo cacciavite. Questo CD-ROM ha 3 motori CC, uno per far girare il CD, uno per aprire e chiudere lo sportello dell'unità e uno per spostare avanti e indietro la testina di lettura e scrittura. Smontare l'unità cercando viti e bottoni automatici in plastica. Cerca un motore che funzioni bene. Il treno di trasmissione utilizzato per aprire il vassoio dell'unità è davvero carino in questa modalità. Ha una sezione di plastica stretta con tutti gli ingranaggi montati in fila. Uno strumento Dremel con una rotella da taglio è stato utilizzato per tagliare il motore e gli ingranaggi direttamente dall'unità CD-ROM.

Passaggio 3: preparare il nastro VHS

Separa il nastro VHS, di solito ci sono 4 o 5 viti sul fondo del nastro. La parte superiore dovrebbe semplicemente sollevarsi dopo. Quindi guarderai due bobine con quelle che sembrano miglia di nastro su di esse. Ho svelato il piccolo a mano e ci è voluto un'eternità. La bobina più grande è stata srotolata con l'aiuto di un trapano.:) Avrei potuto semplicemente sfilare il nastro se avessi notato che la parte trasparente della bobina era bloccata in posizione con un semplice giro.:(

Passaggio 4: aprire la chiavetta e perfezionare il circuito dell'unità LED

Dovrai aprire la custodia della tua chiavetta USB. Questa unità Kingston è stata molto facile da aprire. Quando un lato era libero, l'altro lato quasi si apriva. Quando l'elettronica dell'unità è esposta, dovrai dare la caccia al LED. In piccoli dispositivi come questo sarà montato in superficie, quindi potrebbe essere un po' difficile da individuare. Cerca un dispositivo chiaro, ma se ancora non riesci a individuarlo, collegalo e individualo in quel modo. Una volta trovato il LED, dovrai tracciare da dove viene controllato. Le tracce sono ugualmente minuscole, quindi potresti voler usare una lente d'ingrandimento per rendere le cose più facili. Dai un'occhiata all'immagine della punta del cavo del mio multimetro Fluke accanto al LED. È stato difficile misurare le tracce con esso poiché il punto sembrava essere sottile come il mio pollice, ma alla fine sono riuscito a tracciare le cose. Si scopre che R3 è il resistore di limitazione della corrente per il LED.

Passaggio 5: cablare la chiavetta

Dovrai saldare i fili alle connessioni USB positive e negative. Dai un'occhiata a questa pagina di pinout USB per informazioni o misura semplicemente i pin esterni per determinare la polarità. Alcune mani d'aiuto renderanno più facile la saldatura della connessione. Consiglierei di usare alcune mani che hanno una lente d'ingrandimento incorporata. La terza connessione a cui devi saldare è l'uscita LED che è stata identificata nell'ultimo passaggio. Una parola di cautela qui, ho saldato al resistore a montaggio superficiale per accedere al segnale e ha funzionato bene ma si è interrotto pochi minuti dopo. Anche se il diametro del filo era piccolo, aveva abbastanza leva per estrarre la saldatura e il pad dal dispositivo di montaggio superficiale. Ho dovuto raschiare la maschera di saldatura dalla traccia e saldare a quella. Una volta confermato che funzionava, ho versato della colla a caldo sull'intero dispositivo per assicurarmi che non ci fosse più tensione su nessuna delle connessioni.

Passaggio 6: costruire il circuito di controllo

Il circuito di controllo è molto semplice per questo dispositivo, potrebbe essere necessario regolare il numero di diodi visualizzati. L'uscita dall'uscita del LED dell'unità non è andata a zero, quindi i diodi sono lì per far cadere parte della tensione in eccesso in modo che il circuito non si accenda fino a quando l'uscita dell'unità non si accende effettivamente. Il cappuccio da 1000 uF è lì per attenuare l'uscita del LED dell'unità lampeggiante. Senza il cappuccio il circuito funzionerebbe ancora ma i LED e il motore sarebbero pulsati. Ho testato prima il concetto di circuito su una breadboard per assicurarmi che funzionasse prima di creare una versione permanente della scheda perf. Le posizioni dei componenti sono state realizzate per essere molto compatte poiché c'è spazio limitato nel case (se vuoi che tutto rimanga nascosto).

Passaggio 7: montare tutto nella shell del nastro

Ho usato il Dremel per ritagliare un mucchio di nervature di plastica e distanziatori dall'interno del guscio del nastro. Era ancora molto stretto per adattare tutto e non essere visto attraverso le finestre, ma si adattava. Il circuito è stato anche spalmato di colla a caldo per tenere tutto a posto. Non vorrei che uno dei fili si staccasse dopo che il circuito era stato incollato a caldo in posizione. Non ho usato alcun termoretraibile sui cavi del LED o del motore, invece della colla a caldo tiene le cose in posizione e fornisce anche isolamento da cortocircuito. Un elastico è stato usato per girare una delle bobine di nastro, ho avuto molti problemi con questo poiché la minima tensione sull'elastico avrebbe fatto sì che la bobina si avvicinasse alle guide della bobina e smettesse di girare. Era facile da girare a mano ma la cinghia lavorava contro se stessa. Se usassi una cinghia più stretta per evitare che scivoli, ovviamente farebbe sbattere più forte il mulinello contro le guide e causerebbe comunque il grippaggio. La soluzione era prendere una delle guide del rullo di nastro metallico che si trovava nel guscio del nastro e usarla per allontanare la bobina dalla guida e farla girare liberamente. La guida del rullo è stata appena fatta scivolare su una graffetta piegata che è stata incollata a caldo in posizione. A questo punto stavo pensando che avrei dovuto ottenere una società di colla a caldo per sponsorizzare la costruzione.:)

Passaggio 8: dispositivo finito

Tutto ciò che serve ora è riavvitare la parte superiore sul dispositivo e provarlo. Se i cuscinetti metallici del pressore esercitano troppa pressione sul mulinello rotante, potrebbe essere necessario rimuoverlo. Ha funzionato senza rimuoverlo, ma ha filato molto meglio dopo aver rimosso il pressore.