Accendi la lampada da soffitto: 6 passaggi (con immagini)

2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:02

introduzione

Saluti! È sempre bello personalizzare il tuo spazio personale, aggiungere mobili e dispositivi a tua scelta, dare carattere alla tua stanza. Ma cosa succede se crei le tue cose uniche? Questa è una stanza con atteggiamento!

Il mio amante di tutte le cose spaziali, esiste fin dalla mia infanzia. Avevo pianeti e stelle fosforescenti sul soffitto, giocattoli per l'esplorazione dello spazio e così via. Diventare un fai-da-te spesso mi ha portato a lavorare in ambienti con scarsa illuminazione. Non possiamo averlo ora, vero? Così un giorno mi sono “illuminato” con questa idea. "Farò una lampada da soffitto luminosa, stile spaziale!"

Questo tutorial ti guiderà attraverso la costruzione di una plafoniera, simile a un satellite spaziale.

Competenze e strumenti richiesti:

• Saldatura di base
• Stampa 3D di base
• Dipingere su plastica
• Lavorazione manuale leggera di base (taglio foratura su metallo)

Passaggio 1: elenco delle parti

Alimentazione elettrica-

Poiché la discussione riguarda le luci, gli elementi più cruciali per questa build sono l'elettronica. Questo particolare modello è costruito attorno all'alimentatore. Di solito i satelliti sono costruzioni lunghe e rotonde. Quindi dobbiamo scegliere un alimentatore con dimensioni particolari.

Valori nominali dell'alimentatore di build mostrati:

• 12 Volt
• 5 Ampere (questo era il più vicino che ho trovato per quanto riguarda le dimensioni ecc.)
• Dimensioni: 150x40x30mm

Strisce LED-

La seconda parte più importante sono le strisce LED. Qui puoi davvero installare quello che preferisci, ci sono così tante scelte. Tuttavia si consiglia di optare per una striscia di qualità medio-alta. La prima ragione è che non cambierai la tua lampada a breve, quindi deve essere affidabile. La prossima ragione è il colore, vuoi una luce che sia effettivamente facile per i tuoi occhi, dal momento che probabilmente ha un uso quotidiano. Inoltre di tanto in tanto dovrai lavorare o passare ore sotto quella stessa luce.

Cose da notare: per l'illuminazione devi fare attenzione alla luminescenza per watt (Lm/W) che è la luminosità e alla valutazione Kelvin (K), che è il calore della tua luce.

Caratteristiche di costruzione mostrate per la striscia LED:

• Angolo di luce 120°.
• 35000 ore di lavoro
• 50 Lm/W
• 2800 K
• 14,4 W/m

Elettronica-

• 2 connettori DIN maschio e femmina
• Il cavo nero e rosso da 50 cm da 16 a 20 AWG dovrebbe andare bene (dipende dalle esigenze di alimentazione).
• Cavo di alimentazione da 30 cm.

Parti metalliche-

Ci sono sempre parti che non possono essere stampate in 3D. Qui i pannelli solari sono una combinazione di plastica e alluminio. Prima di sentirti frustrato dal fatto che ho usato parti metalliche, prendi in considerazione che le strisce led con una potenza nominale più alta del solito necessitano di raffreddamento. Le parti metalliche utilizzate qui sono sia per motivi estetici che pratici.

• Tubo in alluminio 2 pezzi: ~ 46 cm di lunghezza, Φ6 mm di diametro
• Profilo in alluminio 4 pezzi: ~48 cm x 3 cm, spessore 2 mm
• 1pz Inserto godronato in ottone M5
• 1 pz Vite M5: lunghezza 10 mm, (diametro 5 mm)
• 10 pezzi Viti M3: 10 mm di lunghezza, 3 mm di diametro
• 10 pezzi di dadi M3

3D Filamento-

PLA 373 grammi

Altri materiali-

• Spray primer per plastica (opzionale ma consigliato)
• Vernice acrilica bianca spray
• Vernice acrilica nera spray
• Finitura/vernice spray (opzionale)
• Super colla

Passaggio 2: Stampa 3D

È meglio configurare e far funzionare la stampante mentre puoi lavorare su altre parti della build. È un modello abbastanza grande (croce come figura e circa 50 cm x 100 cm). L'intero modello richiede dalle 30 alle 40 ore di stampa!

Raccomando di utilizzare il filamento di tipo PLA (acido polilattico) per la maggior parte della build poiché non ci sarà alcuna differenza di dimensioni importanti tra il modello 3D e la parte stampata. Il peso è distribuito tramite grossi pezzi del modello. È mia convinzione che la parte "Supporto per albero centrale PS" sia l'unica che dovrebbe essere stampata tenendo conto del peso.

Suggerisco un minimo di 3 perimetri e 3 strati superiore/inferiore con riempimento del 25% su cubo. Il resto delle parti dell'albero si sostiene da solo in modo da poter utilizzare meno materiale, ad esempio 2 perimetri 2 strati superiore/inferiore e riempimento del 10%.

Consiglio di utilizzare un filamento di tipo PETG (polietilene tereftalato glicole) per le parti "portacavo" e "porta ala". Questo perché il PETG è forte e questa piccola parte gestirà l'intero peso di questa lampada che potrebbe superare 1 kg.

Consiglierei da 3 a 5 perimetri con 3 strati superiore/inferiore e un cubo di riempimento del 25% (o più). Nota che PETG cambia la sua dimensione finale, quindi potresti dover sovradimensionare il tuo modello sull'affettatrice a seconda del tuo materiale (di solito circa il 5% di incremento).

Scopri il modello 3D @Thingiverse

Passaggio 3: taglio e saldatura

Iniziare con la segatura di tutte le parti metalliche è la cosa migliore poiché è il lavoro più veloce e allo stesso tempo più "disordinato". Questo ovviamente vale, se non hai acquisito le dimensioni esatte riportate in “Elenco Ricambi”(Fase 1).

Questo è abbastanza semplice da fare. Usa un righello o un metro per segnare i tagli con un pennarello. Tieni le tue parti in una morsa e segalo giù. Dovrebbero essere necessari dai 5 ai 10 minuti circa del tuo tempo.

Con le tue parti metalliche tagliate a misura è il momento di installare le strisce LED sull'alluminio. Taglia le tue strisce LED in modo che corrispondano alle dimensioni dell'alluminio. Puoi incollare fino a 3 strisce di 40 cm di lunghezza in ogni ¼ dei pannelli solari (ali).

Per la massima adesione assicurarsi di pulire la superficie metallica. Esistono molti tipi di detergenti a base di alcol (acetone, alcol isopropilico e altro) adatti a questo lavoro. Inizia staccando una piccola porzione del nastro led sui 2 lati e inizia ad incollare la striscia LED. Fare attenzione a toccare i LED il meno possibile. Ciò impedisce l'ossidazione o la rimozione del fosforo sui LED (questo goop giallo che copre il LED) con le mani. Premi invece sulle resistenze. Procedi fino alla fine di ogni pezzo, evita di togliere e incollare nuovamente la striscia LED, perché causerebbe la rottura della colla.

Successivamente dovrai effettuare alcuni collegamenti per ciascuna metà dei pannelli solari (ali). Per motivi estetici, puoi spellare dei fili e collegare dei pad positivi e negativi, sulle strisce LED. Ricorda di saldare almeno 1 terminale positivo di ciascuna striscia LED a tutti gli altri terminali positivi delle strisce. Lo stesso vale per i terminali negativi.

Infine puoi assemblare i pannelli solari (ali), 2 pezzi dritti con strisce LED e 1 pezzo di tubo, tutti tenuti insieme grazie alle parti "porta ala". Questo conclude un pannello solare. Risciacqua e ripeti per il secondo!

Passaggio 4: cablaggio

Sì Sì più Saldatura (tehe!:D). Quindi abbiamo finito con l'assemblaggio delle ali, ma c'è ancora del lavoro sui cavi da fare! Ricordi quegli aspetti positivi e negativi di cui abbiamo parlato prima? Si! C'è di più adesso.

Per ogni pannello solare è necessario cablare “tutti” i positivi al segno “+” del connettore Dins Maschio. Quindi i negativi vanno al "-". Se "codifichi a colori" i tuoi fili, sarà più facile capire cosa va dove. Di solito il colore ROSSO è "+" (positivo, 12v ecc.) e il colore NERO è "-" (negativo o massa ecc.)

Dopo aver cablato le ali, dobbiamo cablare l'alimentatore con le parti femmina dei connettori Din. Collega il lato a bassa tensione dell'alimentatore. Esattamente come prima, il positivo (solitamente filo rosso) va al corrispondente segno "+" sul connettore Dins femmina. Di conseguenza è necessario cablare il filo rimanente (solitamente filo nero) al "-" sullo stesso connettore. Questo deve essere fatto per i 2 connettori Dins femmina che verranno montati sul corpo principale del modello satellitare. Infine collega i fili blu e marrone (cavi di rete) dell'alimentatore ai fili colorati corrispondenti del cavo di rete.

Attenzione: prestare attenzione quando si maneggia la tensione di rete poiché potrebbe ferirvi o addirittura uccidervi. Assicurati di collegare il tuo dispositivo SOLO dopo aver terminato l'intera build

Ulteriori note sul cablaggio in generale

Quando è necessario cablare circuiti con un consumo energetico come questo, è meglio scegliere con saggezza la dimensione del cavo. Altrimenti il nostro bellissimo satellite brucerà negli strati atmosferici esterni! Sarebbe triste. Per restare in orbita più a lungo. Ho caricato un grafico Wire-Selection, assicurati di dargli un'occhiata.

Passaggio 5: pittura

Prima di iniziare. Devo informarti che questa è la parte che richiede più tempo della build. A volte non c'è tempo per dipingere. È comprensibile. Se questo è vero per te, dovresti considerare l'acquisto di filamenti in base ai colori che desideri utilizzare per il tuo modello. Detto questo bisogna procedere con pazienza. Più fine è il lavoro di verniciatura, migliore è la durata del colore. Per prima cosa, assembla solo le parti in plastica del tuo modello.

Ho sentito dire che i passaggi corretti per dipingere la plastica sono:

LevigaturaPrimingVerniciaturaFinitura

Nota: ogni volta che usi la vernice spray, dovresti spruzzare con pennellate orizzontali lente e a circa 20-30 cm di distanza dal modello. Spruzzare nei cappotti. Spruzzare ogni lato del modello nel modo sopra indicato, quindi fermarsi e attendere che la vernice si asciughi. Quindi applicare la seconda mano, allo stesso modo. Mano dopo mano il modello sarà finalmente completamente colorato. Attendere almeno 10 minuti tra una mano e l'altra. Dipingi in uno spazio aperto (non è necessario dipingere l'interno dei polmoni). Evita di colorare completamente il modello alla prima mano. Questo creerà macchie di vernice e molte incongruenze che faranno staccare la vernice, raggrinzirsi e avere un brutto aspetto. Questo vale per la parte di adescamento, verniciatura e finitura.

Passaggio 6: assemblaggio finale

Super incollare le viti M3 sui fori laterali dei due pezzi "Middle Shaft". Le filettature delle viti devono puntare all'esterno del modello.

Tenere la parte "Porta cavo". Spingere a caldo il raccordo all'interno del suo foro laterale. Girare la vite 2 volte in modo che non blocchi il foro principale.

Prendi nota: quando si adatta a caldo una parte metallica in parti stampate in 3D, è meglio lasciare che il peso del saldatore faccia il lavoro, piuttosto che forzare i raccordi.

Prendi la parte "Supporto PS dell'albero centrale" e inserisci nel suo foro centrale grande la parte "Supporto del cavo". Il diametro maggiore del “Porta cavo” dovrebbe essere all'interno del modello. Quindi inserire il cavo di alimentazione attraverso il "Porta cavo" (verso l'esterno del modello). Tirare il cavo di alimentazione finché l'isolamento in plastica non si appiattisce con il resto del "supporto per cavo". Stringere la vite ma fare attenzione a non danneggiare il cavo di alimentazione.

Prendi il tuo alimentatore con il suo cablaggio. Fissarlo con le sue viti al pezzo "Supporto albero centrale PS". Super incolla i connettori femmina Dins, sui fori rettangolari, uno su ciascun lato.

Chiudere quindi l'unità di alimentazione utilizzando l'altro pezzo "Middle Shaft". Quindi posiziona il "End Shaft", attraverso le 6 viti che abbiamo incollato in precedenza. Fissare queste 3 parti con i dadi. Successivamente, prendi l'"albero anteriore" e fai lo stesso sul lato opposto.

A questo punto puoi avvicinare i pannelli solari (ali). Inseriscili attraverso i piccoli fori laterali del "Supporto PS per albero centrale", potrebbe non essere di assoluta importanza ma puoi incollarli a caldo nei loro fori. È meglio incollarli a caldo, così se qualcosa si rompe puoi facilmente smontarli.

A questo punto puoi testare attentamente la luce con l'elettricità. Continua con il posizionamento e l'incollaggio del "Fine pezzo" e 2 "Finestre".

Decorare-

La costruzione è fatta. Puoi perfezionarlo con ulteriori dettagli, usando piccoli pezzi quadrati e rettangolari di gaffer e nastro isolante. Puoi anche aggiungere dei binari se hai piccoli pezzi di scarto di metallo (ho usato un ombrello rotto). Infine puoi provare a stampare dettagli da vari modelli spaziali da Internet.

Sentiti libero di commentare potenziali aggiornamenti o se hai bisogno di aiuto. Posso anche aggiungere ulteriori informazioni per richiesta della comunità.