Fai da te Rat Clone Distortion Pedale effetti per chitarra - the Dead RAT: 5 passaggi (con immagini)

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:05

Questo non è un pedale di distorsione di Topolino! Questo pedale è un clone di uno dei miei effetti a pedale preferiti degli anni '80… RAT Distortion di ProCo. È un pedale di distorsione OpAmp di base che utilizza il classico chip IC LM308N che è una costruzione abbastanza semplice per chi ha a portata di mano una pistola per saldatura, ha un fine settimana libero e ama il rock-n-roll. Il layout che stiamo utilizzando è stato progettato da Francisco Pena che ha svolto un ottimo lavoro con questo e altri modelli di pedali su Tonepad.com. (si prega di astenersi dal modificare la grafica del circuito a meno che non si abbia il permesso dell'autore. (scusa Francisco!!)) Lo schema e il PCB sono disponibili in formato PDF su TonePad.com seguendo questo link, che ha anche una grande libreria di altri effetti progetti relativi a pedali e chitarre da costruire dal principiante all'avanzato. Avrai anche bisogno del PDF per il cablaggio esterno per il cablaggio dei jack di ingresso/uscita e l'alimentazione per il pedale. TonePad.com offre anche circuiti stampati già pronti da acquistare se non hai il tempo o lo sforzo per crearne uno tuo. I PCB su tonepad.com sono dotati di un lato componente serigrafato, pad di saldatura stagnati e anche una maschera di saldatura - il tutto a un prezzo abbastanza decente considerando il costo dei materiali di consumo che devi acquistare per crearne uno tuo! Consiglio di andare in questa direzione se si desidera una costruzione il più possibile priva di errori. È possibile acquistare la maggior parte (se non tutte) delle parti da Small Bear Electronics che offre prezzi abbastanza ragionevoli e sostiene TonePad e molti altri progetti musicali fai-da-te siti. (Consigliato anche!) Ho creato la grafica in Adobe Illustrator e l'ho resa disponibile di seguito a tutti coloro che desiderano utilizzarla. È un file PDF salvato da Illustrator, quindi è facilmente modificabile con qualsiasi software di grafica vettoriale in grado di aprire i pdf… divertiti e scatenati. (Posterò alcuni clip audio e forse qualche video presto per darti un'idea di cosa può fare.) Ora prepariamoci a Rat-n-Roll…..

Passaggio 1: ottenere la merce…

Il file PDF ha l'elenco delle parti insieme al layout del circuito. Questo non è un progetto RatShack, quindi dovrai ordinare online da Small Bear Electronics o da un altro rispettabile rivenditore di componenti elettronici come Digikey, Mouser o MCMinone se non sei abbastanza fortunato da vivere in una città con un negozio di componenti elettronici decente. Uso resistori a film metallico invece di film di carbonio a causa della gamma di tolleranza più ristretta (10% o 5% per il carbonio rispetto all'1% di margine di errore del film metallico) e se acquisti un assortimento online puoi acquistarli all'ingrosso piuttosto a buon mercato. È possibile incrociare i circuiti integrati e i transistor online su NTE per trovare la versione NTE "generica", che di solito sono più facili da trovare localmente. I tipi audiofili disapprovano l'utilizzo di parti NTE per progetti di fascia alta come le ricostruzioni di amplificatori causano incongruenze nelle specifiche delle parti, ma per progetti come questo finora non ho avuto problemi. Non indicato nello schema, ma si presume che la conoscenza sia: tutti i resistori sono da 1/4 watt, tutti i condensatori devono essere classificati per 12 volt o superiori. (un condensatore da 12V.01uF e un 50V.01uF sono gli stessi tranne che il 50V può prendere più tensione e sarà di dimensioni maggiori nel caso fossi curioso.) Oltre alle parti elencate nel file PDF, avrai anche bisogno di: - Qtà. 3 - Potenziometri da 100K-A (Audio o Logaritmico (stessa cosa) - Il diametro di 17 mm si adatta meglio (attenzione a non ottenere pentole a cono lineare … grande differenza!) - Interruttore a pedale 3PDT (Small Bear Elec, o Ebay) - Batteria da 9V e clip della batteria, - LED e supporto LED (se si desidera un indicatore di stato) -1/4" jack di ingresso stereo-1/4" jack di ingresso mono-cavo di collegamento a trefoli calibro 22 (preferibilmente 3 colori diversi)- "mosto da parete" 9V alimentatore (il conduttore centrale è "-") (può essere uno recuperato valutato circa 500 milliampere o giù di lì)- connettore di alimentazione (femmina, che corrisponde al connettore sull'alimentatore)-Custodia adatta (metallo preferibile per resistenza e schermatura.) Controlla il web.. Le custodie Hammond sono le più popolari. Ho trovato la mia presso il mio rivenditore di ricambi di elettronica locale.*modifica* Il mio ultimo viaggio di ritorno al negozio ho scoperto l'azienda e la parte # del caso…L'azienda è: LMB Heeger (hanno anche un sito Web) e il caso è # MDC532Altri materiali di consumo e strumenti: saldatore, saldatura, trapano/Dremel, punte da trapano, ferro da stiro, contenitori di plastica, guanti di gomma, agente corrosivo per PCB (cloruro di ferro), multimetro (per test/risoluzione dei problemi) e birra fredda.

Passaggio 2: incisione del circuito stampato…

Ci sono diversi tutorial e tutorial sul web su come incidere le schede usando il metodo di trasferimento del toner, quindi non entrerò in molti dettagli qui. Ho trovato il mio metodo provato e vero, quindi dovrai sperimentare per trovare ciò che funziona per te. Uso la carta "lucida" di FedexOffice (la tengono dietro il bancone, quindi dovrai chiederla) e stampo dai loro computer express sulla stampante Xerox Phaser 5500 in bianco e nero. Tutti i FedexOffice hanno questa stampante nell'area express (almeno al momento della stesura di questo documento) e stende un pesante strato di toner nero perfetto per questo processo. Le fotocopiatrici (specialmente le Canon) sono orribili per questo, quindi mi attengo a ciò che funziona. Una volta che hai l'immagine negativa (invertita), sei pronto per stirarla sul rame. Pulisco sempre la tavola con lana d'acciaio fine (00 o 000) e poi la pulisco con alcool appena prima di iniziare a ottenere la migliore adesione del tono al rame. (In queste immagini sto incidendo diverse tavole da utilizzare in progetti successivi). Posiziona l'immagine a faccia in giù e con il ferro impostato quasi alla massima (cotone) (senza vapore) appoggia il ferro al centro per alcuni secondi per sciogliere il toner. Questo lo attaccherà al rame e impedirà che scivoli mentre inizi a stirare e applichi più pressione. In genere lavoro con la punta del ferro che si muove dal centro verso l'esterno, girando la tavola man mano che vado. Il processo richiede solitamente solo 5 minuti di stiratura decisa fino a quando non è pronto. Con questa carta posso vedere il contorno del toner che fuoriesce quando è quasi pronto. Siamo soddisfatti di averlo sciolto tutto, quindi lasciarlo raffreddare per un minuto o due e poi gettarlo in una ciotola di acqua calda/calda per far assorbire un po' la carta. Quando la carta inizia a piegarsi, inizio a massaggiarla per allentarla delicatamente fino a quando non inizia a staccarsi. L'obiettivo ora è rimuovere tutta la carta dal rame esposto. Non è importante rimuovere tutta la carta attaccata alle tracce di toner fintanto che non c'è carta che blocchi i fori o che faccia da ponte. Uso un vecchio spazzolino morbido e sotto un rubinetto aperto per strofinare leggermente le particelle di carta ostinate che rimangono. Quindi asciugo la lavagna e sotto una fonte di luce decente esamino le tracce alla ricerca di fori di spillo o macchie di toner raschiate e uso un pennarello Sharpie per riempire eventuali spazi vuoti o errori. Ora è pronto per l'incisione… Mi piace scaldare il mio cloruro ferrico mettendo la mia camera di incisione in un bagno di acqua bollente, questo accelererà immensamente il tempo di rimozione del rame. (Con il cloruro ferrico è SAGGIO usare i guanti poiché macchia quasi tutto ciò che tocca, specialmente la pelle umana.) Lascia cadere la tavola in attesa di alcuni minuti, quindi agita la soluzione facendola roteare e poi lasciala riposare ancora un po'. Apri una birra fresca e bevi mentre aspetti. Ripeti fino a quando tutto il rame esposto non si è sciolto, o non finisce la birra, quindi rimuovi il pannello e solleva con acqua fredda. Per rimuovere il toner puoi usare acetone o detergente per freni auto, ma io uso solo uno scotch verde 3M e olio di gomito. Ecco! Ora hai un circuito stampato che hai realizzato da solo!! Non resta che praticare i piccoli fori e sei pronto per iniziare a saldare. Consiglio vivamente di usare un trapano a colonna (Dermel ne ha uno carino) per questo processo, ti farà risparmiare molte parolacce che sono meglio spese per partite di calcio scadenti

Passaggio 3: adoro l'odore della saldatura al mattino……

Questa è sempre la mia parte preferita. Seguendo il layout sul PDF, inizio sempre prima con i resistori. Se non sai come leggere un resistore, ti consiglio di stampare un grafico dal web come riferimento in modo da poter mantenere i valori dritti e non confonderli durante la compilazione. Puoi anche impostare il tuo multimetro digitale su Ohm e misurarli individualmente, se i tuoi resistori hanno una tolleranza del 5%, la resistenza per un resistore da 100 ohm potrebbe essere compresa tra 95 e 105 Ohm ed essere ancora conforme alle specifiche.

Poi passo ai diodi e ai condensatori. La corrente scorre solo in un modo attraverso un diodo, quindi osserva la direzione in modo da non installarlo all'indietro. I condensatori in ceramica e a film non sono polarizzati, quindi possono essere saldati in qualsiasi direzione, ma i cappucci elettrolitici (quelli dall'aspetto rotondo) sono polarizzati, quindi assicurati che siano posizionati correttamente o potrebbero esplodere. (Di solito c'è una striscia che corre lungo il lato della lattina con un segno "-" che corrisponde alla gamba Negativa del condensatore. Il diagramma del layout del circuito ha sempre un segno "+" su di essa dove va la gamba Positiva.) Sebbene non sia nell'elenco delle parti, ho acquistato una presa IC a 8 pin per l'LM308 in modo da poterla scambiare con altri chip Op-Amp in seguito se volevo apportare modifiche senza dover dissaldare nulla. Puoi ottenere un set di 2 al RatShack per 0,69 centesimi … parte # 276-1995. Dopo che i componenti sono stati saldati, procedere con i fili. Ho acquistato una confezione da tre di cavi di calibro 22 presso RadioShack che sono disponibili in nero, rosso e verde in modo da poter mantenere i percorsi simili codificati a colori per un assemblaggio infallibile. Saldare poi i vasi ai fili, prestando attenzione all'ordine (è qui che aiutano i fili di colore diverso. Mi piace intrecciare fasci di fili simili insieme per mantenere le cose organizzate e tenerle lontane. Ricorda che nello schema elettrico il i vasi sono mostrati a faccia in giù, quindi tienilo a mente durante la saldatura.

Passaggio 4: layout della custodia e ripieno della bestia

Ora dobbiamo capire come vogliamo cablare il pedale per l'alimentazione e il bypass. Il PDF del cablaggio esterno ha 6 diverse configurazioni di cablaggio a seconda di cosa stai cercando. Se riesci a trovare solo un interruttore DPDT dovrai usare uno degli schemi con le configurazioni Millennium By-Pass che richiedono parti extra e una scheda separata che occuperà più spazio. Il percorso più rapido e semplice è quello di ottenere un interruttore a 3 poli a doppia corsa (3PDT) da Ebay (il più economico) o da altri siti di parti di chitarra sul web. Con un interruttore 3PDT puoi cablare un LED senza il fastidio di aggiungere un circuito separato con il circuito ByPass. Useremo lo schema Offboard Wiring 5 per questo progetto. Questa configurazione consentirà un LED, l'alimentazione a batteria e l'alimentazione esterna da 9 V CC. Determina il punto migliore sul tuo case per i jack di ingresso e uscita. Mi piacciono nella parte posteriore per tenere i cavi della chitarra fuori dalla mia portata durante il gioco e per questo design della custodia mi ha fornito lo spazio più interno. Usa un punzone a molla per segnare il centro dei fori, questo ti darà un centro e impedirà alla punta del trapano di scivolare mentre fori. Praticare questi fori e anche i fori per l'interruttore a pedale 3PDT, i 3 vasi, il LED e il connettore di alimentazione esterno. Puoi costruire un modello di cartone della tua custodia e giocare con il posizionamento delle parti prima del trapano se non sei sicuro della misura. Ho usato della lamiera sottile per fabbricare una staffa per il montaggio del PCB che si collega al case tramite il potenziometro centrale in modo da non dover aggiungere altri fori nel case. Ora saldiamo tutti i fili ai jack, agli interruttori, e connettori di alimentazione come indicato nello schema. Ricontrolla tutte le corse per assicurarti che siano corrette poiché è facile confondere i fili in tutto questo caos. Ho montato provvisoriamente tutto nella custodia per avere un'idea della lunghezza dei cavi che mi serviranno per saldare insieme tutti i jack e gli interruttori. Una volta misurate le distanze e tagliati i fili ho smontato tutto e saldato insieme. Ho lasciato i cavi in esecuzione sull'interruttore 3PDT un po' a lungo per darmi un po' di spazio per farli scorrere ai lati in modo da avere spazio per la clip della batteria tra la scheda e l'interruttore. Ho usato un sottile pezzo di plastica per separare la batteria dalle tracce del circuito esposto per proteggerlo da eventuali cortocircuiti nel caso in cui si toccassero. La plastica è piegata come la staffa di fissaggio del circuito e si collega al case tramite i fori forato per la clip della batteria che è montata sul fondo del case.

Passaggio 5: Rock-n-Roll

La grafica è stata progettata in Adobe Illustrator e stampata su materiale adesivo in vinile trasparente presso il mio negozio di insegne FedexKinkos locale sulla loro stampante Gerber Edge 2. Insegne veloci e altri negozi di insegne della catena possono stampare lo stesso con qualsiasi grafica vettoriale. Sebbene non sia una soluzione permanente, non ho intenzione di suonare con questo pedale, quindi non ho avuto bisogno di nulla di resistente alla strada. Ci sono molti tutorial su vari siti Web e forum di pedali a pedale per la verniciatura di custodie e la progettazione di etichette, quindi leggi e impazzisci.

Ora collegalo alla tua chitarra e all'amplificatore e lascia che il mondo ascolti l'ira del DEAD RAT!!!!! Ricontrolla più tardi quest'anno quando costruirò un delay combo e un pedale chorus in un caso!!! Risoluzione dei problemi: se sei stato attento durante la saldatura del PCB e hai ricontrollato attentamente che nessuna saldatura in eccesso abbia colmato alcuna traccia e che tutti i giunti di saldatura siano lucidi e puliti, puoi escludere qualsiasi problema della scheda. Alcune persone hanno avuto chip LM308 difettosi che hanno acquistato da fonti discutibili (hmmm… forse ebay??) quindi se hai problemi e non hai acquistato da Small Bear, questo potrebbe essere un buon punto di partenza per la risoluzione dei problemi. (Questa è un'altra buona ragione per usare una presa IC in modo da poter sostituire facilmente i chip per testare.) Se si sente un ronzio, assicurarsi che le masse siano collegate correttamente. L'uso di una custodia in metallo ti consente di collegare a terra il telaio che aiuterà molto. Inoltre, potresti voler acquistare jack di ingresso e uscita schermati o realizzare uno schermo metallico con una lamiera sottile che copre i jack per proteggerli da qualsiasi altra interferenza elettromagnetica.