Saldatore a batteria spot 18650 a scarica capacitiva fai-da-te n. 6: 11 passaggi (con immagini)

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:04

Ecco la sesta saldatrice per schede batteria che ho creato fino ad oggi. Dal mio primo saldatore MOT, ho voluto fare uno di questi e sono felice di averlo fatto! Questo ho deciso di farlo con un condensatore. Il ProTip è come realizzare un semplice saldatore per schede batteria da un condensatore audio (.6F e oltre) Questo è anche diventato il mio preferito dei 7. Le saldature che produce non hanno bruciature e le schede sono quasi perfette una volta fatte. Quasi un suono quando si accende. Grande piccolo saldatore da 3 libbre!

Per favore, non dimenticare di votare! Grazie per aver mostrato il supporto!

Passaggio 1: disponi e controlla tutte le parti e i pezzi necessari per la costruzione

Con qualsiasi build, mi piace assicurarmi di disporre tutte le parti e i pezzi di cui potrei aver bisogno per la build per assicurarmi che non ci siano difetti. Può essere davvero frustrante avere tutto insieme e scoprire che una parte è difettosa. Mi sono assicurato di testare il KP100A, il convertitore Buck, il convertitore Boost e il condensatore 2F (.6F o 600, 000uF in realtà). Di solito provo queste parti quando le ottengo da eBay o da altri negozi. La maggior parte degli articoli che ho acquistato per questa build proveniva da eBay. Il caso dell'UPS APC, l'ho trovato presso l'avviamento locale per circa 5 $ completato e funzionante con una batteria al piombo acido sigillata da 12 V da 7,4 Ah davvero buona. Durante la mia ispezione, ho notato che i cavi che avevo pianificato di utilizzare, con il condensatore, non erano come pubblicizzati. Dicono che sia un calibro 4, ma puoi vedere chiaramente che in realtà è un calibro 8. All'inizio, ho pensato che questo potesse essere un problema, ma ho notato in altri video che la maggior parte dei poster ne usava 8. In seguito ho anche scoperto che il condensatore dello stesso pacchetto era solo.6F e non 2F come pubblicizzato. Quando ho contattato il venditore, non si è mostrato affatto sorpreso, ma ha reso la vendita equa e mi ha offerto uno sconto. Tutte le altre parti e pezzi sono stati testati bene. Ecco le parti che ho usato su questa build. Inserisci un messaggio me se hai bisogno di un collegamento per una di queste parti.

Boss CPBL2 2 Farad Condensatore di tensione digitale per auto Condensatore audio di alimentazione + Kit di amplificatori 4 Ga

Convertitore buck DC-DC Regolatore 5V-30V a 0.8-29V (XL4015) Modulo di alimentazione a corrente/tensione costante

5A, display voltmetro amperometro LED

Convertitore boost step-up DC da 250 W Alimentatore LED a corrente costante Driver 10-50 V

KP100A 1600V 100A raddrizzatore SCR di controllo del silicio a tiristori di fase

Interruttore a bilanciere rotondo 12V con punto luminoso a LED per auto, camper e barca a levetta SPST

INTERRUTTORE TOGGLE SPST ON SU MINI TOGGLE 6A/125V 3Pin MTS-102 EC-2510

Filo di rame nudo solido di calibro 6

Resistori di carico LED da 50 W 6 Ohm

Diodo a barriera Schottky 15Amp (bassa perdita di tensione)

Base portafusibile per chassis con montaggio a pannello da 10 A 250 V

2 x EBL 3,7 V 3000 mA (in realtà 2300 mAh) 18650 batterie ricaricabili agli ioni di litio agli ioni di litio ad alto assorbimento

Kester Saldatura 24-6040-0027 60/40 Supporto 0.031

Nastro Kapton resistente al calore ad alta temperatura in oro poliimmide BGA

Flusso liquido Kester 951 e 186

Mis. Manicotti per tubi termoretraibili

ON/OFF/ON Interruttore a bilanciere rotondo per barche SPDT a 3 posizioni 10A/125V 6A/250V

5,5/2,5 (5,5 mm OD 2,1 mm ID) DC Barrel Jack Montaggio a pannello x 2

Set bulloni e dadi M5 Mis dal negozio di ferramenta locale

Morsetto a vite Connettore della barriera Collegamento del cavo elettrico Blocco della morsettiera della barriera a 12 posizioni 10A-100A

Mis viti recuperate da altri progetti.

Supercolla Gorilla, mastice per legno e colla per legno dal negozio di ferramenta locale

Vecchio APC UPS 500Watt per il caso

Passaggio 2: redigere gli schemi sul cablaggio e costruire

Non sono il più bravo a scrivere uno schema o Instructables per far leggere ad altri. Ma serve al suo scopo e funziona per me. Ho scoperto che quando ne scrivo uno, 9 volte su 10, finisco per rivederlo man mano che procedo. Ma alla fine, provo a salvarli tutti, nel caso in cui dovessi ripararli in seguito. Fare uno schema assicurerà che non ci si faccia domande quando si decide di collegare tutto. Questo è anche il momento in cui ho deciso che il case UPS avrebbe funzionato perfettamente, come ne ho visto uno utilizzato in un altro video di Youtube. Mi piace anche disegnare il design del viso. Questo è normalmente cambiato alla fine, ma mi dà ancora qualcosa da cui partire quando decido di praticare i miei buchi. Mi piace anche usare la carta millimetrata per tutti i miei schemi. La cosa grandiosa della carta millimetrata, posso usare la misura esatta (o vicino a) quando scrivo tutto. Durante lo schema e la costruzione dell'idea, mi sono ispirato ad altri 3 poster di Youtube. "swipemagnetron, The Workbench e BuildYourDreams". Assicurati di cercarli su YouTube, hanno anche video molto dettagliati sulle saldatrici a schede (condensatore).

Passaggio 3: montare a secco tutti i componenti più grandi

Quando costruisci qualcosa di simile, non sei sicuro al 100% che si adatterà, finché non posizioni effettivamente tutte le parti dove potrebbero adattarsi. Non sono sicuro al 100% della terminologia o della formulazione, ma mi piace chiamarlo Dry-Fit. (Ho lavorato in Paint and Body..). È bene assicurarsi che nulla possa ostacolare qualsiasi altra parte o cablaggio. Con questa configurazione, ho notato che il condensatore è un po' troppo grande per il case, e potrebbe essere necessario posizionare la parte più grande del SCR all'esterno della custodia. Userò una sega a tazza e taglierò un foro rotondo da 3 nella parte posteriore della custodia per adattarlo al condensatore. Questo dovrebbe anche farmi sapere se si sta surriscaldando durante le saldature. Ho anche capito che il convertitore buck si adatterà perfettamente dove Ho pianificato sulla faccia. Tutte le altre parti e i pezzi più piccoli dovrebbero sembrare funzionare dove potrei posizionarli.

Passaggio 4: prepara la cornice: ritaglia tutti i fori nella custodia e taglia / incolla nella plaskolite (plexiglass) per il viso

Dopo il dry-fit, mi sono assicurato di misurare con un righello dove ogni parte si sarebbe adattata. Ho anche usato una punta per sega a tazza da 3" per tagliare il pezzo posteriore dove rimarrebbe il condensatore. Quando taglio questi fori, mi piace usare uno StepBit. Dopo aver misurato e centrato l'area che devo forare, prendo un 1/ Punta da trapano da 16" e praticare un foro iniziale. Seguito da una punta da trapano da 1/8. Poi lo finisco con lo StepBit. Avvolgerò anche un pezzo di nastro adesivo attorno alla punta per segnare la dimensione del foro necessario. Questo assicura che non vado in profondità quando li pulisco. Dovrò anche usare il mio "Mini Dremel fai da te" per pulire eventuali divisori all'interno del case che potrebbero intralciare. Posso usare le pinze ad ago per prenderne la maggior parte.

Dopo aver praticato ogni foro, installerò a secco la parte per assicurarmi che si adatti. Quindi rimuovo e salvo per la build. Con il nastro nero che ho aggiunto al vetro, ho deciso di aggiungere anche un pezzo di Black Carbon Fiber Film Wrap Vinyl per nascondere la scritta sul viso. Cerco di assicurarmi che il case sia preparato al 100% prima di iniziare la mia build.

Passaggio 5: preparare i 2 componenti principali e impostare la tensione/la corrente

Normalmente non preparo i componenti fino all'assemblaggio, ma in questo caso volevo utilizzare connettori a barriera con terminali a vite su tutte le connessioni. Questo è per aiutarmi, racchiudere il caso è un dolore da rimettere insieme. Volevo anche l'opzione di sostituire uno qualsiasi dei convertitori CC se ne avessi avuto bisogno rapidamente senza saldature. Ho anche pensato che poiché le parti sono sul tavolo, potrei impostare la tensione e gli Ampere secondo necessità. Ho impostato il convertitore Buck su 16 V e 3,2 A, e il convertitore Boost che ho impostato su 25 Volt (successivamente cambiato in 30 V) Ampere completamente aperto. Se ho bisogno di una tensione più alta sul convertitore buck, ho praticato 2 piccoli fori nella parte superiore del case, dove potrei regolare secondo necessità. Ho anche aggiunto connettori ai resistori di carico LED da 50 W 6 Ohm

Passaggio 6: saldare, stagnare e aggiungere blocchi barriera all'interruttore e ai jack CC

A causa del modo in cui ho deciso di costruirlo, ho anche saldato e stagnato l'interruttore on/off/on, l'interruttore di alimentazione per il LED, il bilanciere on/off con led per l'alimentazione principale ed entrambi i jack DC. Con il bilanciere On/Off, c'è un piccolo LED. Questo LED è normalmente pensato per sistemi a 12V. Quindi aggiungo solo un resistore da 1k ohm 1/4 watt sul lato negativo (in) (3 ° pin d'oro). Questo assicura che posso usarlo con tensioni più elevate. Sull'interruttore principale anteriore (on/off/on), il pin centrale va al condensatore. Un lato del resistore da 6ohm 50w e l'altro lato è all'uscita (alimentazione) del convertitore buck. Questo è quando ho deciso di aggiungere il diodo a barriera Schottky 15Amp (bassa perdita di tensione). Questo protegge il convertitore Buck da qualsiasi backfeed o corrente. Il resto degli interruttori e dei jack DC sono piuttosto semplici.

Passaggio 7: creare il Battery Pack-2 in parallelo

Solo scherzando, sapevo che dovevo creare un pacco batteria per l'SCR e un piccolo voltmetro (tensione del condensatore). Con l'SCR, ho pensato che un resistore da 53 ohm 1/4 watt dovrebbe mantenere gli amplificatori al di sotto di 150 mA a 4,2-3,7 V. Quindi ho deciso di mettere 2 in Parallelo perché ho visto un video con lo stesso. Con questo, invece di usare un saldatore a linguetta o saldare le batterie. Ho usato alcuni vecchi portabatterie che avevo. Ho pensato che avrebbe funzionato benissimo se dovessi sostituirli. Quindi ho messo 2 insieme e ho usato la colla a caldo per tenerlo in posizione, poi ho saldato il filo e li ho attorcigliati insieme per i blocchi barriera in seguito. Quindi ho aggiunto il film termoretraibile blu dopo aver aggiunto l'EBL 18650. Metti i cavi in un blocco barriera e questo pacchetto è pronto. Questo è stato anche un buon momento per testare il TP4056 che userò per ricaricarlo.

Passaggio 8: montare tutti gli interruttori per montaggio a pannello, i jack CC, il voltmetro e il convertitore buck

Partendo dal Buck Converter, ho trovato alcuni pezzi di scarto di plexiglass e legno. Ho appena misurato dove forare per le viti e ho incollato la montatura in posizione. Dopo aver stretto le viti, il convertitore Buck rimane stabile. Uso solo l'adesivo sul piccolo led per tenerlo in posizione. Il resto è stato principalmente agganciare gli interruttori a bilanciere montati a pannello e avvitare le altre parti più piccole. All'ultimo minuto, ho deciso di aggiungere anche un fusibile per montaggio a pannello (10 ampere). Un po' di colla a caldo su tutto e non dovrebbe muoversi neanche un po'.

Passaggio 9: combinare tutti i cablaggi e i blocchi barriera secondo lo schema

Tenendo vicino lo schema, ho iniziato a combinare i fili secondo la pagina. Non dovevo preoccuparmi di pulire tutto. Lo farò una volta che sento di averlo testato e ha funzionato per un paio di mesi senza problemi. Ho aggiunto alcune fascette per tenerli tutti insieme. Ho aggiunto il condensatore e il cablaggio come specificato nei miei schemi e si adattava dove immaginavo. Ho fatto passare il KP100A attraverso il foro (lato negativo) e ho usato una chiave a brugola per stringere, lo stesso dall'altro lato con il cavo positivo. Una delle ultime parti era il convertitore Boost collegato al convertitore Buck e l'interruttore di alimentazione nella parte posteriore. Deciso, questo sarebbe un ottimo momento per testare. Ho applicato l'alimentazione e l'ho acceso. Tutto ha funzionato come previsto. Qualche tocco di colla a caldo qua e là per trattenere il cavo e montare il convertitore boost. Ero pronto a mettere insieme il caso. Con un po' di movimento sono riuscito a montarlo e avvitare la parte posteriore che tiene insieme il tutto. Inserite la batteria nel piccolo supporto sul fondo e la fece scattare in posizione. Tutto sembra andare bene insieme.

Nota rapida: non sono sicuro se guardi il video o se hai notato il multimetro. Assicurati di testare costantemente la continuità. Questo ti assicurerà anche di non perdere nessuna connessione.

Passaggio 10: carica e scarica del condensatore con una lista di controllo del test

Prima di aggiungere i lead, volevo eseguire questo attraverso un rapido elenco di controllo per assicurarmi che funzioni correttamente. La luce sul retro sembra funzionare quando accendo l'unità. Usando il mio alimentatore da banco più piccolo. Alzo gli amplificatori al massimo (5amps max) e 21V. Avevo programmato di utilizzare un adattatore per laptop Dell 19,4 V 3,33 A, ma per ora posso utilizzare l'alimentatore da banco. Sulla parte anteriore, alzo il piccolo interruttore a sinistra, questo accende il LED più piccolo, che mi dà la tensione dei condensatori. Accendendo l'interruttore nella parte posteriore si accende il Convertitore Buck. Avevo l'interruttore On/off/On su "off", quindi non faceva nulla. Premo l'interruttore verso il basso (linea singola) e il condensatore ha iniziato a caricarsi. Una volta che la luce rossa si è accesa sul convertitore buck, il voltmetro Cap ha mostrato 15,8 V. (.2 è passato attraverso il diodo) Caricato perfettamente. Ma la carica è durata 30 secondi. È stato perfetto! A 3 ampere, questo dovrebbe essere giusto per 2F. Fino a quando non ho realizzato, gli amplificatori sono stati abbassati a 1A sull'alimentazione da banco. Con un po' più di test sono arrivato a scoprire che il tappo era solo.6F nella migliore delle ipotesi. Ma dovrebbe ancora funzionare. L'unico problema con un Cap più piccolo. Dovrei aspettare ancora un po' tra le saldature, altrimenti potrebbe surriscaldarsi. Con un Cap più grande, hai più vantaggio. Ho intenzione di prenderne uno più grande in futuro. L'ultima parte che dovevo controllare è lo scarico. Spengo tutto con il tappo carico. Capovolgi l'interruttore sulla parte anteriore verso l'alto (2 linee) e ha iniziato a scaricarsi rapidamente. Il resistore da 6 ohm 50 watt è perfetto per questo. Tutto, tranne il (2F a.6F), del condensatore, testato correttamente. Sembra che il mio progetto sia quasi completato.

Passaggio 11: completare la costruzione aggiungendo i semplici elettrodi 6 Gauge

Infine, per avvolgere questo accumulo, sto usando morsettiere più grandi (all'interno di un pezzo di rame) e rame solido di calibro 6, che ho affilato con il "Mini Dremel fai da te" per gli elettrodi. Poi ho usato il nastro Kapton e la pellicola termoretraibile per tenere tutto insieme. Il nastro Kapton funziona molto bene per questo. L'interruttore o il grilletto devono essere utilizzati solo fino a quando non ottengo il pedale da TEMco. Questa è stata una costruzione davvero divertente e le saldature che produce sono fantastiche. Sfortunatamente, non ho video o immagini della saldatura, ma ho intenzione di fare un video in seguito confrontando tutti i miei saldatori, dove penso davvero che questo dominerà. Ho lasciato gli elettrodi più a lungo, in modo da poter applicare la giusta quantità di pressione durante la saldatura. Durante la mia ricerca, questo sembra essere il fattore decisivo per le tue saldature. In meno di 2 saldature, ho abbassato la pressione. Potrei aggiungere maniglie di gomma a questi in seguito, ma sono fantastici. Sono sicuro che ci saranno più armeggi. Una volta che il mio pedale sarà qui, renderà la saldatura ancora più semplice. Questo tende a scaldarsi un po' se non si attende il tempo corretto tra le saldature. Ma normalmente ne occorrono alcuni prima che ciò accada. Sono pienamente soddisfatto di questa saldatrice e ne ho 7 con cui confrontarla.

Per favore fatemi sapere se avete domande. Di solito rispondo abbastanza velocemente. Grazie per aver letto il mio istruibile e non dimenticare di votare. Se guardate il mio video mettete mi piace iscrivetevi e condividete. My Next Instructable è una saldatrice molto semplice che ho realizzato in meno di poche ore (dopo che la custodia è stata asciutta o impostata in 48 ore, ovviamente.. LOL)